Как правильно построить забор из профлиста с воротами и калиткой?

Монтаж ворот и калитки для забора из профнастила

Ранее мы рассказывали о том, как делать заборы из профнастила своими руками, теперь опишем процесс создания ворот и калитки.

Установка забора и ворот из профнастила не требует особых знаний и мастерства.

Из инструментов вам понадобятся:

• Угольник, линейка, рулетка, карандаш для снятия замеров, чертежа будущей конструкции и разметки материала;
• Болгарка для резки металла;
• Сварочный аппарат и шуруповёрт для создания креплений;
• Бур, лопата для рытья ям;
• Бетономешалка, дрель или перфоратор для подготовки раствора;
• Лом для трамбовки грунта и щебня.

На что обратить внимание?

Чтобы калитка и забор из профлиста получились надёжными и прослужили долго, необходимо соблюсти некоторые условия:

• Оптимальная ширина калитки — 1 м, высота должна соответствовать забору, но не превышать 2,2 м;
• Наиболее подходящий тип материала — вертикальный;
• Для каркаса больше всего подойдут профилированные металлические трубы с сечением 60х30 мм, которые перед нарезкой нужно очистить от ржавчины и окалины щёткой, обезжирить растворителем и покрыть антикоррозийным составом;
• После заливки фундамента необходимо дать, как минимум, 7-10 дней на застывание бетона.

к содержанию ↑

Фотогалерея

Порядок работы

Среди фото заборов и ворот из профнастила в нашей фотогалерее вы можете определиться с выбором наиболее подходящей вам конструкции. Если ещё нет необходимого опыта, то обратите внимание на прямоугольные либо квадратные изделия. Они монтируются быстрее и проще.

Далее нужно определиться с величиной конструкции и начертите её план. По нему будет проще приобрести материал и сделать разметку.

Монтаж забора и калитки из профнастила начните с возведения опорных стоек:

1. Натяните шнур по линии ограждения. Определите месторасположение ям.
2. Пробурите отверстия под опоры с помощью бура, пешни или черпака с заостренными краями на глубину 1-1,5 м.
3. Вставьте столбы. Проверьте отвесом их вертикальность. Засыпьте ямы щебнём, утрамбуйте его.
4. Приготовьте жидкий раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Залейте им основание.

Пока бетон застывает, можно собрать каркас. Трубы для него нарежьте под углом 45 градусов. Разложите заготовки на ровной поверхности. Прихватите конструкцию по углам сваркой и проверьте размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми. При необходимости, подправьте и приварите углы окончательно.

После этого отрежьте трубу для горизонтальной перемычки и прикрепите её тем же способом посередине каркаса, выше или ниже. Прихваты величиной 2-3 см сделайте по всему периметру на расстоянии 20-30 см друг от друга. Последними приварите навесы и прикрутите ручку на высоте примерно 90 см.

Готовый каркас выставьте на твёрдое основание. Прихватите навесы с помощью сварочного аппарата.

Проверьте, насколько свободно открывается калитка. Если есть перекос, поправьте и завершите крепление. Сварочные швы зачистите, нанесите грунтовку на повреждённые места, выполните окраску конструкции.

В аналогичном порядке сможете осуществить и монтаж ворот из профнастила.

Завершающий этап

Замок лучше использовать узкопрофильный, предназначенный для соответствующих труб. Он защищён от попадания внутрь влаги и пыли.

Устанавливайте замок в следующем порядке:

1. Пометьте места для корпуса и сердечника, винтов и ручки.
2. Высверлите круглые отверстия.
3. Болгаркой сделайте 2 прорези по вертикали и 1 по диагонали под корпус замка. Полученные треугольные куски металла отогните наружу. Отрежьте их. Края зашлифуйте напильником.
4. Намажьте ригель замка зубной пастой или губной помадой. После закрывания и открывания замка на столбе появится отпечаток. В этом месте сделайте паз.
5. После крепления на каркас панелей установите накладки.

Забор из профнастила с калиткой будет готов тогда, когда завершите обшивку каркаса. Действуйте следующим образом:

1. Натяните вдоль каркаса шнур или прочертите карандашом линию.
2. Отрежьте лист профнастила по ширине.
3. Прикрепите его края к основе 35-миллиметровыми саморезами или заклёпками, делая промежутки через волну.

Если ворота, калитки, заборы из профлиста время от времени проверять на наличие повреждённых мест и покрывать их антикоррозийной смесью, то они будут служить долго и безотказно!

Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

1. Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
3. Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как сделать забор и ворота самостоятельно из профнастила

Грандиозное количество ассортимента строительных материалов на нашем рынке в сегодняшние дни позволяет всем сделать практически любой ремонт своими руками. Множество пригодных для строительства ограждений, а также обучающего материала на тематичесих сайтах в интернете или на страницах журналов и других средств массовой информации, помогут установить ограждение и ворота из профнастила своими руками. Причем устройство может быть совершенно различным – от самого простого ограждения участка до ворот со сложным запирающим механизмом. Поэтому прежде чем начать строительство, нужно определиться с материалом, который вам потребуется.

Сегодняшнее богатство ассортимента строительных материалов, пригодных для изготовления ограждений, заборов и ворот, может поставить в тупик любого индивидуального застройщика. Но самым лучшим вариантом будет сделать забор и ворота из профнастила своими руками.

Одним из самых лучших вариантов строительного материала для изготовления ворот, забора или калитки называют использование профнастила.

Для того, чтобы рассчитать требуемое количество материала для изготовления ограждения потребуется измерить весь периметр ограждения и учесть высоту забора.

Именно этот облицовочный материал специалисты, монтирующие забор или калитку, например, считают самым удобным для самостоятельных работ.

Профнастил, который называют еще и профильным листом, представляет собой оцинкованный лист, в структуре которого имеются небольшие ребра, напоминающие волны на шифере. Данная особенность придаст жесткость конструкции во время сгибания листа поперек ребер. Приобрести листы можно в простом виде – оцинкованными или же покрытыми специальными полимерными материалами, имеющими различные цвета и оттенки. Этот тип профнастила избавит хозяина от проведения покрасочных работ по окончании установки ворот, забора или калитки, а также с течением времени их эксплуатации.

Как сделать ворота или забор с калиткой своими руками?

Схема строительства откатных ворот.

Самостоятельная установка на придомовой территории забора, который послужит вам идеальным ограждением, а впоследствии и монтаж ворот и калитки на них, не обойдется, в первую очередь, без разметки на территории границ планируемой постройки. Разметку делаем по всему периметру ограждаемой территории. Только после этого переходим к этапу изготовления каркаса строительства.

Установка каркасных столбов забора и ворот

Схема установки столбов.

Начать воздвижение каркаса рекомендуется с устройства столбов под ворота, так как на них будет оказываться наиболее сильная нагрузка. Существует несколько неплохих вариантов столбового материала. Им может быть деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше чем 150 на 150 мм. Хорошо подойдет цельное круглое бревно, диаметр которого должен быть в районе 20 см. Ну и еще один тип столбов – железный прокат или швеллерная балка, толщина стенки от 10 до 16 мм. Эти столбы, хоть и должны быть достаточно высокими, все же под силу даже одному мужчине. Поэтому, принимаясь за работу, не стоит паниковать по поводу нехватки рабочей силы или тяжелой техники.

Схема установки забора из профнастила.

Каждый столб, изготовленный для каркаса забора, нужно укрепить в заранее подготовленные ямы. Глубина ям, которые своими руками нужно сделать под столбы, на которые будут повешены ворота, должна равняться одной третьей части от высоты столба над землей. Поэтому, если вы планируете, что забор и высота ворот будет равна 2,5-3 м, то изначальная длина каждого используемого в строительстве столба должна быть примерно 4-5 м. Потому что часть столба, находящаяся над землей должна превышать высоту створок ворот на 50 см. Данные надбавки делают для того чтобы низ ворот не возился по земле, возвышался над грунтом сантиметров на 20-30, плюс небольшой участок столба нужно оставить над створками ворот. Ширина каждой ямы должна быть шире, нежели сам деревянный столб. Получить ровную яму можно при помощи бурения грунта приставкой к трактору, «вертушкой» или, воспользовавшись обыкновенным садовым буром, пробурить ямки своими руками.

Варианты крепления лаг к столбу.

На дно ям нужно насыпать небольшое количество гравия или щебня, а затем тщательно утрамбовать. Туда же заливаем строительный битум или же гудрон, у кого что есть. Столб по всей его длине обрабатываем антисептиками на водном растворе. Нижнюю его часть, которая будет погружаться в грунт, рекомендуют обжечь на костре, затем обернуть в кусок рубероида и прогреть снаружи паяльной лампой. После подобной процедуры бревно будет служить долго, так как масла рубероида, прочно склеившись с деревом, защитят его от гниения и вредных насекомых.

Еще до установки столба, в бревне необходимо выбрать паз-четверть, благодаря которому створки ворот смогут плотно прилегать. Устанавливая столб вам неизбежно придется обратиться за помощью хотя бы к одному мужчине, который поможет поднять столб вертикально и будет в процессе установки контролировать вертикальный уровень столба. Более того, для укрепления возводимой конструкции по краям столба в яму нужно закидывать гравий или мелкую щебенку и плотно ее утрамбовывать. Если вы ставите столб из металла, то утрамбованный гравий нужно будет пролить бетоном. После полной установки нужно дать конструкции устояться примерно 48 ч. И лишь по их истечении можно будет навешивать створки ворот.

Как сделать правильный выбор профнастила

Схема установки калитки из профнастила.

Все знают, что существует такой строительный материал, как профильный лист, который идеально пойдет на забор. Однако немногие представляют то, какое количество групп профнастила предлагают поставщики стройматериалов. Их существует три группы:

К первой группе, под буквой «С», относят стеновые листы, которые изготавливают из оцинкованного железного листа наименьшей толщины, высота ребра которого не очень высока. Такие листы, несмотря на их поразительно легкий вес, отличаются достаточной прочностью. И если вы решили сделать ворота своими руками, то лучшего варианта вам не найти.

Листы, выпускающиеся под маркой «НС», имеют большую, по сравнению с группой «С», высоту волны, и, соответственно, большую толщину и вес листов.

К третьей группе профнастила – «Н» относят тяжелые листы, которые играют роль несущих в строительных конструкциях. Их кладут в качестве кровли на большие площади крыш. Использовать столь тяжелые профильные листы, для того чтобы сделать забор или ворота своими руками, считают нецелесообразным.

Лаги для забора

Роль лаг для того чтобы построить забор могут исполнить профильные металлические трубы, размером 4×2 см, с толщиной стенки примерно 2,5 мм. Количество необходимых для строительства забора лаг можно рассчитать следующим образом: периметр забора умножим на количество лаг, которое нужно будет установить в каждом пролете (2-3 шт). К получившемуся результату необходимо прибавить метраж ворот и калитки.

Крепление профнастила к каркасу забора и ворот

Для закрепления листов на каркасе забора специалисты рекомендуют использовать саморезы по железу. И для того чтобы этот процесс не стал слишком длительным, нужно будет постараться выбрать наиболее качественные из предложенных на прилавках строительных и хозяйственных магазинов.

Необходимые для работы инструменты

Процессы изготовления и установки ворот своими руками требуют обязательного использования следующих инструментов:

Делаем створки ворот и калитку в одной из них.

Схема обшивки ворот из профнастила.

Для изготовления калитки из профнастила, высота которой равна 180 см, а ширина 80 см, вам понадобятся продольные и поперечные металические перемычки, из которых будет сооружена рама, впоследствии обшиваемая профнастилом. С обеих сторон к ней необходимо устройство следующей фурнитуры:

Створки ворот также необходимо начинать изготавливать с монтажа рамы – соединения металлических профилей между собой по периметру предполагаемой створки. В процессе соединения целесообразным считается использование сварочного аппарата. Когда рама створок ворот будет готова, к ней можно приворачивать листы профнастила опять же при помощи саморезов.

Так как непосредственно за профнастил навешивать створку и калитку нельзя, крепление будет недостаточно прочным, то петли крепим к боковым брускам железной рамы. В процессе прикручивания створок к столбам ворот, используйте прочные саморезы или шурупы, изготовленные в крупных размерах. Вот и все, забор готов.

Ворота с калиткой из профнастила

Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.

Профилированный металлический лист имеет много достоинств:

• эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
• устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
• прочность;
• невысокая стоимость;
• простота монтажа конструкций из гофрированного металла.

Типы конструкций из профлиста

Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.

Конструкция калиток и ворот может быть разной:

• простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
• каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.

При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.

По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.

Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.

Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.

Подготовительные этапы

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.

Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.

Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.

Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:

• профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
• кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
• стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
• стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
• антикоррозионную грунтовку;
• краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
• петли;
• замок;
• щебень, песок, цемент для раствора;
• гравий или щебень средней фракции;
• электроды.

• сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
• садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
• бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
• совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
• штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
• лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.

Пошаговая технология установки

Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.

Обустройство фундамента

Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.

Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.

К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.

Установка столбов

Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.

Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.

Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:

При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.

Каркас калитки

Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.

При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.

Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.

Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».

После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.

Установка каркаса

Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.

Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.

На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.

Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.

Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.

Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.

Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова

Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!

Забор и ворота из профнастила на даче: оригинальное ограждение своими руками

Многие дачники стараются выполнить забор и ворота на участке своими руками, сэкономив хоть немного средств. Наиболее часто для этой цели используется профилированный лист, что неудивительно. С профнастилом легко работать, он достаточно долговечен, надежен и недорог.

Что касается ворот, то по виду открывания створок такая конструкция может разделяться на подъемные, откатные и распашные. В статье же мы разберем более простой метод, который не потребует от собственника жилища много опыта и знаний в строительных работах. Сегодня мы расскажем, как можно изготовить ворота и забор из профнастила своими руками так, чтобы не только сэкономить на трудовых затратах и материалах, но и получить в итоге ограждение, что не отличалось бы по стилю, дизайну, цвету и исполнению от изделий, предлагаемых строительными компаниями.

Установка ворот из профилированного листа

Очевидно, что распашные ворота на сегодняшний день являются наиболее распространенным и простым решением для ограждения загородных участков. Забор из профлиста достаточно легко монтируется и сваривается на месте. При этом, для успешного выполнения всех работ своими руками не нужно обладать большими навыками и особым набором инструментов – достаточно просто точно соблюдать изложенный порядок работ.

Стандартная распашная конструкция, как правило, предусматривает пару створок и столько же опор. Первые после закрытия фиксируются на месте фиксатором, задвижкой либо замком, не позволяющим проникнуть внутрь посторонним извне.

Первым делом, перед началом строительных работ, как и всегда, необходимо составить точный чертеж будущего забора из профлиста. Помимо этого, следует позаботиться о наличие нужных инструментов, а также просчитать число требуемых крепежей и материалов. В нашем случае будет рассматриваться вариант ворот с привычным четырехметровым проездным проемом.

В качестве опорных столбов будут использоваться толстые трубы размером 60х60х3х3000 миллиметров. Что касается типа сечения, то здесь нет особой разницы, поскольку оно особо не скажется на качестве опор. Исходя из этого, выбор делать можно в зависимости от доступности того или иного решения.

Однако это правило уже не работает при сборке каркаса ворот, для которых потребуются трубы размером 40х25х2х6000 миллиметров со строго прямоугольным сечением. Из них свариваются рамы прямоугольной формы. В дальнейшем к ним станут крепиться листы профнастила. После сварки рам, они фиксируются на столбах забора при помощи воротных петель. Там, где створки совмещаются следует разместить упомянутый ранее запорный механизм.

После окончания монтажных работ можно переходить к покрасочным. Вначале поверхность каркаса обрабатывается болгаркой, после чего покрывается парой слоев грунтовки. В конце трубы красятся цветом, идентичным цвету имеющегося профнастила. Важно подметить, что участки, расположенные в почве, должны быть обработаны гидроизоляционной краской. В противном случае со временем столбы забора начнут поддаваться коррозии из-за постоянного контакта с влагой.

Столбы каркаса размещаются в заранее подготовленные отверстия в земле и заливаются цементной смесью с бетоном марки М250/М200.

Важный момент! Диаметр фундамента для забора и ворот из профнастила следует брать, начиная с 25 сантиметров. При этом глубина закладки должна быть не меньше полутора метров. Для большей прочности ограждения есть смысл установить дополнительный бетонный монолитный ригель между столбами. Он поможет избежать перекоса конструкции по прошествии нескольких лет.

После затвердевания бетонной смеси передняя сторона ворот обшивается профнастилом с небольшим нахлестом. Из-за нахлеста покупать материал следует с небольшим запасом. Для фиксации листов применяются стальные заклепки либо кровельные саморезы. И те, и другие помогают избежать характерной коррозии, что возникает обычно на участке соприкосновения различных металлов.

В конце монтируется запорный механизм. Если во время сборки забора своими руками вы нечаянно задели или повредили какой-либо участок, то самое время обработать его краской.

Наглядный пример установки конструкции из профлиста

Забор и ворота распашного типа из профлиста сегодня считаются самым надежным и дешевым вариантом для ограждения дачной территории. Помимо этого, такой подход позволяет провести все работы своими руками за наиболее кратчайшие сроки. Сборка каркаса конструкции – несложный процесс, что потребует от вас всего лишь необходимого набора инструментов с материалами и точного соблюдения представленной инструкции. Как правило, с целью занять меньшее внутреннее пространство створки ворот изготавливаются так, чтобы при открытии они смотрели в сторону дороги.

Далее мы рассмотрим реальный пример изготовления такой конструкции своими руками.

Первым делом, как и ранее, необходимо точно определиться с габаритами, после чего составить хотя бы примерную схему для рамы и каркаса. В прошлом случае мы говорили, что размеры проезда для машины составляют 4 метра, однако стандартные габариты могут достигать и 6 метров.

Ни в коем случае нельзя делать ворота шириной менее 4 метров! Во-первых, необходимо предусмотреть хоть немного места для совершения маневра. Кроме этого, всегда есть вероятность, что в будущем вы приобретете автомобиль шире того, что имеется у вас сейчас. Да и гостей с авто никто не отменял.

При составлении чертежа наносятся все метки и размеры. Это позволит в дальнейшем избежать путаницы, а также более точно подобрать нужное число материалов.

Помните, что чем объемнее и тяжелее получается забор с воротами, тем больше по диаметру должны быть трубы для создания каркаса конструкции. При этом, для создания внутренних перемычек можно использовать трубы намного меньшего диаметра, поскольку эти элементы станут нести значительно меньшую нагрузку, нежели внешние составляющие.

Ямы необходимо пробуривать в земле диаметром немного большем, нежели размеры опорных столбов. Для большей надежности опор, яму на 10 сантиметров следует засыпать щебенкой, которая станет играть роль фундаментной подушки. Столбы для забора и ворот из профнастила выставляются по уровню, после чего бетонируются цементным составом. Окончательное схватывание бетона происходит в течение недели.

После этого времени к опорам можно приваривать каркас будущего ограждения, к которому в свою очередь и станет крепиться профилированный лист.

Следующим шагом по чертежу заготавливается рама прямоугольной формы. В данном деле следует точно разметить и приварить все уголки, чтобы конструкция будущих ворот получилась максимально ровной и без перекосов. Прежде чем выполнять окончательную сварку, необходимо убедиться, что створки хорошо прилегают между собой. Только после этого можно заваривать и зачищать раму.

Для большей надежности ворот используются металлические уголки. Они размещаются внутри рамы, после чего привариваются к конструкции. Помимо этого, дополнить каркас могут и внутренние перемычки, что станут разделять створки пополам. Они также увеличивают жесткость элемента. Вместе с этим, на них тоже можно фиксировать профнастил.

Точно также своими руками выполняется и каркас для калитки. При размещении ее неподалеку от ворот, ширина, как правило, составляет не более 80 сантиметров. Высота идентична. В случае размещения калитки внутри створки, наподобие гаражных, ее размеры выполняются немного меньшими, чем в первом случае.

Установка ворот начинается с монтажа перекладины промеж опорных столбов. Укладка выполняется согласно уровню. Изначально конструкция крепится при помощи веревки, немного приподняв среднюю часть в районе совмещения створок. Центр следует поднять на высоту 3-5 сантиметров, воспользовавшись для фиксации доской или брусом требуемых размеров. После установочных работ сила тяжести начнет воздействовать на створки, после чего они сами опустятся.

После точного размещения конструкции, петли привариваются к опорам. Здесь важно не перепутать петли: без штырей привариваются к столбам ворот, с петлями к опорам забора. Сами петли непременно должны свариваться так, чтобы находились после в едином уровне с профилем, не проваливаясь внутрь и не выступая вперед. В это время следует проверить створки, аккуратно закрыв и открыв их. Далее происходит окончательная сварка.

Сварочные швы зачищаются, а рама обрабатывается краской, защищающей материал от образования ржавчины и коррозии. Опорные столбы также следует обработать краской.

Для установки профнастила рекомендуется брать кровельные саморезы. В этом случае шляпки запросто выбрать под цвет профилированного листа.

Профнастил вырезается согласно габаритам ворот и забора, учитывая небольшой нахлест при установке. По внешним краям для петель проделываются прорези по заранее подготовленной разметке. Далее листы крепятся, монтируются запоры и замки.

Таким образом качественное и надежное ограждение будет закончено. Как и в прошлом случае, при повреждении каких-либо элементов забора участки следует обработать краской.

Как видно, изготовить ворота из профнастила своими руками не так уж и сложно, где большая часть расходов идет на трудовые затраты. Помимо этого, те часы, что уйдут на работы, быстро окупятся не только в денежном эквиваленте, но и возможностью организовать оригинальное ограждение и дизайн своего дачного участка.

Проекты ворот и заборов

Еще во время проектирования конструкции можно придумать уникальный стиль для колонн и створок конструкции, внеся характерные коррективы в чертежи. Главное при этом, что работы существенно не усложняются, хотя внешний вид ограждения становится более оригинальным.

Интересно смотрятся распашные ворота, выполненные из профнастила красного цвета, с художественной ковкой. Ограждение выглядит более естественным и стильным за счет неровной верхней части и декоративному наконечнику. Забор подобного рода отлично сочетается с постройками почти в любом стиле. Исключением можно назвать стиль хай-тек.

Еще один вариант – 2-створчатая распашная конструкция с рамой черного цвета, острыми наконечниками сверху, профилированными листами коричневого цвета и декоративными элементами в центре. Сами ворота размещаются в стандартном проеме, где калитка выполняется внутри одной из створок.

Ворота откатного типа с профлистом зеленого цвета и столбами из кирпича. Одновременно стильный и простой вариант, который обеспечивает хозяевам дома и хорошую защиту, и отсутствие посторонних глаз. Такое решение остается наиболее надежным и несложным для любого дачного участка. Со стороны дороги ограждение обшивается металлическим материалом, цвет которого запросто выбрать в тон общему цветовому решению дома или опор. При необходимости можно воспользоваться автоматикой, благодаря которой процесс открытия станет максимально удобным и быстрым.

Распашные 2-створчатые ворота выполняются в стиле, что и забор из профнастила. Ограждение создается с элементами декоративной ковки. Профилированные листы коричневого цвета выступают классическим решением в паре с опорами того же цвета, делая забор красивым и надежным.