Пароизоляция для деревянного пола на лагах в частном доме

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы

Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

• «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
• предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
• сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

• Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

• Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
• Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
• Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

• Паробарьер;
• Паро-гидроизоляция;
• Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
• Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

• На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
• Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
• Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
• Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
• На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

1. Пол;
2. Паро-гидроизоляция;
3. Теплоизолятор;
4. Контррейки;
5. Балки;
6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
7. Пароизоляция;
8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

• финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
• напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

1. Черновое основание
2. Отражающая паро-гидроизоляция;
3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Пароизоляция деревянного пола — нужна ли?

Деревянные дома в России являются одними из самых распространенных. Такой дом, будучи правильно построенным, прослужит долгие годы. Рынок изобилует высокотехнологичными современными решениями, обеспечивающими сооружению прекрасные показатели по тепло- и влагоизоляции. Но в этой статье мы поговорим о необходимости устройства пароизоляции пола в деревянном доме.

Для чего нужна пароизоляция пола?

Защита от проникновения пара является самым недооцененным, но крайне важным пунктом при строительстве. Из-за разницы температур внутри помещения и в подполье, образуется значительное количество влажного воздуха. Так, вода в виде конденсата оседает внутри конструкций, в частности между слоями пола.

Плесень, грибок, гниение — всё это результат отсутствия качественной пароизоляции у деревянных полов.

Обеспечить защиту пола необходимо для каждого этажа здания:

• В полу первого этажа, главной причиной появления влаги является сырая почва или подвал;
• На верхних этажах пар тоже образуется как результат использования бытовых приборов, ванной комнаты, душа, кухонной плиты, радиаторов отопления в холодный период.

Виды материалов для пароизоляции

При одинаковом назначении, средства, предназначенные для сдерживания пара различаются как по компонентам, из которых они изготовлены, так и по своим свойствам. Из наиболее популярных можно выделить четыре группы пароизоляционных материалов:

• Полиэтиленовая пленка
• Полипропиленовая пленка
• Фольгированные маты
• Диффузная мембрана

Полиэтиленовая пленка

Самая бюджетная разновидность пароизоляционной защиты. Тонкая пленка, плохо реагирующая на резкие перепады температур, легко рвется, благодаря чему неудобна при монтаже.

Особенности:

• Низкая стоимость;
• Требует вентиляционный зазор;
• не пропускает воздух, чем создает “парниковый эффект” внутри помещений;
• Слабая прочность. При монтаже легко происходит разрыв, резко уменьшающий показатель сдерживания паров;
• высокий показатель горючести;
• разрушается при низких температурах.

Полипропиленовая пленка

Является более практичным аналогом полиэтилена. При этом стоят несущественно дороже. Хорошо справляется со своей задачей, меньше поддаются повреждению от температур, воздействия УФ-лучей, механических нагрузок.

Особенности:

• Прочность;
• У армированных версий одна из сторон снабжена волокнами из вискозы или целлюлозы, сдерживающие пары и влагу;
• Аналогично полиэтиленовым пленкам, требует вентиляционного зазора;
• средние показатели горючести.

Важно! Необходимо строго соблюдать ориентацию поверхностей пленки! (класть нужно правильной стороной, об этом ниже в статье). Некорректный монтаж может привести к плачевным последствиям для пола!

Фольгированные маты

Отдельного внимания заслуживают помещения, подверженные высоким показателям влажности и температур, такие как бани. Температура порой достигает 120 градусов, что может привести к плавлению и выделению вредных веществ из вышеупомянутых материалов.

В подобных случаях принято использовать специальные пароизоляторы. Нанесенный с одной из сторон слой фольги не только предотвращает проникновение пара, но и способствует сохранению тепла: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение возвращается внутрь парной. Подобный тип пароизоляции называется “отражающей”.

Особенности:

• изоляция на основе фольги помогает дополнительно сохранить тепло внутри помещения;
• выносят высокую температуру;
• в зависимости от материала-основы, могут выделять химические вещества;
• обладают малой прочностью;
• Сочетания фольги и стеклоткани является достаточно прочным, хорошим по теплоизоляционным свойствам, однако стоит дорого.

Диффузная мембрана

Наиболее современный, долговечный и надежный способ пароизоляции с блестящими показателями паропроницаемости (до 7 г. на квадратный метр в сутки).

Впервые материал использовался для космической промышленности, откуда постепенно перешел в строительство наземных конструкций. Представляет собой сэндвич из нетканого полипропилена и стойкого к растяжению усилителя. Благодаря этому помимо пароизоляционных обладает также гидрофобными свойствами.

Ввиду особенности структуры и состава, мембрана “дышит”, создавая дополнительную циркуляцию воздуха и избавляя помещение от необходимости проветриваться.

Отдельно можно вынести 3 класса мембран:

Односторонняя. Укладывается гладкой прослойкой к теплоизоляции, а шероховатой к полу. Так обеспечивается задержка паров наряду с более эффективной аккумуляцией тепла.

Двухсторонняя. Мембрана выполнена зеркальным наслоением синтетических волокон, обеспечивая одинаковые свойства с обеих сторон. Увеличивает показатели паро-/теплоизоляции, упрощает монтаж. Укладывать можно как угодно.

Интеллектуальная. Высокотехнологичный (трехслойный) тип диффузионных мембран. Помимо защиты полов от холода и испарений, помогает высушить строительную конструкцию под собой благодаря своей структуре. Абсолютный чемпион на рынке технологий пароизоляции.

Особенности:

• прочность;
• долговечность;
• показатели сдерживания паров;
• дышащая структура не требует вентиляционного слоя у “пирога пола”;
• простота монтажа.

При относительно невысокой стоимости (порядка 1000р за 35-40 квадратных метров), срок службы пола значительно увеличивается. Именно поэтому современные профессионалы отдают предпочтение этому материалу.

Технология укладки деревянного пола с пароизоляцией

Классической технике укладки пола на основе лаг много лет и её принцип неизменно заключается в возведении «пирога пола», как правило состоящего из:

• Балки. Чаще хвойный брус с сечением от 110х60мм до 220х180мм (зависит от размера пролёта). Требуют тщательной обработки антисептиками и защитными пропитками, т.к. являются опорой всей будущей конструкции.
• Лаги. Бруски меньшего сечения. Крепятся к балкам и выравниваются по уровню, являясь опорой под укладку чернового пола;
• Влагозащитная мембрана. Служит защитным слоем от попадания влаги на лаги;
• Черновой пол. Основание для прокладывания утеплителя. Чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП или фанеры);
• 1-й слой пароизоляции. Спасает теплоизоляционный материал от влаги “снизу”;
• Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла внутри дома. Чаще всего используется утеплитель из экструдированного пенополистирола, минеральной ваты или вспененного мата с фольгированным слоем для сдерживания УФ-лучей;
• Вентиляционный слой. Воздушный зазор толщиной примерно 30-50мм между теплоизоляцией и чистовым полом. Необходим при использовании герметичных “не дышащих” пароизоляционных пленок (полиэтиленовых или полипропиленовых). Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха для конструкции пола. Не требуется при использовании диффузионных мембран.
• 2-й слой пароизоляции. Защита финишного слоя от пара снаружи и просачивания влаги в теплоизоляцию изнутри помещения;
• Чистовой пол. Финишное покрытие (Паркет, ламинат, доска и т.д.).

Правильно подобранные качественные материалы значительно улучшат срок эксплуатации пола и создадут максимально комфортные условия проживания. На этом определенно не стоит экономить.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Пароизоляция и гидроизоляция пола в деревянном доме

Дерево – уникальный строительный материал, который используют очень часто для внутренней отделки дома. Из него зачастую формируют полы и стены, отличающиеся долговечностью и оригинальным дизайном. Недостатком древесины является способность впитывать большое количество воды. Это в свою очередь заставляет ее разбухать и терять прочностные характеристики.

Минимизировать такое воздействие может пароизоляция и гидроизоляция в деревянном доме. Подобные операции выполняются еще на этапе строительства, что важно учитывать при проектировании сооружения и закупке материалов.

Особенности: плюсы и минусы

Эксплуатация деревянного дома предполагает соблюдение определенных правил, позволяющих создать оптимальные условия для дерева. Таким образом древесина дольше сохраняет свою структуру и не трескается.

Особое внимание при этом нужно уделять полу, так как именно сквозь него проникает много влаги, которая и оседает на стенах. Поэтому обустройство пароизоляции является одним из оптимальных способов борьбы с этой проблемой.

Использование изоляционного слоя приветствуется не только на полу, под которым находится грунт, но и сверху на бетонных основаниях при отделке их декоративными материалами.

Изоляция поверхности представляет собой обустройство своеобразного многослойного «пирога», основой которого является вещество, не пропускающее влагу.

Следует понимать, что понятия паро- и гидроизоляции кардинально отличаются, хотя и имеют несколько похожих свойств:

1. Гидроизоляционные материалы способствуют удерживанию воды, но при этом прекрасно пропускают воздух. Это позволяет организовать оптимальные микроклиматические условия не только внутри комнаты, но и под напольным покрытием.
2. Назначением пароизоляционных веществ является задержка воды и воздуха. Это не позволяет даже мелким молекулам воды проникать сквозь структуру защитного слоя.

Оба этих материала очень часто используются вместе, что позволяет добиться оптимальных результатов.

Недостатком гидроизоляции пола является повышенный уровень влажности в помещениях, которая уже будет негативно влиять на древесину изнутри.

Чтобы добиться оптимальных результатов, при формировании таких оснований важно строить и качественную вентиляцию. Она сможет удалять влажный воздух из дома, создавая оптимальный микроклимат в конкретном помещении.

Устройство пола

Напольные покрытия внутри деревянных домов могут быть выполнены из различных материалов. Все зависит от возможностей и желаний владельца. Но все они всегда имеют примерно одинаковую структуру, которая предполагает монтаж нескольких слоев.

Примерная схема пола состоит из таких элементов:

• Черновой пол. Эту часть изготавливают из деревянных лаг и досок первого сорта. В качестве такого основания могут выступать и насыпные поверхности в виде песка, бетонной стяжки и т. д.
• Гидроизоляционный слой. Он предотвращает проникновение влаги снизу, защищая остальную структуру от нее.

• Теплоизоляция. Она располагается в основном между опорами чистового пола (лаги). Для таких целей используют минеральную, базальтовую или каменную вату. Если черновой пол прочен, тогда в качестве теплоизолятора могут применять насыпные утеплители (например, керамзит).
• Пароизоляция. Данный слой защищает также внутреннюю структуру пирога. Но он уже не позволяет проникать пару, накапливающемуся внутри комнаты.
• Финишный слой. Здесь также используют множество отделочных материалов от натуральной доски до фанеры с паркетом или ламинатом.

Обратите внимание, что последовательность слоев должна строго соблюдаться. Если вы случайно поменяете материалы для паро- и гидроизоляции, то это может привести к накапливанию влаги уже под напольным покрытием. В таких условиях пол прослужит несколько лет и просто сгниет.

Если основанием для пола выступает бетон, тогда для некоторых материалов используют только одну гидроизоляционную пленку. Особенно это касается паркетной доски или ламината, которые укладываются на утеплитель и полиэтиленовую пленку.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола представляет собой процесс нанесения защитных материалов, образующих непроницаемый слой.

В зависимости от технологии нанесения эту процедуру можно разделить на несколько видов:

1. Обмазочная. Оптимальный вариант для основания бетонного пола. Технология обустройства предполагает нанесение растворов на поверхности, которые нужно защищать. Встречается относительно редко для горизонтальных оснований.
2. Оклеечная. Данный вид гидроизоляции является самым распространенным и универсальным. Его применяют не только при строительстве полов, но и для защиты стен. Этот подход предполагает приклеивание рулонных гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка и т. д.) к основанию с помощью специальных клеев.
3. Жесткая. Гидроизоляция такого типа предполагает использование специальных штукатурок. Наносят их тонкими слоями на черновые основания. Применяют данный подход редко, так как он является самым тяжелым и трудоемким.

Изоляционными свойствами сегодня обладает множество веществ, которые и применяют при обустройстве пола.

Многие специалисты рекомендуют для таких целей использовать изоспан, но кроме него существует несколько групп гидроизоляционных материалов:

• Гидроизолирующие краски. Основным компонентом таких растворов является битум, который смешивают с различными полимерами. Нанесение выполняется обычной кисточкой, что позволяет покрыть им даже в труднодоступных поверхностях. Чтобы получить качественный результат, поверхность перед обработкой должна тщательно подготавливаться. Поэтому этот подход и не нашел широкого распространения.

• Изолирующие заливки. Продукция представляет собой жидкость, которой просто заливают основания. Изготавливают ее из асфальтобетона и битумных составляющих. Специалисты рекомендуют применять заливки на бетонных поверхностях, так как они практически не трескаются и не расходятся, как древесные доски.
• Сыпучие вещества. Данный вид материалов состоит из гранул, которые не способны впитывать жидкость. Вещество – не только качественный гидроизолятор, но и не плохой теплоизолятор. Поэтому использование насыпных смесей позволяет исключить внедрение минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.

• Рулонная продукция. Эта группа материалов является самой широкой и востребованной. Основными элементами здесь выступают пленки, которые не пропускают влагу. При этом структура вещества может предполагать наличие пор или плотную структуру. Некоторые из них дополняются самоклеящимся слоем. Это позволяет ускорить укладку в несколько раз.

В последнюю группу можно отнести изолон, полиэтиленовые пленки, тепловолокно, битумные рулонный, а также несколько видов мембран. Последний вид материалов используют для организации пароизоляции. Структур мембранных изделий предполагает наличие нескольких слоев ткани, которые образуют герметичное вещество.

Применение

Использование гидроизоляционных материалов сегодня довольно популярно. Применяют их не только для защиты пола, но и фундамента при возведении зданий. В некоторых случаях в частных деревянных домах также проводится гидроизоляция стен.

Гидроизоляция также является необходимой в таких местах:

• В ванной комнате. Постоянное использование душа или умывальника приводит к образованию высокой влажности на полу, который нуждается в тщательной защите.
• В квартире на первом этаже. Особенностью этих помещений является то, что под ними зачастую находится уже подвал, который никак не изолирован от влаги. В нем постоянно образуется конденсат, который и проникает на первые этажи через бетонные прослойки.

• Гидроизоляция пола на балконе перед утеплением. Этот вариант не является обязательным и зависит только от используемых для этого материалов. Если же вы планируете обустраивать теплый балкон с деревянным полом, тогда изолировать теплоизоляцию нужно обязательно.

Теоретически в деревянном доме применять гидро- и пароизоляцию можно практически в любой комнате.

Но важно учитывать также и тип пола, который будет формироваться в здании. Если на кухне будет укладываться плитка на бетон, тогда этот материал прекрасно служит даже при постоянно высокой влажности.

Как правильно укладывать?

Гидроизоляционный слой предполагает собой не только саму изоляцию, но и промежуточные материалы, образующие каркас и теплоизоляцию.

Укладка подобных конструкций предполагает выполнение нескольких подготовительных операций:

1. В первую очередь следует осмотреть старое основание на предмет повреждений. Если пол изготовлен из дерева, важно удалить гниль и просевшие доски. Но гидроизоляцию лучше всего сделать по бетонной плите, особенно если поверхность находится на первом этаже. Перекрытия между этажами обязательно проверяют на прочность и качество.
2. Если поверхность готова к декоративной отделке, тогда следует основание обработать специальными укрепляющими растворами. Для дерева используют пропитки, повышающие стойкость к горению и гниению. Полы же без стяжки обрабатываются укрепляющими грунтовками.
3. Когда поверхность готова, следует сформировать черновой пол. В некоторых случаях его строят непосредственно по грунту. Но такой подход не позволит древесине прослужить долго. Поэтому в качестве черновых оснований лучше использовать бетонные стяжки, на которые уже и укладывают лаги для чистовых деревянных конструкций.

Обустройство защитного «пирога» состоит из таких последовательных действий:

• Начинают процедуру с гидроизоляции чернового пола. Для этого пленку раскатывают по всей поверхности, располагая ее между лагами. Важно крепить ее таким образом, чтобы не было натяжения. Если ширины листа не хватает, его стыкуют с другим, образуя нахлест не меньше 20 см. Когда все нормально, материал крепят к основанию с помощью клейкой ленты, скоб или специальных гвоздей.
• Поверх пленки монтируют утеплитель. Крепление его выполняется по-разному в зависимости от выбранного вещества. Если применяются деревянные лаги, тогда между ними вставляют минеральную вату. Она должна плотно заходить между ними, не образуя зазоров.

• На данном этапе сверху на утеплитель расстилают пароизоляционную мембрану. Стыкуют ее также с помощью нахлеста. Все стыки склеиваются скотчем, чтобы исключить проникновение влаги сквозь них.

Завершается процедура монтажом декоративного пола. Как видите, обустройство гидропароизоляции не очень сложна.

Важно только использовать качественные защитные материалы и соблюдать последовательность их укладки.

О том, как сделать монтаж рулонной гидроизоляции, смотрите в видео.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

• При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
• Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
• Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Видео-пример проведения работ

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.