Пароизоляция стен в ванной комнате в деревянном доме

Выполнение пароизоляции стен изнутри деревянного дома

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

• степлер строительный;
• молоток;
• стамеска;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• шнур.

Пароизоляционная пленка

• пароизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• гвозди;
• саморезы;
• двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

В любом помещении, где наблюдается повышенная влажность, водяной пар проникает через потолочную отделку и достигает строительных конструкций и теплоизоляционных материалов. Если не защищать конструкции перекрытия от этой влаги, то скопление конденсата может привести к порче деревянных элементов и снижению эффективности утепления. Поэтому так важна правильная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии. Мы расскажем, чем обработать потолок в деревянном доме для защиты от влаги, а также какая лучше гидро- и пароизоляция.

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Конструкция деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия имеет следующее устройство (слоя располагаются сверху вниз):

• пол верхнего этажа или чердака (может быть черновой или чистовой в зависимости от назначения помещения);
• пароизоляционная прослойка;
• несущие балочные конструкции перекрытия;
• теплоизоляционный материал закладывается между балками и защищает от холода и ударного шума;
• гидроизоляционная прослойка;
• деревянный потолок в ванной либо финишная отделка из другого материала.

Особенно важна обработка всех деревянных конструкций антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и плесени, а также уменьшения горючести материала. Для теплоизоляции перекрытия применяют минеральную или базальтовую вату, пенополистирольные плиты или пенопласт.

Паро- и гидроизоляционные материалы

Чтобы дать ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, нужно рассмотреть все разновидности.

Существуют следующие виды пароизоляции:

• фольгированные изоляторы;
• полипропиленовые пленочные материалы;
• полиэтиленовые пленки с армированием и перфорацией;
• многослойная мембранная изоляция;
• обмазочные изоляторы (применяются только для обработки кирпичных и бетонных поверхностей).

Если вас интересует недорогая и эффективная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена пленок из полиэтилена и полипропилена стартует от 0,5$ (32 рубля) за погонный метр. Более прочные и долговечные пленки имеют армирующий слой из сетки или ткани. Эти материалы устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Кроме этого, армированные пленочные материалы бывают однослойные и многослойные с фольгированной прослойкой. Последняя разновидность пленок самая лучшая, потому что дополнительно защищает помещение от теплопотерь, отражая тепло внутрь комнаты. Пленки из полипропилена пропускают водяной пар наружу и вбирают влагу.

На заметку! Армированные пленки имеют один недостаток – они подвержены трещинообразованию в местах сплетения нитей, что снижает их пароизоляционные характеристики.

Фольгированная изоляция – это многослойный материал, защищающий от проникновения пара, дополнительно утепляющий помещение и повышающий его теплоизоляцию.

Существуют следующие разновидности рулонной фольгированной пароизоляции:

1. Материалы с фольгированным покрытием с одной стороны, имеющие основу из сетчатой стеклоткани. Они применяются в помещениях с перепадами температуры и повышенной влажностью.
2. Трехслойная изоляция на базе стеклосетки имеет фольгированное покрытие с двух сторон. Этот изоляционный материал подходит для укладки в деревянное перекрытие и использования на чердаке.
3. Пленка на самоклеящейся основе с фольгой с одной стороны подходит для укладки на неровные основания.
4. Трехслойный изолятор на базе крафт-бумаги с пропиткой из расплавленного полиэтилена и покрытием фольгой с одной стороны.
5. Вспененные полиэтиленовые пленки с алюминиевым отражающим покрытием. Такие материалы бывают с фольгой с одной или двух сторон, а также на клейкой основе.

В группу дышащей пароизоляции входят диффузные мембраны. Это самая дорогая пароизоляция. Она пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому к утеплителю ее нужно укладывать только определенной стороной. Также есть двухсторонние мембраны, пропускающие водяной пар в любом направлении.

Все пароизоляторы бывают одно- и многослойные. Последняя разновидность отличается тем, что может накапливать влагу внутри полотна и постепенно испарять ее. Еще одна разновидность – это интеллектуальные мембраны, которые вбирают влагу в себя, регулируя влажность окружающих материалов. Эти изоляторы одновременно выполняют функции гидробарьера.

Выбор подходящего изолятора для деревянного дома

Потолок в ванной в деревянном доме защищают от влаги и конденсата современными паро- и гидроизоляционными материалами. Только так можно надежно защитить деревянные конструкции от повреждения плесенью и гнилью.

Для этих целей подходят следующие материалы:

1. Двухслойная пароизоляция Изоспан В монтируется до укладки теплоизоляции. Материал хорошо борется с конденсирующейся влагой, накапливая ее в себе и постепенно испаряя.
2. Трехслойная изоляция Алукрафт делается на базе крафт-бумаги и полиэтиленовой пленки. Она имеет отражающий фольгированный слой с одной стороны. Алукрафт подходит для защиты потолка в ванной, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью.
3. Пенофол одновременно выполняет функции паро-, гидроизоляции и утеплителя. Фольгированное покрытие может быть с одной или двух сторон. Также в продаже есть материал на самоклеящейся основе. Для укладки в частном доме рекомендуется использовать Пенофол типа А, имеющий одностороннее фольгированное покрытие. Он удобен в использовании и стоит недорого.

На заметку! В продаже есть аналог Пенофола с названием Армофол. Стоимость и характеристики этих материалов не отличаются.

Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной

Укладка паро- и гидроизоляции потолка в ванной комнате проводится поэтапно. Для начала в перекрытии нужно заделать все дыры, щели и пустоты. Это можно сделать с помощью любого ремонтного состава, подходящего для работы с древесиной. Затем все конструкции из дерева обрабатывают антисептиками. Пропитка должна полностью высохнуть.

После этого можно крепить изоляционный материал. Работать лучше с помощниками. Изоляцию нарезают на полосы по габаритам потолка с запасом в 20-30 см с торцов. Этот запас будет заводиться на стены помещения.

Полосы пароизоляции укладывают с нахлестом на 150 мм. Материал крепят к деревянным конструкциям перекрытия при помощи степлера. После этого стыки обязательно проклеивают скотчем. Мастера рекомендуют крепить изолятор степлером через полосы плотной бумаги, чтобы не повредить пленку. После этого слой пароизоляции дополнительно прижимается к балкам перекрытия обрешеткой из реек. Для изготовления обрешетки можно использовать деревянные рейки толщиной 2 см или металлические профили. Выбор того или иного материала делают в зависимости от используемого финишного покрытия.

После этого нужно хорошо герметизировать стыки примыкания пароизоляционной пленки к стенам. Этим этапом не нужно пренебрегать, ведь от этого зависит эффективность пароизоляции потолка.

Советы специалистов

Рекомендации мастеров помогут вам выбрать подходящий паро- и гидроизоляционный материал:

• Пергамин можно считать самым бюджетным вариант пароизоляции. Каждый квадратный метр этого материала пропускает в сутки до 70 мл влаги, поэтому его рекомендуется использовать только в помещениях с нормальной влажностью и постройках хозяйственного назначения.
• Пленки из полиэтилена и полипропилена пропускают через 1 м² площади в день до 5 мл водяного пара. В деревянных постройках мастера советуют использовать прочные армированные пленки, которые устойчивы к температурным перепадам, механическим воздействиям и солнечному свету. Их можно использовать в деревянных перекрытиях в комплексе с укладкой сыпучей теплоизоляции.
• Пленки из полиэтилена с фольгированной прослойкой имеют самую низкую паропропускающую способность, которая составляет 0,04-2,55 мг/м². Они идеально подходят для укладки в местах с температурными перепадами и высокой влажностью.
• Диффузные мембраны для защиты от конденсата пропускают в сутки 3-20 мг/м² водяного пара. В конструкции деревянного перекрытия их монтируют с двух сторон от теплоизоляции.

При выборе двухсторонних полимерных мембран особенно важно установить их правильной стороной к утеплителю. Они имеют одну шероховатую сторону. Эта поверхность должна быть повернута к утеплителю, из которого испаряется водяной пар. Гладкая поверхность материала препятствует проникновению влаги, поэтому должна быть повернута в помещение с повышенной влажностью.