Особенности и нюансы внешнего утепления

Утепление частного дома снаружи: популярные технологии + обзор материалов

Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни. Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей – в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

Особенности процесса утепления здания снаружи

Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако – или газобетонные блоки, древесина, сэндвич -панели – вот лишь основные их виды.

Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич -панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является место выпадения росы.

Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

Методы и порядок утепления стен

Получится, что изменение погоды с наружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

Метод №1 – колодцевый

Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.

Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

• во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
• а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то экструдированный пенополистирол, пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем – декоративная стена.

В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

Метод №2 – мокрая штукатурка

Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

Если принято решение применять пенополистирол или пеноплекс , то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях – 4 по углам и 1 по центру.

Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в « колодцевой » технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

Метод №3 – вентилируемые фасады

Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой , но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича – 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

Несколько слов о подходящих утеплителях

Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Вид #1 – минеральная вата

Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

Вид #2 – пенополистирол

У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты – от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

Вид #3 – пенопласт

Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассмотрели разновидности утеплителей для стен дома изнутри. Подробнее – переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор самых распространенных ошибок при наружном утеплении фасадов частных домов:

Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения .

Расскажите, каким методом утепления воспользовались вы для теплоизоляции собственного жилища и какие материалы для этого использовали. Довольны ли полученным результатом? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Как сделать наружное утепление

При наружном утеплении, материал который, плохо проводит сквозь себя тепловую энергию закрепляется, по наружной поверхности конструкций, которые образуют жилое пространство.

Сами конструкции, оказавшись изолированными от наружного морозного воздуха (от уличной температуры) этим терморазрывом, приобретают в большей степени температуру и влажность помещения.

Установка подобного материала по внутренней поверхности стен, потолка, пола, делается лишь тогда, когда выполнить утепление снаружи невозможно по каким-либо причинам, что бывает довольно редко.

Что происходит при наружном утеплении

При утеплении снаружи достигается следующее :

Ограждающие конструкции остается во внутренней атмосфере, не замораживается. Отсутствует фазовый переход воды через 0 град, находящейся внутри и связанное с этим разрушение (расширение трещин). Это благотворно сказывается на состоянии веществ и материалов и длительности их эксплуатации.

Температура при которой конденсируется водяной пар и выпадает роса (происходит увлажнение материалов) будет находиться в слое утеплителе (+10 — 15 град), а при больших морозах смещаться в стену. Но внутри помещения выпадать роса не будет, предпосылки к замоканию стены отсутствуют, что благотворно сказывается на внутреннем микроклимате в помещении, здоровье проживающих, а также на состоянии строительных материалов.

Жилая площадь помещения не уменьшится. Пространство на утепление забирается снаружи здания.

Наружное утепление позволяет создать непрерывную теплоизоляцию без мостиков холода. Достигается максимальный экономический эффект, высокие показатели по энергосбережению и экономии, а также лучшая итоговая окупаемость всех мероприятий.

Технологии наружного утепления отработаны, для них выпускаются специальные материалы — утеплители, парорегуляторы, клеи, грунтовки, краски, обрешетки и оформительные элементы. Технологии надежны и доказали свою эффективность и экономическую целесообразность на протяжении десятилетий.

Экономическая целесообразность не достигается

Утепление может быть не выгодным. Затратная часть — выполнение работ и расход материалов превысят по стоимости экономию на энергоресурсах.

Рассмотрим варианты, когда имеется ущерб.
При нынешних ценах на высокотехнологичные материалы, имеющиеся технология применения термоизоляторов и др. методы теплосбережения, невыгодность может быть получена вследствие ошибочных действий.

Наиболее распространенный случай, когда применен слишком тонкий слой утепления. Затраченные ресурсы не дают нужного теплосбережения, не оправдываются понесенные затраты.

Также не редко – применение дорогих утеплительных материалов там, где могут использоваться дешевые образцы. Например обкладка пеностеклом стен снаружи, цена которого не может окупиться.

Не уменьшать выгодность от процесса теплоизоляции

Как правило, при наружном утеплении упускается большая или меньшая часть экономической выгоды. Нужно стремиться оптимизировать в процесс теплоизоляции по вкладываемым средствам.

Чаще связано с не применением оптимальной толщины утепления.

Если нет проектных расчетов, то можно взять за основу рекомендации в СНиП, т.е. меньше даже государство запрещает проектировать и строить.

Поэтому высчитывать толщину утепления снаружи, при индивидуальном строительстве, лучше руководствуясь требуемым сопротивлением теплопередачи для различных ограждающих конструкций, указанном в нормативе. Но какая рекомендуется толщина утеплителя при наружном утеплении можно узнать и на других страницах данного ресурса.

Экономия на толщине утеплителя только кажущаяся. Ее можно получить одномоментно во время строительства, но она оборачивается значительными экономическими потерями или даже утратой выгодности всего процесса утепления.

Технологии для стен

Наиболее часто применяются три основные технологии для утепления стен снаружи:

• закрепление на наружной поверхности с помощью клеящих растворов прочных плит утеплителя с их последующим оштукатуриванием.
  
• Закрепление утеплителя на стене дюбелями или каким-либо другим механическим способом под обрешеткой (между ребер обрешетки). Ограждение слоя фасадными плитами, прикрепленными к обрешетке.
• Выполнение колодцевой кладки стен, с наклейкой утеплителя на несущую стену и возведение наружного оформительно-защитного простенка.

Для перекрытий

Для наружного утепления перекрытий применяются сходные технологии:

• Для закрепления теплоизолятора снизу (из под пола) — приклеивание к плите и нанесение защитного слоя. Или возможна укладка термоизолирующих плит между лагами, с опорой на специальных ограждениях и пароизоляцией от жилого пространства.
• Для укладки поверх перекрытий – создание сплошного слоя и сооружение сверху него свободно лежащей стяжки (помостов).
• На потолочном перекрытии — размещение между лагами с сооружением помостов опираемых на лаги.

Для термоизоляции фундаментов применяется метод наклейки прочного утеплителя с последующим ограждением его от грунта мелким сухим материалом (песком).

Отдельные нюансы наружной теплоизоляции

Современными проектами на строительство должны определяться способы, технологии наружного утепления. Рекомендуется следовать проектным решениям.

Если речь идет об уже построенном доме, то его можно утеплить снаружи самостоятельно. Важно лишь принять верные решения по виду утеплителя, его толщине, способу закрепления.

Слой утеплителя снаружи должен быть более паропрозрачным, чем стена (ограждающая конструкция). Отсюда возникают сочетания имеющихся строительных материалов.

Для утепления стен из дерева, пенобетона, пустотелых кирпичей используется обычно только минеральная вата. Для бетона, шлакобетона, силикатного кирпича, камня, можно использовать и слой пенопласта.

Для тонких перекрытий этим правилом пренебрегают, вводя в конструкцию паробарьер (пароизоляционная мембрана), который разделяет слои по влажности и не дает передвигаться водным частицам сквозь ограждение и накапливаться в точке росы.

Также указанное правило сложно выполнить в трехслойной стене (колодцевая кладка), если не организовано проветривание утеплителя восходящими потоками. Тогда чаще проектируется наличие паробарьера на основной несущей стене, во избежание накапливания влаги где-либо внутри стены.

Выполнение слоя с использованием пенопласта

Обычное решение для домов из тяжелых материалов — утепление стен снаружи пенопластом (толщиной 10 см и более для умеренного климата). Такое решение соответствует требованиям нормативов по сопротивлению теплопередаче стены (утепление стены будет достаточным), а также соблюдается правило паропрозрачности.

Технология по наружному утеплению пенопласта содержит массу нюансов, но выполнима своими руками:

• Нужно подготовить стену, непрочные слои обдираются, стена выравнивается (обклеивать можно только ровную стену).
• Применяются специальные составы для наклейки (Ceresit CT 83) и для оштукатуривания пенопласта (Ceresit CT 85).
• Наклеенный со смещением швов в рядах пенопласт, дополнительно крепится пластиковыми тарельчатыми дюбелями не мене 5 шт. на м кв.
• Слой пенопласта затирается, выравнивается, армируется стекловолоконной нерастяжимой сеткой щелочеустойчивой 160 гр м кв.
• Для окончательной отделки (покраски, штукатурки, обклейки) применяются только достаточно паропрозрачные материалы и устойчивые к значительному нагреву на солнце.

Создание теплоразрыва минеральной ватой

Минеральная вата универсальна по своим характеристикам, но для наружного утепления дома ее применение, по сравнению с пенопластом, обходится дороже. Также, имеется своеобразность в отделке фасада, так как ее можно выполнить только навесными плитами, панелями, сайдингом…

При утеплении с наружи минеральной ватой выполняются несколько основных правил:

• Слой минеральной ваты должен быть от 12 см на стене из тяжелых «холодных» материалов.
• Обрешетка обычно чаще крепится на регулируемых подвесах, поэтому она может быть нужной высоты и при значительной кривизне стены.
• Расстояние между ребрами обрешетки строго фиксированное 600 мм — по ширине листов минеральной ваты.
• Маты минеральной ваты дополнительно фиксируются на стене пластиковыми дюбелями, тросами заведенными под обрешетку.
• Слой ватного утеплителя плотностью до 85 кг/м куб. укрывается супердиффузионной мембраной (от 1200 гр/м кв сут), которая крепится пластиковыми дюбелями сквозь вату и рейками набитыми на обрешетку толщиной 30 мм. Таким образом, между мембраной и навесными панелями образуется вентиляционный зазор обязательно открытый снизу и сверху.
• Навесные панели (сайдинг) должны быть водонепроницаемыми и защищать всю конструкцию от осадков.

Мы рассмотрели несколько нюансов основных технологий утепления дома снаружи. Более подробно об этих и других технологиях наружного и внутреннего утепления можно узнать на других страницах.

Для выполнения работ по наружному утеплению самостоятельно, рекомендуется пригласить одного — двух помощников из строительных бригад, которые имеют соответствующий опыт. Закупку материалов для наружного утепления лучше делать в оптовых специализированных организациях, по выверенному списку необходимого.

Наружное утепление дома своими руками

Через ограждающие конструкции строение пропускает тепло. Для сохранения тепла в доме, особенно в холодное время года, строение необходимо утеплять. Причем, утеплять важно не отдельные элементы строения, а все его ограждающие конструкции. Это коммуникации, стены и цоколь дома, стены подвала и перекрытия, полы и крыша строения.

В зависимости от климатической зоны, в которой расположен дом, установлен определенное сопротивление теплопередаче его наружных стен. Чаще всего стены дома всегда требуют утепления. При этом стены могут быть изготовлены из разных материалов – стеновых блоков, кирпича или др. Рекомендуется наружное утепление строений, так как такой вариант утепления позволяет точку росы вывести в зону утеплителя. Это, в свою очередь, позволит избежать появления на стенах строения конденсата.

Утеплительный материал для этого применяют разный. Это может быть минеральная вата, стекловата, пенополистирольные плиты, т. е. пенопласт. Пенопласт в составе содержит до 98% воздуха, что обеспечивает его высокие теплоизоляционные характеристики.

Можно также утеплять стены и с внутренней стороны. В этом случае применяют обычно трехслойную конструкцию стены без вентиляции при условии, что строение расположено в местности с умеренным климатом и небольшим количеством осадков. Конструкция стены состоит из кладки, утеплительного материала и облицовочного слоя.

Кладка может быть кирпичной или бетонной. Если стенка (т. е. кладка) имеет толщину 25 — 35 сантиметров, в качестве утеплителя к ней крепят с помощью анкеров плиты из минеральной ваты или плиты из пенополистирола. После этого укладывается внешний отделочный слой. Для отделки рекомендуется выбирать материал с высоким уровнем паропроницаемости, например, кирпич керамический.

Если строение расположен в горной местности, недалеко от морского побережья или в местности, для которой характерны частые сильные ветры и повышенный уровень влажности, рекомендуется использовать трехслойную стену с вентиляцией утеплительного слоя. Внешний отделочный слой в такой конструкции рекомендуется делать из материала с небольшим уровнем паропроницаемости. Это может быть клинкерный кирпич. Устраивая между облицовкой и слоем утеплителя вентиляционный зазор, добиваются устранения избытка влаги.

Особенности наружного утепления дома

В общем случае утепление дома снаружи заключается в креплении металлического профиля к цоколю строения, укладке утеплительного материала на полицементный клей в направлении снизу вверх, а также справа налево. Сверху наносят армирующий состав, а портом армирующую сетку. После этого можно нанести на сетку еще слой армирующего состава, разровнять его шпателем, нанести грунтовку и покрыть поверхность финишным отделочным материалом. Декоративная штукатурка часто используется, как материал для финишной отделки наружных поверхностей лома. Также можно применять сайдинг или клинкерный кирпич. Некоторые применяют для этой цели облицовочные пластиковые панели либо теплоизоляционные штукатурные смеси. При этом особое внимание уделить необходимо утеплению мест, где перекрытия опираются на несущие стены, и система наружного утепления соприкасается с окнами дома, крышей, подоконниками и дверями строения.

Внешнее утепление стен имеет свои особенности и нюансы, от которых в большой степени зависит теплоизоляционный эффект утеплительного материала и длительность его службы. Соответственно, эти особенности важно учитывать. Наружное утепление фасада самостоятельно сделать несложно. Этот способ утепления имеет немало преимуществ в сравнении с утеплением стен изнутри.

Например, при утеплении изнутри нарушается такое правило: в многослойной конструкции стены паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Именно поэтому используют дополнительно пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции, чтобы устранить ее увлажнение. И если при этом не устроить дополнительно воздушный зазор, то на пароизоляционном слое будет образовываться конденсат.

При наружном же утеплении такая проблема не возникает. Тем не менее, иногда утепление изнутри является единственно возможным. В такой ситуации монтируется каркас с шагом стоек 60 сантиметров, чтобы легко можно было смонтировать враспор утеплительные плиты. Поверх каркаса и теплоизоляции укладывается слой пароизоляции. Для этого применяют толстую полиэтиленовую пленку или мембрану. Изоляционный слой обязательно должен быть герметичным.

Дополнительно необходимо будет сделать еще один каркас, который обеспечит между отделкой и пароизоляционным слоем воздушный зазор. Так конденсат не будет появляться, и отделочный и утеплительный материал не будут увлажняться в процессе эксплуатации.

Технология утепления с использованием минеральной ваты

Минеральная вата — это хороший утеплительный материал, который обладает большим числом положительных характеристик. Изготавливается он на основе базальта и кремнезема, после чего обрабатывается составом, повышающим его водостойкость. Минеральная вата – экологичный материал, в отличие от пенополистирольных утеплительных плит. Твердость минераловатных плит может быть разной – не меньше 80 кг/м3 и до 150 кг/м3. Кроме этого плиты различаются расположением волокон, т. е они могут быть простыми либо ламелевыми (волокна расположены перпендикулярно). Ламелевые плиты удобны для утепления неровных поверхностей. Они отличаются повышенной прочностью.

Для утепления стен из ячеистого бетона специалисты рекомендуют укладывать двухслойную минеральную вату, одна из сторон которой более жесткая, чем другая. Мягкой стороной такую вату укладывают к стенке, что обеспечивает плотное заполнение всех неровностей стены. Наружные поверхности рекомендуется утеплять минеральной ватой слоем не менее десяти сантиметров.

Минеральная вата имеет такие характеристики: плотность — от 80 кг/м3 до 150 кг/м3, водопоглощение – 1,5 – 2 процента, паропроницаемость – 0,3 мг/(м-ч-Па) и теплопроводность – от 0,036 до 0,042 Вт/(мК).

Укладывать плиты из минеральной ваты рекомендуется по периметру стены каждые 50-60 сантиметров. Если утепляется блочная или кирпичная стена, тогда дополнительно применяют специальные анкеры, на которые укладывают плиты утеплителя. Фиксируются анкеры с помощью специальных зажимов. И только после этого приступают к укладке кирпича. При этом лицевой кирпич укладывают с небольшим зазором между кирпичом, а для затирки швов применяют песок. В результате получится трехслойная «дышащая» конструкция с прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

При разрезании листов минеральной ваты можно использовать пилу или длинный нож. Механические ножницы для этого лучше не применять, так как при этом может разрушиться теплоизоляционная структура материала. Если используется рулонная вата, то резать е лучше в свернутом виде. Плиты же разрезают по отдельности.

Утепление с использованием плит пенополистирола

Хорошая теплоизоляция стен дома делается не только с помощью минеральной ваты, но и с использованием пенополистирола. Этот материал имеет небольшой вес, низкий уровень водопоглощения и плотность 15 – 50 кг/м3. Преимуществами материала является его небольшая стоимость, простота в работе, прочность, и хорошие теплоизоляционные характеристики. К недостаткам пенополистирола относится горючесть и недостаточная паропроницаемость. Кроме этого, при использовании этого материала в качестве утеплителя следует оградить его от внешних воздействий, в том числе со стороны облицовочного материала и слоя штукатурки. Помимо этого, низкая паропроницаемость может привести к недостаточному отводу естественной влаги.

Срок службы этого утеплителя составляет от 25 до 35 лет. После этого срока материал начинает рассыпаться, что приводит к уменьшению его эксплуатационных характеристик. Соответственно, для внешнего утепления стен он подходит больше, чем для утепления изнутри, так как его проще будет заменить. Толщина пенополистирольных плит может быть разной – от одного до 50 сантиметров. Наиболее часто применяют материал толщиной пять или десять сантиметров.

К стене плиты пенополистирола приклеивают с помощью специального раствора, дополнительно их укрепляя с использованием специальных анкеров. Кроме этого рекомендуется закрепить на углах материала металлический уголок, а в местах стыка плит приклеить монтажную ленту. Также теплоизоляционные плиты укладывают и на профили. В завершение работы фасад обычно обрабатывают штукатуркой.

Специалисты советуют использовать пенополистирольные плиты для наружного утепления стен дома. Чаще всего делают утепление фасада «мокрым» способом, т. е. с использованием штукатурки. Начинают утепление стены с нанесения на поверхность клеящего состава и укладки на него плит утеплителя. Пенополистирольный утеплитель для этого выбирают большой плотности – не менее 15 кг/м3. После приклеивания к стене его дополнительно закрепляют анкерами и сверху наносят слой армирующего материала, после чего укладывают армирующую сетку. После этого сверху поверхность прокрывают штукатуркой. Когда она высохнет, утепленную стену покрывают слоем фасадных красок. При выборе краски, штукатурки и армирующего состава необходимо следить за их соответствием техническим требованиям системы утепления.

Во время работы с пенополистролом не рекомендуется оставлять его под воздействием атмосферных осадков. До того, как хорошо застынет армирующий слой необходимо предохранять материал от внешних воздействий. Если не сделать это, то вода впоследствии может испортить качество штукатурки. Опасно также попадание воды между стеной и утеплительным материалом. Это может привести к тому, что после высыхания материалов заметными станут крепления анкеров и швы между плитами утеплителя.

Работы по наружному утеплению стен дома лучше проводить весной или осенью. Оптимальная температура воздуха для работы — выше +3 градусов.

Кроме описанных способов утепления стен дома часто применяют систему утепления с вентилируемым фасадом. При использовании такой системы не требуется оштукатуривать слой утеплительного материала, соответственно. Работы можно проводить и в холодное время года.

Начинается устройство такой системы с укладки пароизоляции мембранного типа на фасад. После этого делается обрешетка из металлических профилей или деревянных брусков. Минераловатный утеплитель укладывается в пространство обрешетки, а сверху него – ветроизоляционный слой. Этот слой обеспечивает одновременно и защиту поверхностей от переувлажнения, и от ветровых нагрузок.

Далее крепится фасадная облицовка из любых материалов. Можно использовать вагонку или блокхаус. Хорошим вариантом облицовки поверхности является также пластиковый сайдинг или фасадные панели. На этом завершается утепление стен дома с применением системы с вентилируемым фасадом.

Важным условием устройства своими руками хорошей теплоизоляции является использование материалов высокого качества. Некачественный материал вряд ли оправдает экономию средств, так как разборка всей конструкции при обнаружении дефектов – непростой процесс. А при использовании материалов плохого качества недостатки проявляются быстро. Поэтому для обеспечения хорошей теплоизоляции стен дома важно применять материалы высокого качества.

Устройство теплоизоляции дома позволяет сберечь тепло в жилых помещениях, увеличить срок нормального функционирования ограждающих конструкций строения и сэкономить средства на обогреве помещений в холодное время года.

Выполняя внешнее утепление стен дома своими руками важно правильно выбрать материал для работы, его толщину и выполнить все действия в соответствии с технологией утепления стен. Этот процесс несложный, и самостоятельно сделать все работы под силу даже начинающим мастерам.