Устройство пароизоляции на присоединенной лоджии к комнате

• Crazy
• 14 апреля 2014 14:57
• 11256

Долгий пост о ремонте.
Челябинск. Шла осень 2012 года. В моём распоряжении была (и есть) трехкомнатная квартира 121 серии. В комнате с лоджией был паркетный пол в ужасающем состоянии. Холодная лоджия тоже не давала покоя. Получив на день рождения подарок(15890р.) от себя, начал запиливать ремонт.

Потом подведу итог по затратам.

1
Начал разбирать старую обшивку лоджии. Потом как оказалось — рейки были из лиственницы. Тлен и мрак.
Во всей квартире заменил старые окна на пластиковые. В том числе и лоджия. (60000р.с монтажом, КБЕ 70, Фурнитура Рота)

2
Немногочисленный вид комнаты

3
В маленькую щель у порога за 30 лет набилось не мало мусора. Вот этим хламом дышали столько лет.

4
Мусор ликвидирован. Кинуты и прибиты направляющие. Все ненужные дыры запенены.
На фото часть моего друга и помощника Макса.
Ошибка №1: Примыкание пола и плиты закрыто равносторонним уголком из оцинковки. Несмотря на утепление это стало огромным мостом холода.

5
Маленько увлеклись, не до фото было.
На пол положили каменную вату 50мм в 3 слоя. Осб 9мм в 2 слоя.
Ошибка №2 Тонковато вышло. Потом будет еще слой 12мм.
Стены – теплоотражающая подложка с фольгой наружу и пеноплекс 40мм в один слой. Закреплены между направляющими для вагонки пеной. Фирменное «безмонтажное крепление».
Затраты на утепление около 7000р.

7
Температура поднимается.
Окна и дверь сняты
На улице 4 января, около -20холода за окном.

8
Те же технологии. Потолок.
Небольшого кусочка не хватило. А новую пачку открывать уже не хотелось. Пригодился пенопласт от холодильника.
Установлен подоконник и каркас под ним. У окна утепление в 2 слоя.
Ошибка №3 Начинайте ремонт имея на руках всю необходимую сумму денег для его окончания.
Копим деньги, но у пока сделал временный лежак из старых диванных подушек.

9
Организован ретро-уголок. PS1, Панасоник 1995 года и видак 1996. Электрокамин для полного кайфа.

10
Хаос в комнате и демонтаж балконного блока.

11
Уборка, закуп материала. Обои сами отваливаются от стен.

12
Демонтаж пола и обоев
Фото с айпада, извниняйте за качество.

13
Осб, ГКЛ, Пропитка, бетоноконтакт и шпаклевка

14
Спасибо строителям за щедрый подарок под полом. Опять таки этим говном дышали 30 лет. Полное неуважение к людям.

16
Попутно запиливаем из ЛДСП ящик в ванную. Жена выпросила)
Себестоимость около 2000р вышла
С этим говном я больше работать не хочу

17
Лаги использую старые, ибо всё ещё хорошие и крепкие. К тому же нужной длинны, обработанные и блаблабла я ленивый просто.

18
Попутно родилась любимая доча.
Теперь официально это ремонт детской комнаты.
Делаем ей прикроватную колыбельку.
Кому интересно сделаю мини отчёт позднее.

19
Стелим ровно
2 слоя осб 12мм. Не сложно и даже приятный процесс.

20
За 3 месяца до этого купил 2 биметаллических радиатора по 5 секций. С работой получилось 10000р. ( 2х2500 и 5000)

21
Приобрел лазерный нивелир Bosch PCL 20 set. 4821р. Хороший, но функция отвеса не работает одновременно с другими.

22
Лепим фальш стену. Она нам нужна чтобы скрыть сдвижную дверь.

23
Кривокосо, но стена сделана. Крепим верхнюю направляющую для двери. Вешаем старую дверь для проверки системы.
Внимание! Не забываем про закладные для натяжного потолка (если планируете). Из гипсы саморезы могут вылететь. (на этой фото закладной нет, но будет позже)

24
Сдох бытовой пылесос Самсунг. Не вынес цементную пыль. Купил строительный Метабо AS 20 L (5722р.) и обычный Филипс.

25
Начинаем вторую фальш стену для вагонки.

26
Примерное виденье всего этого безобразия. Лоджия плавно перетекает в комнату. Одна стена комнаты из вагонки.

27
Тянем новую проводку. Свет – 2х1,5, розетки 3х2,5. Медь. Итого в комнате 3 розетки. Одна на лоджии.

28
Начинаем класть тёплый пол.

29
Подключение, тесты, пробы, приятное тепло и т.д.

30
Зашиваем фанерой 4мм. Покупаем дверь. Пробуем врезать замок для сдвижной двери.

31
Дверь за 1150 рублей оказалась предсказуемо говяной. Психанул:).

32
Попутно жена выпросила полку для всей мелочёвки.
Позже вставил 2 раздвижных стекла.

33
Зашил гипсой.
Купил цельнодеревянную дверь. Пришлось с дверью возиться самому «от и до». Никто не брался за врезку нестандартного замка и монтаж одной двери. Поэтому экономим на дорогой двери (в магазинах это минимум 4000-5000р), врезке замка (500р), монтаж (1000-1500). Дверь из сосны 2500р. с доставкой. Замок 1000р + сдвижной механизм 1000р.

34
Натянули потолок. За всё отдал 5000р.

35
Обещанный слой осб 12мм и фигурный порожек.

36
Из мебельных щитов колхозим лобзиком столешницы. 2 щита, 10мм шканты и столярный клей. Получилось намертво.
Свежекупленной болгаркой отрезаем четверть в бетоне и снимаем краску со стороны лоджии. Очень помогает избавиться от пыли строительный пылесос. Как во время процесса, так и после него. От такой работы загнулся бы любой бытовой пылесос. Либо загадил бы всю квартиру пылью. Свои деньги Метабо отработал только за эти 2 часа.

37
Великие мысли о будущем рабочем месте для жены/позже дочери.

39
Подготавливаем проводку для LED подсветки столешниц

40
Лепим остальной каркас для вагонки.
Кидаем тёплый пол на лоджии.
Покрываем столешницы спец.составом в 2 слоя. Он и морилка и лак одновременно. Дорогой, но того стоит.

41
Остатки гипсы пускаем на боковинки. Сейчас узнаете для чего именно.

42
Декоративный камень пошел.

43
Смотрим как будет падать свет на камни. Я доволен как слон.

44
Закупил около 20 м2 липовой вагонки и всякой сопутствующей мелочи. Начинаем потихоньку с отцом.

45
3 из 5 стен готовы. Не забываем про электропитание для светильниковрозеток. Пару раз пришлось немного разбирать стену:)

46
Фото гигиеничная зараза эта подсветка.

47
Крепим, сверлим и опять крепим

48
Уже как-то облагораживается помещение.
Запах от вагонки божественный. Воздух чище, слаще. Спать в таком помещении одно удовольствие. Лучше высыпаешься. Ребенку самое то!

49
Т.к. я фанат серии игр Gran Turismo, то приобрел небольшой бонус за выполнение ремонта: Руль Logitech G27 и кресло для него. Позже сделаю самодельный кокпит для полного погружения в игру.

52
Немного подробнее про дверь
Прибиваем с одной стороны ДВП. Приклеиваем фотообои
С другой покрываем тем же составом, что и столешницы.
Вешаем назад.

53
Время линолеума. Таркет Танго3

54
Жена грузанула столом: нужна подсветка в нем. Жена художник. Рисует помаленьку.
Стандартная схема: Мебельные щиты, клей, саморезы и немного лобзика.
Тот же состав, что и ранее.

55
Самодельные решетки радиаторов.
Внизу 2 планки вовнутрь обращены.
Сверху 4 наружу.
Лобзик, клей, мебельный степлер заряженный гвоздями.
В магазине не смог найти по размеру. За одну к тому же ценник 600р, я сделал 2 за 500р.

56
Клеим разделительную хрень для обоев
Творческий бардак и манеж помогают в этом.

57
Добиваем лоджию.
Нужно больше рулонных штор!

59
Старая мебель временно уходит на лоджию.

60
Что-то типа панорамы. Только по голове не бейте.

61
Итог
За эти полтора года я успел жениться, завести и начать растить ребенка. Затянулось это в основном из-за отсутствия своевременного финансирования и занятости по работе.
Осталось выбрать бра и приколотить обналичку двери.
Немного занимательной арифметики:
Вагонка – 16000р.
Линолеум и плинтуса – 9722р.
Камень смеси – 7000р.
ОСБ – 7100р.
Потолок – 5000р.
Радиаторы и краны – 4350+1680р.
Замена радиаторов – 5000р.
Люстра и лампы светодиодные – 4600
Метизы, крепления и прочее – 4000р.
Сухие смеси – 1000р.
Затраты на столешницы – 2500р.
Декоративная подсветка – 1000р.
Основное освещение балкона – 2х480р.
Теплый пол+крепления – 4600+300р.
Датчики для теплого пола – 3600р. за 2шт. (один крутой, другой попроще)
Обои – 5500р.
Вся электрика – 9000р.
Фанера 4мм – 1752р.
Дверь+ДВП+Замок+Механизм= 2500+360+1000+1000= 4860р.
Металлический профиль для ГКЛ – 3500р.
ГКЛ – 3 листа не помню по сколько. Не больше 250рштука.
Утепление+сопутствующее – 6500+2000.
Сумма материалов и работ, которые я не умею делать сам = 112,274р.
Инструмента было куплено на 35000р.
В кастораму и старт ездил через день. Поэтому затраты в этих и подобных им магазинах состовляют почти 30000р.
Остекление чисто балкона вышло бы около 20000р.
Больше 160 000р, полтора года и куча опыта. Спасибо всем!

Пароизоляция балкона при утеплении изнутри пеноплексом или минватой своими руками: Инструкции +Фото и видео

Пароизоляция балкона – нужна ли она при утеплении? На сегодняшний день утепление лоджии и балкона стало достаточно популярной темой для обсуждений, а также отличным способом сохранить тепло, особенно если речь идет о панельных домах и малоэтажных строениях из кирпича. Сама по себе процедура утепления не вызывает проблем, так как укладка термоизоляции укладывается в рамки представления механизма сохранения тепла.

Другое ли дело пароизоляция, так как в вопросе борьбы с конденсатами водяного пара все не так просто, как может казаться вначале. По этой причине перед тем, как начать укладывать утеплитесь на балконе, разберитесь в вопросе, а нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, если для утепления вы выбираете только качественные материалы изоляции.

Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

Как правильно сделать пароизоляцию балкона при утеплении

Чтобы понять, как должно быть правильно выполнено устройство пароизоляции, следует вспомнить, из-за чего и откуда берется пар и куда он уходит.

Источниками пара являются:

• Жилая квартира, где в сутки по средним показателям через перекрытия и стены уходит до 200 грамм водяных паров. Если пароизоляция «глухая», влага может быть удалена из помещения лишь при грамотной выстроенной системы вентиляции.
• Уличный воздух, насыщенный влагой. При дождях или тумане влажность воздуха может быть до 9%, и тогда большая часть пара будет конденсироваться на самых холодных деталях в балконе, а также будет поглощена утеплителем.

Большая половина пара попадает в помещение балкона с утеплением именно из квартиры. Даже если у вас стены из бетона и паронепроницаемы, пар все равно приникнет внутрь через щели в балконных дверях и оконных рамах. Как бы вы ни утепляли балкон, температура воздуха все равно будет ниже, нежели внутри квартиры, а влажность будет выше.

Как правильно сделать пароизоляции или обойтись без нее

В целом, вы можете обойтись без пароизоляции балкона, если будете укладывать на балконе пористый утеплитель, к примеру, плиты из базальтового волокна или газобетон с толщиной в 10-15 см. В этом случае можно даже не думать о пароизоляции. Некоторые специалисты подтвердили факт того, что в таком помещение атмосфера более, чем комфортная. Единственным методом избежать влажного воздуха является монтаж мощного обогревателя, который при холодном времени года будет всегда включен. В таком случае водяной пар будет уходить через утеплитель (поры). Наружную поверхность следует облицевать мембраной защиты, которая будет проводить пар лишь в одном направлении.

Не все материалы будут подходящими для обустройства пароизоляции балкона при утеплении изнутри. Для этого нужен как минимум наружный слой, который обладает полной гидроизоляцией, а у внутреннего слоя должна быть односторонняя проводимость. Постарайтесь не проводить экспериментов, а использовать уже готовые решения для того, чтобы создать пароизоляцию.

Хорошие характеристики пароизоляции есть у Тайвек Ютафол, или же более дешевого аналога Ютафол Дельта. Есть и отечественные материалы, которые по качеству ничуть не хуже, а именно Дельта Изоспан, но лишь при создании вентиляционного продуха между теплоизоляцией и утеплителей. Какой бы пароизолятор вы не использовали, нельзя укладывать его на сам утеплитель, изнутри в помещении балкона должно быть немного пространства для циркуляции воздуха.

Если вы правильно подберете материал, вы получите следующее:

• Водяные пары не будут проникать внутрь помещения.
• Балкон будет хорошо защищен от тепловых потерь и шума.
• Количество конденсата снизится.

Материалы для создания пароизоляции при утеплении балкона бывают двух видов:

• Не дают возможность конденсату проникать внутрь.
• Устраняют пар и не дают влаге скапливаться.

Если вы хотите сделать пароизоляцию для лоджии, используйте материалы второго вида, так как они отлично защищают от нежелательного скопления влаги, обеспечивают гидрозащиту и укрывают от ветра, а еще они эластичные и прочные.

Лучшие материалы

Строительный рынок переполнено различными материалами для пароизоляции и от отечественных, и от зарубежных производителей. Отличаются они свойствами, ценой и способами укладки.

Выделим несколько лучших:

1. Пеноизол. Он представляет собой жидкий пенопласт, который заливают в межстенное пространство. У него множество положительных качеств, но на лоджиях его не используют из-за сложности укладки и высокой цены.
2. Тайвек. Это нетканый, мембранный материал, который за счет своей уникальной структуры выводит из утеплителя пар.
3. Тайвек Ютафол представляет собой полиэтиленовую пленку в несколько слоев, которая всегда дополнительно укреплена тканью или полиэтиленовой пленкой. Некоторые виды имеют дополнительные алюминиевые отражающие слои, которые препятствуют проникновению пара, удерживают тепло и не дают конденсату накапливаться.
4. Ютафол Дельта это прочная пленка, которая отлично справляется с задачей защиты от конденсата и пара.
5. Дельта изоспан является пленочным материалом российского производства, в котором качества похожи на материал, описанный выше, но отличается более приемлемой ценой.
6. Пенофол представляет собой материал теплоизоляции, который отличается тонкостью, и дополнительно несет функции паро- и гидроизоляции.
7. Жидкая резинаиспользуется для создания бесшовной изоляции. Ее можно использовать для любой поверхности, но для проведения работ придется обратиться за помощью к профессионалам.
8. Вспененный полиэтилен покрыт алюминиевой пленкой, которая удерживает тепло и защищает от ветров и шума.

Способ обустройства пассивной пароизоляции стен

Общие сведения

Отметим, что устройство пароизоляционной системы балкона намного сложнее, чем обычная облицовка пленкой из полиэтилена. При классическом варианте системы пароизоляции все должно быть выполнено по подобию и образу системы утепления кровельного порога с утепленным чердаком.

Покрытие из пленки, которое лежи на утеплителе балкона изнутри, должно хорошо пропускать водяные пары, но лишь в одном направлении, на улицу. Второй слой должен эти пары останавливать, а свободное пространство между слоями должно обеспечить беспрепятственное удаление водяного пара.

По этой причине в пассивной варианте пароизоляции должен быть промежуток между двумя слоями, чтобы воздух свободно циркулировал. Забор воздуха между двумя слоями будет происходить вдоль нижней кромки через систему отверстий. В этом же месте находится система сбора конденсата. Теплый воздух, который прошел через продух, будет частично испарять конденсат, а после двигаться по каналу к потолочному перекрытию и уходить через вентиляционное окно. Если на улице температуре выше нуля, конденсата под пленкой почти не будет.

Если температуре будет снижаться до -5..-10 градусов, то конденсат будет интенсивнее скапливаться в пароизоляционной системе и скапывать в приемник. Если ваша квартира находится в многоэтажке, не ниже 3-4 этажа, то большая часть воды будет унесена посредством тяги в вентиляцию. Но важно, чтобы воздушный поток не смешивался с балконной атмосферой, и не могу обтекать самые холодные части арматуры балкона. Если же все будет наоборот, конденсат останется внутри и начнет скапливаться в подполе и на перекрытии потолка.

Аналогичным способом проводят пароизоляцию пола балкона при утеплении. В этом случае на слой утеплителя укладывают обрешетку из реек, а после планку пароизоляции и поверхность пола – фанера или доски, которые будут покрытые линолеумом. Дополните пространство подпола продухами, которые будут соединены с вентиляционными каналами. Еще постарайтесь сделать пароизоляцию и утеплить пол одновременно и с использованием Изоспана. Для этого разрежьте сплошное полотно на отдельные кусочки, а после начните укладывать их с нахлестом в 10 см и заклеивать при помощи строительного скотча.

Пароизоляция пенопилистиролом

Хотя вначале все выглядит сложно и замысловато, но это единственный способ для того, чтобы защищать утеплитель от обводнения из-за скопления водяного пара. Среди домашних мастеров есть мнение, что при облицовке балкона пеноплексом или пенополистиролом пароизоляция не нужна. Но как обстоят дела на самом деле?

Многое зависит от способа и технологии укладки экструдированного пенополистирола, т.е. пеноплекса. Листы материала имеют Г-образный паз по периметру кромки, который дает возможность укладывать плиты с малым, на 2-3 см, замком или перекрытием. Если уложить материал на стены и закрепить все водостойким клеем, то вы получите сплошную поверхность, которая не будет пропускать на балкон и за его пределы водяные пары и влагу.

Но главная сложность заключается в том, что после укладки материала помещение, по сути, превратится в аквариум, т.е. в нем будет душно из-за высокого уровня влажности. Во избежание подобного эффекта в верхней части балкона нужно построить принудительную вентиляцию. При этом большая часть тепла, которая будет приникать через двери и ока из квартиры, поток будет выбрасывать на улицу, т.е. за пределы балкона. Таким образом, даже при утеплении на таком балконе в осень и зиму будет холодно и сыро.

Если будут нарушены стыки и их герметичность, водяной пар будет беспрепятственно проникать через щели и замерзать под облицовкой утеплителя, что даже приводит к обрыву утепления под весом льда и снега.

Требуется защитить наружную поверхность?

При облицовке стен балкона пароизоляцией при утеплении при помощи таких материалов, как пенопласт, пеноплистирол или других вспененных материалов нет гарантии того, что материал не будет страдать от проникновения водяного пара с улицы. Как и любой другой утеплитель, вспененный пенополистирол имеет способность поглощать определенное количество воды и водяного пара. Большая часть пара может приникнуть вглубь на 0.1-0.5 см. Это означает, что даже если наружную поверхность защитить фанерной, металлической или пластиковой облицовкой, со временем пенополистирол все равно будет обмерзать и немного скалываться и лущиться.

По этой причине поверхность со стороны улицы следует закрывать пленкой, которая станет препятствием для проникновения водяного пара в пенопласт. Особенно важна укладка изоляции, если стены балкона снаружи облицованы профнастилом или металлическим листом.

Заключение

Основным назначением пароизоляционной системы является оберегание утеплителя от обводенения и с максимальным эффектом удалять пары из балконного помещения. Как правило, при выборе материала чаще всего думают именно о защите, и при этом забывают, что удаление влаги – это главное условие для создания приятной атмосферы сохранения тепла. При этом нынешние мембранные материалы дают возможность обустроить пароизоляционный слой с небольшими затратами труда.

Расширяем комнату, утепляем лоджию. Подробный разбор правильного утепления

В статье «Ошибаются все. Разбиваем мифы о теплоизоляции» наша читательница задала автору интересный, конкретный, а самое главное — часто задаваемый вопрос. Эксперт решил ответить на него максимально подробно.

Вот вопрос читательницы (приводим его без изменений):

«В статье написано «по всем правилам утепления лоджии». Вопрос: а что это за правила? Правила утепления лоджии как лоджии, или лоджии присоединённой? Присоединённую надо утеплять как крышу и фундамент. Количество звеньев радиатора в морозы не решит проблему тепла… окна будут мокрые. Источник тепла должен быть под окнами, а это значит — перенос радиатора, что тоже запрещено… много ляпов. Окна менять… а почему не отрегулировать и не поменять уплотнительную ленту?».

Отвечает руководитель УЦ Минск ООО «ТехноНИКОЛЬ» Андрей Поварницын:

– На территорию Беларуси приходит зима. Регулярно выпадает снег, по ночам (а иногда — и в дневное время) наблюдаются заморозки. В подобных условиях строительный сезон можно считать практически завершенным. Любые работы в этот период будут сопряжены с дополнительным риском, а некоторые операции и вовсе запрещено выполнять. Даже строительные материалы в холодное время года могут изменять свои свойства и характеристики. Именно поэтому большинство строителей зимой переходят к внутренней отделке. Но и утепление помещений «изнутри» в это время года — тоже возможно, при условии поддержания в них комнатной температуры. Однако это решение имеет ряд ограничений, о которых стоит рассказать подробнее.

1. Размещение утеплителя

Ответ достаточно категоричен: утеплять конструкцию следует снаружи. Это делается для ее защиты от промерзания, а не для уменьшения теплопотерь. Когда стена однослойная, а уличная температура опускается ниже -20 °С — примерно половина конструкции находится при отрицательной температуре. Почему это плохо? Дело в том, что все строительные материалы имеют поры, в части которых задерживается влага. Стены могут «забирать» ее даже из воздуха. При отрицательных температурах эта влага замерзает, и поры разрушаются льдом изнутри. Последствия этого процесса легко заметить в обычных неутепленных домах из кирпича. Стены постепенно трескаются, расслаиваются, обрушаются частично либо даже вместе с перекрытиями. Поэтому материалы заранее испытывают на морозостойкость, определяют, сколько циклов замораживания/оттаивания выдерживает образец до разрушения в виде частичной потери объема и массы. Именно для защиты несущей конструкции от разрушения, утеплитель следует располагать снаружи. В этом случае материал будет находиться в «комфортной» плюсовой температуре круглый год. Утепление же изнутри только усугубляет проблему, поскольку в этом случае в «зоне риска» оказывается вся стена целиком. Это ускоряет деструктивные процессы, значительно снижая долговечность конструкции.

Но в некоторых случаях утепление по наружному контуру невозможно. Это может быть связано, например, с архитектурной ценностью фасада, который нельзя просто зашить утеплителем и заштукатурить. При утеплении отдельной лоджии также не получится договориться с соседями и поэтому утепляться придется за счет своей драгоценной жилплощади.

Вывод: утепление может производиться изнутри помещения, но это всегда исключение из правил.

2. Пароизоляция

В случаях утепления «изнутри» обязательно требуется устройство пароизоляции, защищающей утеплитель и стеновую конструкцию от проникновения пара. Зачастую при строительстве частного дома возникает вопрос о том, «должны ли стены дома дышать». Процесс переноса влаги происходит совместно с теплопередачей от внутренней теплой поверхности к наружной холодной. Он настолько медленный, что обычно в расчете учитывается годовой цикл, за который конструкция не должна накапливать влагу. При неправильном проектировании утепления, влагонакопление будет протекать постепенно и может проявиться лишь через несколько лет после завершения работ.

Способностью пропускать водяной пар обладают практически все материалы, но у всех она разная. Основные стеновые материалы слабо паропроницаемы: кирпичная кладка (керамический кирпич) — 0,11 мг/(м*час*Па), дерево (поперек волокон) — 0,06 мг/(м*час*Па). Чтобы не нарушить паропроницаемость системы, в этом случае для отделки следует применять еще более «дышащие» теплоизоляционные материалы — минеральную вату с показателем 0,6 мг/(м*час*Па). Применение прессованного и экструзионного пенополистирола (0,05 и 0,03 мг/(м*час*Па) соответственно), а также различных полиуретанов (0,05 мг/(м*час*Па)) может привести к накоплению влаги в конструкции и образованию очагов плесени по внутренним помещениям. Стены панельных домов и большинства фундаментов выполнены из железобетона (0,03 мг/(м*час*Па)). Этот материал может быть утеплен «недышащей» теплоизоляцией.

Когда железобетонная панель обшивается изнутри каменной ватой, следует обязательно выполнить пароизоляцию, поскольку барьером для конструкции в этом случае будет являться уже сам материал стены. Влага будет накапливаться в промежутках между ней и утеплителем, уменьшая его эффективность и прочность.

Пароизоляционный барьер, как и теплоизоляционный слой, должен образовывать замкнутый контур, продольные и поперечные нахлесты пленок должны быть проклеены специальными бутил-каучуковыми лентами. Обычный канцелярский (и даже «строительный») скотч для этих целей не подходит из-за его низкой долговечности. Именно нарушение герметичности пароизоляции (либо ее отсутствие) является наиболее фатальной ошибкой при утеплении помещений изнутри.

Нарушение герметичности пароизоляции

Использование канцелярского скотча

3. Замкнутый тепловой контур

Отдельно отмечу необходимость создания замкнутого теплового контура. В проектах, где лоджия переделывается в жилое помещение, утепление требуется не только для трех примыкающих стен, но и для пола и потолка лоджии. Поскольку соседи не пустят «хозяйничать» на своей территории (не позволят обшить общую стену утеплителем с их стороны) — утепление придется делать изнутри, целиком на своей территории. Это поднимет уровень пола, понизит потолок, но такая технология — единственно возможный вариант. После устройства теплоизоляции «изнутри», устраивается пароизоляционный барьер. После чего формируется минимальный воздушный зазор в 20-30 мм между пароизоляционной пленкой и отделочным материалом (гипсокартон, вагонка и т.д.). И только затем выполняется внутренняя отделка.

4. Окна и подоконник

В рассматриваемой ситуации очень важен качественный монтаж окна, его герметизация при установке. В кирпичных домах обычно устраивалась так называемая «четверть», для возможности последующего (дополнительного) утепления оконного откоса изнутри. Из-за ее отсутствия в конструкции лоджии, выполнить примыкание теплоизоляционного слоя герметично к уже существующему окну — достаточно сложно, почти невозможно. Вам придется или «залезть» слоем утеплителя на полезную площадь окна, или выполнить утепление неплотно, не доводя слой утеплителя до окна. Но в этом случае вас ждет «разрыв» теплового контура и существенное снижение эффективности всего утепления. Поэтому выход такой: или менять окна в лоджии с обустройством «четверти», или – планировать теплую лоджию заранее, на этапе заказа окон для нее. Простой регулировкой окон или укладкой более эффективного уплотнителя — вопрос не решить.

Также обязательным элементом является устройство подоконника. Он служит не столько для установки на него любимых цветочных горшков, сколько для разделения потока холодного воздуха, проникающего через неплотности оконного проема при естественной вентиляции, с теплым восходящим потоком от радиатора. При отсутствии подоконника на стекле может собираться некоторое количество конденсата из-за резкого перепада температур в этом месте. Если же окна герметичны — широкий подоконник, наоборот, может помешать нормальной вентиляции.

5. Система отопления

После присоединения лоджии, из-за увеличения обслуживаемой площади, система отопления может не справляться с возросшей на нее нагрузкой. Про это мы писали в предыдущей статье. Поэтому наилучшим вариантом, снимающим проблему, является дополнительный прогрев участка лоджии с помощью теплого пола. В многоквартирных домах запрещено выполнять разводку из центральной системы горячего водоснабжения, поэтому обычно для обогрева применяется электричество. Потолок соседей снизу остается холодным благодаря дополнительному слою теплоизоляции под стяжкой — здесь вы ничем не рискуете. Теплые полы могут быть кабельными, пленочными, или электро-водяными.

В классической системе отопления с помощью радиаторов отдача теплоносителя определяется разницей температур «на входе» и «на выходе» из квартиры. Именно эти несколько градусов тепла передаются воздуху помещения. Перепад температур напрямую зависит количества звеньев радиатора. В одноконтурной системе соседние секции связаны между собой последовательно. Тогда «удлинение» радиатора в одном помещении приводит к перераспределению температуры по всему контуру, автоматически уменьшая эффективность остальных. Поэтому перенос отопления или его «модификация» (читай — наращивание звеньев) не всегда возможен, поскольку получается, что «одно лечим, другое калечим».

Если же не расширять комнату, и просто утеплить обособленную лоджию для того, чтобы там стало «чуть-чуть теплее» — из этого ничего не получится, в этом нет практического смысла. Теплоизоляция сама по себе не сделает помещение теплым. Но об этом мы уже писали ранее.

Пошаговая инструкция пароизоляции балкона или лоджии своими руками

Пароизоляция балкона позволяет хорошо сохранить тепло в кирпичных и панельных домах в малоэтажном формате. Этот процесс позволяет сберечь утеплитель от влажности и эффективно удалить пары с балкона.

Подбирая материал пленки, следует побеспокоиться о защите от влаги. Это главное обстоятельство, которое поможет сохранить тепло, уют и комфорт внутри помещения. Мембранные материалы, представленные на современных строительных рынках, позволят организовать процесс изоляции с минимальными затратами труда, времени и нервов.

Для чего необходима пароизоляция

Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать температурные особенности и климатические условия, преобладающие в вашей местности. Температура воздуха на хорошо утепленном балконе в зимнее время года выше на 10-15°C, чем на улице. И только при крепких морозах она может снижаться. Для процесса конденсации водяного пара должны быть созданы специальные условия. Роль защитного барьера отводится именно пароизоляции лоджии.

В межсезонье — рано весной и поздно осенью — погода переменчива: то тепло, то вдруг холодно. При таких условиях стеклопакеты и любые другие стекла становятся влажными. При понижении температуры воздух на внешней стороне окна начинает конденсировать. В этом случае пароизоляция крайне актуальна.

На заметку! На поверхности пароизолированного слоя точка росы и средняя температура выпадения конденсата составляет 7°C. Как показывает практика, влага превращается в конденсат и даже при более высоких температурах — 8-10°C.

Некоторые полагают, будто при благоприятных погодных условиях весной или осенью пароизоляция лоджии не потребуется. Отнюдь нет. Не только наличие конденсации является определяющим фактором организации всей системы. Водяной пар отлично поглощается пористым материалом. Чтобы защитить его, потребуется хорошая пароизоляция. При этом все должно быть организовано по технологии, а не обычной укладкой полиэтиленовой пароизоляции, которая принесет больше вреда, чем пользы.

Единственный нюанс связан с таким обстоятельством: во время сильной летней жары и палящего солнца высушивается облицовка. И пленка в данных условиях принесет вред — будет препятствовать освобождению воды, скопленной в утеплителе.

Пароизолирующие материалы

Правильно подобрать материал для пароизоляции — решить половину дела. Пароизолирующие материалы имеют следующие основные свойства и характеристики:

• сохраняют все свойства теплоизоляции и шумоизоляции;
• не дают проникнуть водяным парам;
• уменьшают уровень конденсации;
• ветро- и гидроизолируют помещение балкона.

Рассмотрим самые популярные материалы более подробно.

Это разработка люксембургской компании, обладающая отличными качествами прочности и эластичности. Он позволяет избежать эффекта парилки и духоты. Применять материал можно при любом климате.

Это материал чешского производителя продается под торговой маркой Juta. Конденсат при не беспрепятственно испаряется, а вага не пропускается в само помещение. Применяется при кровлях с наклонной формой.

Пеноизол — вещество, идеально долго удерживающее в себе влагу и с течением времени постепенно ее испаряющее. Нарушение этого процесса возможно, если влага, содержащаяся внутри наружных стен, преобразуется в состояние льда, она разрушит изоляцию. Это единственный материал, при котором необязателен этап пароизоляции в мероприятиях по утеплению возводящегося объекта.

Заливка выполняется во внутренние пустоты стен. Не требуется снос деревянной подшивки, и не портится кирпичная кладка.

При утеплении стен пеноизолом требуется специальное технологичное оборудование, и выполнять такую работу могут только подготовленные и квалифицированные специалисты.

Способ заливки заключается в следующем: пеноизол в пенообразном состоянии запускается в полости стен.

Немецкая компания Dorken предлагает прочные и долговечные материалы, по стоимости дороже отечественных.

Материал произведен в России. Комбинирует в себе сразу две полезные функции — изоляцию пара и утепление. Выводит влагу из любой внутренней конструкции. Обеспечивает отличную комплексную изоляцию. Стоит недорого.

Отличная разработка из последних новинок. Уникальный продукт, останавливающий тепло на всех его направлениях. Это три известных процесса:

Материал отличается водонепроницаемостью, гибкостью формы и тонкостью структуры.

Группирует свойства воздушных пузырьков с теплоотражающими свойствами алюминия. Это наиболее тонкий изоляционный материал. Его структура состоит из: алюминия — это низ и верх, вспененный полиэтилен с закрытыми порами воздуха — это середина. Несмотря на свою «тонкость», пенофол отлично противостоит выпуску тепла из помещения. Изолированные в листах материала пузыри воздуха не пропускают внутрь водяной пар. Считается лидером на рынке стройматериалов.

Не только пены, мембранной изолирующей пленки и многослойные листы могут использоваться в качестве пароизолирующих материалов. Существует еще жидкая резина. Она хорошо защищает соединения и стыки из железобетона. Обойдется недешево, и для устройства потребуется помощь профессионалов.

Подготовительные работы

Подготовка начинается до начала утепления балкона. Несколько полос подготовленной пароизоляции монтируют на поверхности, очищенные от мусора и грязи. В помещении организуется генеральная уборка, выносятся посторонние предметы. Снимается дверной короб с порожком.

Трещины зачищаются, заделываются цементной смесью и оставляются до полного высыхания.

Крепление защитных пленок происходит по определенной схеме. Вот пошаговая подробная инструкция:

1. если монтаж происходит на наружной стороне, то и изоляция должна быть там же;
2. внутренние работы требуют крепления по заранее уложенной минеральной вате или другом утеплителе;
3. при утеплении потолка пленка, которая удерживает пар, крепится прямо на утеплитель;
4. при наличии тканевой стороны на пароизоляторе, это часть должна быть снаружи, а фольга — внутри.

Тонкости монтажа

Перед началом процесса пароизоляции могут возникнуть спорные вопросы. В них и заключаются своего рода тонкости монтажа.

При соединении двух полос пленки следует делать с нахлестом, чтобы не было незаполненных пространств. Краевые части пленки имеют заводскую разметку — это своеобразный ориентир для определения расстояния нахлеста. Стыки склеиваются металлизированным скотчем.

Материал с более толстой текстурой типа вспененного полиэтилена требует укладки встык.

Стыки около оконных и дверных проемов при укладке мембранных пленок для эффектной герметичности требуется основательно проклеить. Подойдут двусторонний металлизированный скотч или двусторонняя пленка-самоклейка.

Мембранная пленка может крепиться также посредством рейки, гвоздей, строительного степлера.

Натягивание пленки

По определению кажется, что натяжение пароизоляционного материала на балконе должно быть максимальным — для идеальной ровности и экономии расходных материалов. И это ошибочное мнение. Ведь колебания температур влияет на состояние пленки — она сжимается. Если не будет запаса, изоляция может потрескаться и порваться. Но и провисания быть не должно. Допустимые колебания — не более двух сантиметров.

Видео о правилах укладки пароизоляции:

Непроницаемость мембран требует предусмотреть наличие вентиляционных зазоров между материалом отделки и изоляцией. Через этот зазор будет выводиться свободный конденсат. Если балкон имеет правильную пароизоляцию, им комфортно можно пользоваться весь год.

Можно обойтись и без пароизоляции. Тогда уложите на поверхность балкона какой-либо из видов пористого утеплителя: базальтово-волоконные плиты (до 150 мм толщиной) или газобетон. Избежать повышенной влажности поможет установка сверхмощного обогревателя. Но все же практичнее облицевать наружные поверхности защитной мембраной, которая будет проводить пары в одном направлении.