Нужна ли пароизоляция при утеплении ппу

Какой ППУ применить – легкий или жесткий?

Как выбрать пенополиуретан?

Пенополиуретан (ППУ) в основном бывает двух видов, принципиально отличающихся друг от друга свойствами и техническими характеристиками.

• Жесткий ППУ с закрытыми ячейками
• Легкий ППУ с открытыми ячейками

На сегодняшний день на рынке напыляемой теплоизоляции существуют фирмы которые выполняют работы только с жестким ППУ, есть фирмы, которые выполняют только работы по напылению легкого ППУ и есть универсальные фирмы.

Вроде материал один и тот же, но почему так по-разному к нему относятся?

Дело в том, что есть профессионалы теплотехники, которые работают на рынке давно и с полным пониманием своего дела, помимо этого они продвигают пенополиуретан на Российский рынок и хотят максимально эффективно показывать все свойства и характеристики замечательной технологии.

А есть дилетанты, которые ничего не понимают в науке теплоизоляции, работают недавно, а так же есть перспективы заработать на новой, не заезженной технологии. Эти люди могут легко загубить рынок ППУ на начальном этапе.

Почему это имеет место быть?

А тут все дело в двух видах ППУ. Давайте подробнее разберем каждый из них:

Пенополиуретан с закрытыми ячейками – это материал, который идеально подходит для нашего Российского климата. Он является максимально эффективным теплоизолятором, у него самый низкий коэффициент теплопроводности (0,02 Вт/мК), он является пароизоляцией, ветрозащитой и имеет свойства гидроизоляции. ППУ с закрытой ячейкой очень легкий и прочный материал, утепляя им любые объекты, получается дополнительное упрочнение конструкции, этот материал имеет отличную прилипаемость к основным строительным материалам (кирпич, дерево, бетон, металл, стекло, пластик). Качественные материалы для ППУ содержат внутри ячеек фреон – это газ, который и является основой утепления, именно его коэффициент теплопроводности ниже, чем у воздуха и за счет него жесткие ППУ настолько эффективны.

Пенополиуретан с открытыми ячейками – этот материал принципиально отличается от своего собрата. Структура ячеек открытая, соответственно материал является паропроницаемым, в следствии более хорошим шумоизолятором, чем утеплителем. В этом ППУ нет фреона, он заполнен воздухом, соответственно коэффициент теплопроводности значительно выше, чем у жесткого ППУ. Плотность у такого материала в 2 раза ниже, чем у жесткого ППУ, за счет этого он похож на поролон, только не имеет эластичности. Конечно, такой материал значительно эффективнее минеральный ват, т.к. покрытие тоже получается бесшовным, а это немало важно. Но толщина такого ППУ должна быть от 15 до 20 см для обеспечения теплоизоляционных свойств и обязательно наличие пароизоляции и гидроизоляционной мембраны со стороны улицы, в противном случае материал будет постепенно накапливать влаги и терять свою эффективность так же как минеральные ваты.

Сложного в этом ничего нет, любой учебник по теплофизике даст все ответы!

В силу того, что открытоячеистый ППУ менее плотный, он дешевле, чем жесткий. И вот тут начинается игра непрофессионалов!

Людей вводят в заблуждение, что открытоячеистый ППУ даже лучше жестких пен, т.к. и легче и эластичнее, за счет своей мягкости и имеет пароизоляционную пленку и его не нужно защищать пароизоляцией, ну и самое главное – он дешевле, зачем переплачивать.

Раскусить такой обман очень просто:

Надо попросить образец материала у представителя фирмы и просто окунуть его в воду, Вы сразу почувствуете, что он начал набирать в себя воду и тяжелеть. То же самое можно сделать с «пароизоляционной пленкой», чтобы убедиться, что она паропроницаема и не несет свойства пароизоляции. На рюмку с водой поставьте образец легкого ППУ верхней пленкой вниз, а за тем переверните рюмку и увидите, как через эту «пароизоляционную» пленку и через весь слой ППУ протечет вода.

Профессионалы никогда не будут советовать для теплоизоляции применять легкий, открытоячеистый ППУ, т.к. срок эксплуатации такого материала максимум 5-7 лет, но демонтировать и осуществлять ремонт уже гораздо труднее, чем в случае с мин.ватами, т.к. покрытие монолитное и хорошо прилипшее к основанию.

Этот материал можно применять только в комплексе с закрытоячеистым ППУ или с пароизоляционными пленками. Толщина должна быть больше чем у жесткого ППУ не менее чем в 2 раза, а значит экономия сомнительная.

Если не верите нам, обратите внимание на страны, где уже 20 лет развивается напыляемая пенополиуретановая теплоизоляция – США и Испания.

Весь север США и Испании утепляется только жестким ППУ с закрытыми ячейками, а юг этих стран легким ППУ, оно и понятно на юге этих стран нет сильного перепада температур, и высокой влажности и тем не менее толщина легкого ППУ 15-20 см.

На любом Американском сайте есть разъяснения, где применяется открытоячеистые ППУ, а где, закрытоячеистые ППУ, и за качеством работ следит целая ассоциация пенополиуретанщиков — http://www.sprayfoam.org/, которая имеет неоспоримое влияние на всех подрядчиков.

Сравнительные характеристики открытоячеистого и закрытоячеистого ППУ:

Утепление с помощью пенополиуретана в зимнее время. Тонкости утепления с помощью ППУ

Утепление с помощью пенополиуретана в зимнее время. Тонкости утепления с помощью ППУ

Большинство людей предпочитает утеплять свои дома летом. На худой конец — осенью. Однако существуют теплоизоляционные материалы, работы с которыми можно проводить и зимой. К одному из таких инновационных для России материалов, которые, однако, используются во всем мире уже долгие десятилетия, относится пенополиуретан, сокращенно — ППУ.

Что можно утеплять пенополиуретаном зимой?

Благодаря тому, что в процессе напыления с помощью специального оборудования, происходит подогревание компонентов смеси, наносить ППУ можно при температуре оснований и окружающего воздуха до +5 °С. Таким образом, если поверхность, требующая утепления, не остывает ниже этого предела, она может быть с успехом теплоизолирована даже в зимнее время.

В зимнее время использование пенополиуретановой гидро- и теплоизоляции показано при проведении внутренних работ в таких помещениях как:

• чердаки;
• кровли и их элементы с подкровельной стороны;
• подвалы;
• гаражи;
• подъезды;
• балконы и лоджии;
• кладовки;
• технические этажи;
• полы.

В случае утепления полов, а также при необходимости монтажа обшивки на стенах, следует учесть, что помимо самих работ по напылению пенополиуретана, в стоимость следует включать также цену материалов для обрешетки.

Почему именно ППУ?

У такого ячеистого материала, каковым является пенополиуретан, есть большое количество плюсов. Именно за счет своих достоинств сегодня ППУ постепенно выходит на первое место среди множества других утепляющих материалов.

Пенополиуретан обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью. Если сравнивать его с керамическим кирпичом, то слой ППУ в 8 см обладает такими же теплоизолиурющими свойствами, как кирпичная стена толщиной 240 см. И даже по сравнению с таким, весьма популярным в России материалом, как минеральная вата, он выигрывает. Ведь по сравнению с теми же 8 см пенополиуретана, требуется 13,3 см минваты, для достижения одинакового теплоизоляционного эффекта.

Пенополиуретан не нужно крепить на стену с помощью метизов — он сам прилипает к поверхности, из какого бы материала она не состояла. Также к неоспоримым достоинствам ППУ можно отнести и высокую скорость нанесения его на поверхности, отсутствие швов, через которые может происходить утечка тепла.

Рулонные материалы нужно подгонять по размеру, отрезая лишние куски. При напылении пенополиуретана отходов практически нет. Более того, ППУ может покрывать с одинаковой плотностью прилегания не только к плоским, но и к цилиндрическим поверхностям (трубам), углам и стыкам.

Нанесение пенополиуретана возможно даже в самых труднодоступных местах благодаря пистолету-распылителю, даже там, где невозможно добраться рукой, не говоря уже о надежном закреплении рулонных утеплителей.

Отсутствие необходимости в покупке метизов, большая продуктивность и скорость утепления, длительный эксплуатационный срок и гидрофобность материала также являются неоспоримыми положительными характеристиками ППУ.

Пенополиуретан не впитывает влагу, в нем не оседает конденсат, он не подвергается спрессовыванию и усадке со временем. Такие свойства ставят вспененный полиуретан на лидирующие позиции при сравнении с рулонными волокнистыми утеплителями. Если же брать для сравнения полистиролы (жесткий и мягкий), то здесь ППУ выигрывает благодаря своей экологичности и безопасности в процессе нагревания. В отличие от полистиролов, больше известных в народе как пенопласты, пенополиуретан не выделяет токсичные вещества при нагревании и горении.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать два вывода: народная пословица о том, что шубу нужно готовить летом не всегда права в отношении утепления, и если уж проводить теплоизоляционные работы в холодные сезоны, то стоит отдать предпочтение пенополиуретану.

Чистота основания — залог качественного напыления

На первом месте по важности подготовительных работ при нанесении ППУ на бетон стоит очистка поверхности. Пыль, масла, известковое молочко и другие разделяющие вещества не дают пенополиуретану вступать в непосредственный контакт с бетоном. Эти соединения выступают в роли своеобразной прокладки, к которой и прилипает ППУ. Соответственно, при застывании полиуретановой пены, в тех местах, где не было надежного контакта с основанием, возникнет отслоение утеплителя. А это приведет к образованию мест выпотевания конденсата, мостиков холода и других явлений, ухудшающих теплоизоляционные характеристики.

Удаление жирных пленок и пятен можно осуществить с помощью растворителей. Выбор этих веществ достаточно широк, но перед покупкой необходимо узнать, не оставляет ли сам растворитель следы. Устранений солевых отложений на поверхности крайне важно, поскольку они по закону осмоса вызывают диффузию влаги из толщи бетона наружу.

Обеспыливание производится двумя способами: протиранием влажной губкой или сдуванием горячим воздухом. На небольших площадях и при наличии достаточного времени можно использовать первый способ. Однако после промывания поверхности нужно будет подождать, пока основание просохнет. Напыление ППУ в промышленных масштабах требует обеспыливания сжатым воздухом. При этом одновременно и удаляется излишняя влага.

Борьба с влажностью

Мы не напрасно акцентируем ваше внимание на влажности поверхности. При наличии избыточной влаги, происходит образование кратеров в свеженанесенном полиуретане. Ведь температура полимеризации двухкомпонентной смеси ППУ составляет порядка 120 °С, и вполне естественно, что при этом вода превращается в пар и прорывается сквозь толщу пенополиуретана.

Если бетон «молодой» или относится к газо- или пеносиликатам, то такой материал обладает повышенной гигроскопичностью. Снизить гигроскопичность можно с помощью грунтования специальными праймерами. Грунтовка пригодится и в случае, когда основание имеет глубокие дефекты, нуждающиеся в предварительной заделке. Праймер также будет препятствовать проникновению влаги к утеплителю при эксплуатации. Так что в любом случае, процедура грунтования лишней не будет. Влажность бетона не должна превышать 4% и поэтому в летнее время рекомендуется производить теплоизоляционные работы вечером.

Борьба с поверхностными дефектами

Наличие глубоких дефектов в бетоне чревато перерасходом пенополиуретана, снижением прочности сцепления и возникновением разрывов застывшей вспененной смеси при температурном расширении-сжатии.

К дефектам, способным сыграть роковую роль в утеплении, относятся пузыри, сколы, трещины, отслоения, раковины. Отлущивающиеся фрагменты и пузыри необходимо счистить до твердой однородной подложки. Все дефекты покрывают грунтовкой, дают ей просохнуть и затем выравнивают с помощью штукатурной смеси. Штукатурка также должна не только затвердеть, но и высохнуть, чтобы не возникали пузыри и кратеры при контакте с ППУ. Только после этого можно производить напыление.

Очищают поверхности от ненужных материалов и осыпающихся частей с использованием специальных металлических щеток, а для ускорения работы – пескоструйными аппаратами. Поскольку очистка также дает изрядное количество пыли, нужно по ее завершении убрать эту пыль. После того, как поверхности загрунтованы, до высыхания грунта нужно защитить их от запыления, для чего применяют полиэтиленовые пленки.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

• Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
• Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

• из минеральной ваты,
• из стекловаты,
• пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как я полы ППУ пеной утеплял.

Отдал 36000 за 32 квадрата, минвату выкинул, обещают что будет пол теплый — зимой увидим.

Походу ТСу хорошо на уши присели.

Имеено. Наебали, если быть точнее.

ТС, если не секрет, сколько толщина утеплителя?

И почему вентзазора от пароизоляции нет? Кто вам такое Г наделал?

Мокнуть будет. Его делать надо не как на стенах или крыше, делается частая обрешетка, чтобы пол не играл. Но без него весь конденсат будет на фанере.

Картинка первая что попалась, она тоже дебильная. Пароизоляция обязательна иначе утеплитель в гавно тыкву превратиться уже к Новому году.

Если на пальцах: тёплый воздух более параемкий, при охлаждении пар стремится конденсироваться. Так вот в помещении тепло, на улице холодно, где-то в пироге пола будет точка росы, по хорошему она должна быть в утеплителе, за пароизоляцией, но если утеплитель плохой или его недостаточно, то ТР смещается в помещение, а точнее на пароизоляцию и далее. Вот от сюда.

Зимой бабушка устроила потоп, решили срочно вскрывать полы, сушить. Вскрыли начали сушить, а потом заметили, что влага не только, где протекло, но и по всей пароизоляции, капельками. Если бы не было зазора она бы впиталась в фанеру, та бы разбухла и накрылась медным тазом, а так она сама высыхает, когда ТР смещается в утеплитель при потеплении.

Сколько толщина утеплителя? Ну или ширина лаг.

Это жесть конечно.

Но у ТС то она есть. И похоже не мембрана а именно пленка. Если пол холодный то в один прекрасный момент точка росы окажется на пленке и вот тогда будете задавать вопрос: Откуда в этой зоне конденсат?

Поведайте разницу между полиэтиленовой пленкой и «мембраной».

И, заодно, объясните, каким образом «вентзазор» внутри помещения поможет от конденсации.

Ну как сказать. 50мм ППУ в Сургуте. Наверное не верно.

О_о ты где живешь? В Сочи?

Ёптель! Какие 50мм? Вам минимум надо 200мм. А лучше 250мм.

Или под полом не улица?

У нас зимой -30 редкость, так 200мм в самый раз. У вас -30 норма.

По хорошему, нужно поверх существующей обрешетки сделать еще в перекрест обрешетку на 200мм, и её утеплить. Будет 250мм, вот тогда пол теплый будет. А то что ППУ так крут, что его 50мм хватит, не поверю, да и проверено уже.

И надо брать в расчет, что мостиков холода у вас много, брус не имеет такой низкой теплопроводности как ППС, потому стынуть будет через него.

Баню в доме, тем более в каркаснике очень не советую. Не представляете сколько это влаги и всё в дом.

Вот только когда утепляют пенопластом, то не менее 200мм делают. Всё упирается в теплопроводность лаг, по ним будет промерзать, а из пенопласта их не сделаешь. Для избежания промерзания по лагам, делают перекрестное утепление.

А чтоб пол был теплый — надо или пленку с электрообогревом клеить или водяной обогрев делать.

Вот правильно, к чему эти полумеры.

не было заботы. ну, пугать не буду, скоро сам ощутишь в полной мере.

мы на работе так стены гаража утеплили, сдуру, идиоты.

дикая отрава, выделяется удушливый газ, до рези в глазах, по утрам в гараж не зайти было, открывали настежь ворота и проветривали весь день, чтобы хоть как-то можно было работать. Всё лето ждали, что стабилизируется и перестанет нас травить, потом содрали всю эту хреновину и прокляли того кто посоветовал её нам.

У тебя, походу, техническая какая-то пена была. Так же много кому делали, ничего не воняет.

каркасные дома это збс:)

Печаль, печаль. Ты бы прежде чем ремонт начинать, хоть загуглил на эту тему. Роликов на ютубе мульён. Пенопласт в любом виде и дерево, особенно в холодных местах где перепад температур — пиздец дереву через несколько лет. Конденсат — грибок — затхлый запах — разрушение древесины + выделения фенола и формальдегида при нагреве выше 20 гр. Надо было засыпать песком, керамзитом, а сверху армированную стяжку 5-7 см.

50мм x 32квм = 1,6 м3.

20000 за кубический метр. Это гениально

А почему у вас пол холодный? Первый этаж квартиры или частный дом?

Каркасник на сваях поди

С одной стороны это хорошо, мыши заводиться не будут, а так можно уменьшить сечение продухов, утепление цоколя, либо его совсем нет, либо недостаточное. Кстати, утепление цоколя должно быть с необходимым заглублением. Оно разное для каждого региона свое, а в зависимости от материала стен принимается необходимая толщина утеплителя. Часто в домах, где подпол, утеплитель кладется на плиту, а отопление делается через теплый пол по лагам. Тогда будет отлично, и конвекция равномерная тепла в доме правда, опять же если сделано все по правилам. Если делать будете, советую обратиться к инженерам-сетевикам, по отоплению и вентиляции, чтобы они все запроектировали правильно. А то бывает такого наху*вертят. И монтажников нормальных, лучше с фирмы. Своими руками хорошо, но вам потом жить там. Либо есть вариант раскопать подвал на 80 мм и сделать там отопление. Но это пиз*ец как дорого и не факт, что фундамент не будет проседать, так как особенность свайного фундамента в том, что он держится за счет сцепления с грунтом и дом может просесть. Либо возникнут дополнительные нагрузки от подпора грунта и тоже ничего хорошего. Так что я бы оставил как есть. Кстати фото посмотрел, люди на самом деле правильно пишут, что пена и утеплитель это шило на мыло, даже может хуже стать. А вот отопление в пол засунуть это реально. У вас как раз это несложно сделать. Радиаторы снимаете и разводку в полу делаете. Самый реальный вариант. Хотя бы в жилых комнатах и санузлах с душевыми, в остальных можно и в тапках)