Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой кирпичной стены

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Читать еще:  Для чего нужна пароизоляция кровли?


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Утепление и пароизоляция стен изнутри кирпичного дома

Теплопроводные свойства кирпичных стен имеет свойство ухудшаться с течением времени. Дело в том, что изнутри кладки, между рядов кирпича обычно прокладывают утеплители – минеральную или стекловату, которые под воздействием проникающей влаги постепенно теряют свои свойства. Утеплитель можно поменять, но для этого требуется разобрать внешний слой кирпича, вынуть изнутри утеплитель и заменить его, а это очень дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. К тому же с течением времени ухудшаются свойства самого кирпича.

В этом случае приходится производить внешнее или внутреннее утепление стены. При выборе между этими двумя типами утепления предпочтение отдается внешнему. Вместе с тем бывают ситуации, когда внешнее утепление стен невозможно или нецелесообразно – как в случае с утеплением квартиры многоквартирного дома либо с утеплением здания, имеющего историческую ценность и т.д.

Минусы утепления внутри кирпичного дома

  • утепление изнутри дома не защищает стену от разрушительных климатических факторов;
  • оно менее эффективно по теплосбережению;
  • скрадывает полезный внутренний объём;
  • создает повышенную влажность между утеплителем и внутренней частью стены дома. Образуется конденсат, который приводит к постепенному разрушению стены изнутри. К тому же это приводит к образованию благоприятной среды для размножения плесневых грибков, которые не только ускоряют процесс разрушения материалов, но и обладают аллергенными свойствами и просто вредны для проживающих.

Для ликвидации данного типа недостатков строители применяют методы, отдаляющие точку росы (создание воздушной прослойки), пароизоляция и специальные антигрибковые составы.

Плюсы утепления внутри дома

  • существенная экономия денежных средств и материалов при утеплении изнутри кирпичного дома;
  • в случае высокой этажности – отсутствие необходимости привлекать к работе монтажников-высотников;
  • относительная простота производимых работ;
  • сохранение внешнего вида здания.

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Особенности

Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.

Технология

  1. Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
  2. Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
  3. Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
  4. Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Особенности

Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.

Технология:

  1. Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
  2. Выравнивание поверхности стен.
  3. Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
  4. Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
  5. Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
  6. Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
  7. Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
  8. Далее производится окраска или наклейка обоев.
  9. В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.

Утепление кирпичной стены пенофолом

Особенности

Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т.д.).

В остальных случаях данный материал применяется как дополнительный теплоизолирующий слой и пароизоляция (с минеральной ватой). Включенный в состав материала алюминий требует осуществления повышенных мер электробезопасности.

Технология

  1. Подготовка стены.
  2. Обработка составами против плесени.
  3. Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
  4. С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
  5. Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
  6. Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
  7. Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
  8. Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.

Допускается приклеивание пенофола прямо к стене при помощи клея. Но в этом случае снижается теплоизоляция и парозащита.

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Особенности

Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.

Имеют мягкую поверхность, поэтому необходимо в обязательном порядке монтировать какую-нибудь жесткую конструкцию, будь то гипсокартон, ДВП, ДСП либо что-то ещё (штукатурку или обои минвата на себе не удержит).

Технология

  1. Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
  2. Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
  3. Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
  4. Поверх реек устанавливается пароизоляция.
  5. Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
  6. Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
  7. Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
  8. Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
  9. Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).

Теплоизоляция жидкими средствами

Особенности

Теплоизоляция стены жидкими напыляемыми средствами применяется нечасто, так как требует специального оборудования и подготовленного персонала.

Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.

Производится при помощи напыления специальных составов (пенополиуретаном). При применении метода обычно не требуется пароизоляция.

Технология

  1. Очистка и грунтование поверхности.
  2. Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
  3. Заполнение секций пенополиуретаном.
  4. Подрезание дефектов напыления.
  5. Финишное покрытие.

Как не допустить проникновения влаги в минеральную вату

как не допустить проникновение влаги в минеральную вату при утепление дачи

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Читать еще:  Для чего нужна пароизоляция при утеплении стен

Не допустить проникновения влаги в минвату — задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения — утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

  • Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе. Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора — 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

  • Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева. Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

  • Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича — пароизоляция не нужна, она лишь навредит.

  • Штукатурный фасад — непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

  • Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

  • Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Подскажите пожалуйста, каким материалом сделать гидроизоляцию минваты на трубе отопления, которая идёт на улице, чем сверху обмотать, чтобы утеплитель не намокал, и чтобы гидроизоляция не боялась солнечных лучей и чтобы была устойчива к случайным повреждениям от веток и т.п.

у меня в каркасной пристройке к рубленому дому утепление стен сделано минватой, а крыши пеноплексом в два слоя по 5 см. с разбежкой. потолок подшит вагонкой. кое где в стыках пеноплекса имеются микроотверстия, что приводит к тому, что пары конденсата оседают на наружной стороне пеноплекса и скатываются по наклоной крыше на утепление стен из минваты. что посоветуете делать?

Добрый день. Строю каркасную летнюю баню. Центральная полоса России. Фундамент столбчатый. Цоколь вентилируемый (закрываться не будет). Вопрос: нужна ли ветро защитная мембрана на черновой пол (пирог: черновой пол, изоспан-АМ, утеплитель базальтовая вата,пароизоляция,вентзазор 20 мм, чистовой пол). В интерненте прямо-противоположные мнения. Противники утверждают (и показывают примеры), что конденсат будет образовываться на утеплителе за ветрозащитой и не будет испаряться. Производители изоспана меня вообще поразили. Когда я начинал планировать строить баню изучал кучу статей в интернете – закупил в качестве ветрозащиты мемрану Изоспан – АМ. Планировал ее пустить на стены, потолок и пол. Теперь производители утверждают, что на пол нужен Изоспан А ЦОКОЛЬ (а Изоспан АМ не подойдет). Так нужна ли вообще ветрозащита на черновой пол перед утеплителем?

Здравствуйте. Строю дом. Меня волнует один вопрос, балочное перекрытие незнаю чем лучше изолировать вату от древесины ( пергаментной бумагой или пароизоляцией и как лучше будет делать пирог

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция на пол первого этажа в квартире


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector