Содержание

Нужна ли пароизоляция под осб на стены

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

Похожие материалы

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Читать еще:  Какой стороной укладывать пароизоляцию изоспан к утеплителю на крыше?

Нужна ли пароизоляция под осб

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Паропроницаемость ОСП

В данной статье я хочу подробно рассмотреть такие вопросы, как паропроницаемость ОСП и альтернативы ОСП.

Для измерения паропроницаемости ОСП существуют разные методы, один из которых — метод Шпайделя. Этот метод позволяет рассчитать отношение значений МЮ с высокой точностью. Еще один метод, с помощь которого можно определить поропроницаемость ОСП, это метод Каммерера, он измеряет суммарный влагоперенос (диффузионный поток + все сорбционные и капиллярные процессы) при разности влажности по обеим сторонам образца от 2 до 93%. То есть измеряется количество влаги, которая в ходе измерения оказалась с другой стороны ОСП в виде конденсата.

С целью исключить влияние сорбционно-капиллярных процессов применяется другой способ — способ двух зон. В англоязычной литературе он называется методом сухой и влажной чашки (Dry Cup test and Wet Cup test). По DIN также этим способом определяют паропроницаемость ОСП. Этот способ позволяет вычислить коэффициент сопротивления диффузии (уже без влияния сорбционно-капиллярных процессов). Суть метода заключается в расположении сверху на листе ОСП, например, холодной банки, а под листом помещается небольшой источник пара, и через 15 минут производится взвешивание банки. Разница веса сухой банки и банки с осевшим конденсатом, дает величину, то есть объём пара, который прошёл через осб за 15 минут. Умножив на 4 получаем объём влаги, которую может пропустить через себя ОСП за час или за 24 часа, т.е. сутки, всё достаточно просто.

Таким образом, становится понятно, откуда тот разброс величин паропроницаемости ОСП, который можно найти в литературе: от «такого же как у дерева» до «более чем на порядок меньше», от 0.1 до 0,0036[мг/м*ч*Па]. И те, и другие данные верны, все зависит от способа измерения паропроницаемости ОСП.

Также становится понятен вклад сорбционно-капиллярных процессов в общий влагоперенос – это около 90%. Для неорганических материалов – это ошеломляющая цифра, для дерева – это основа выживания. Если бы в древесине диффузионный перенос влаги (неуправляемый для растения) был высоким, дерево бы просто погибло на жаре и на морозе, от влаги или обезвоживания.

ОСП это все же не совсем дерево. «Новенькая» ОСП имеет клеевой слой на поверхности, который вначале не дает полноценно работать капиллярной проницаемости. Но по мере «облезания» этого слоя, параметры влагопереноса ОСП все больше приближаются к таковым у дерева. Более того, если на первых порах и произойдет замерзание воды в толще ОСП, то это ей нисколько не повредит, а после размораживания влагоперенос значительно улучшится, и повторного замораживания может уже и не быть. Тем, для кого теория не совсем непонятна, предлагаю провести простой эксперимент: возьмите кусок доски и поднесите его к струе пара из чайника. Посмотрите на поверхность доски – весь пар мгновенно впитался в доску, она влажная, но не мокрая. Теперь возьмите кусок новой ОСП (лучше 9 мм), проделайте с ним то же самое. Поверхность намокла, капиллярная проводимость пока не работает, а паропроницаемость ОСП пока недостаточная. Затем прокипятите этот кусок ОСП пару часов, а потом можно и заморозить, прямо мокрый в морозилке. Это мы ускоренно имитируем то, что будет происходить с ОСП в строительной конструкции. Далее подсушите вынутую из морозилки ОСП и еще раз поднесите к струе пара из чайника. Поверхность больше не намокает, весь пар легко впитывается.

На прочность ОСП это несколько повлияет, но некритично. Сама целлюлоза легко «тянется», а клеевых мостиков между щепами ОСП остается достаточно много. Примерно, как в рулоне рабицы – все гибко и сдвигается друг относительно друга, но согнуть невозможно.

Чтобы окончательно разобраться с паропроницаемостью ОСП, необходимо понять, как устроена древесина. Основа древесины – целлюлозные волокна. Что это такое? Представьте веревочный канат, он скручен из отдельных ниток. Нитки — это молекулы целлюлозы. Канат – пучок целлюлозных молекул, но это еще не волокно. Теперь представьте обычный зеленый армированный садовый шланг, какие повсеместно продаются. По его поверхности по спирали идут арматурные нити, навстречу друг другу (сеточкой). Разница лишь в том, что пучки целлюлозных молекул в волокне лежат гораздо плотнее, чем арматурные нити в шланге. И все это склеено между собой молекулами лигнина. Это конечно очень упрощенное представление, но для дальнейшего понимания достаточно.

Молекулы целлюлозы гидрофильные, то есть все «пролетающие» мимо молекулы воды липнут к целлюлозе. Поэтому древесина всегда содержит какое-то количество воды. Но, помимо гидрофильности самих молекул целлюлозы, в древесине масса капилляров самых разных размеров: промежутки между молекулами целлюлозы в пучке (даже не знаю, уместно ли сравнение с капиллярами), промежутки между пучками, полость волокна (шланга), промежутки между волокнами, и т. д. вплоть до полостей сосудов.

Когда повышается влажность окружающей среды, все это постепенно заполняется водой, начиная с мельчайших капилляров, и заканчивая крупными сосудами дерева. То есть при таком строении практически всегда есть непрерывная пленка воды от одной до другой стороны древесного материала. И говорить о паропроницаемости можно только с учетом этого факта.

Собственно, «паропроницаемости» как таковой, думаю, что в древесных материалах или нет, или она очень низкая. Зато есть непрерывная сорбция воды капиллярами с одной стороны и испарение с другой. И зависит оно от площади «зеркала» воды капилляров и ее температуры.

Также важно знать, что при насыщении молекул целлюлозы водой они выпрямляются (молекулярная пружинка). Поэтому дерево при увлажнении изменяет геометрию, набухает. И тот факт, что ОСП набухает при увлажнении, говорит о том, что в ней достаточно мостиков «дерево-дерево» между щепками (то есть щепки не полностью окружены клеем).

Читать еще:  Какой стороной крепить пароизоляцию к стене из арболита?

Хочу отметить один интересный момент — паропроницаемость ОСП в диапазоне влажности от 25% до 70% практически не растет (чего в древесном материале не может быть), а затем вдруг начинает расти почти по экспоненте. Объяснение этого факта лежит на поверхности, в прямом смысле. Поверхность новой ОСП, а именно из такой брали образцы, не смачивается водой, покрыта слоем клея с воском. Поэтому, до определенного момента, пока набухшие волокна целлюлозы не «порвут» эту пленку, испарение с наружной поверхности мало. Но, после первого увлажнения ситуация меняется, а потому, если бы эти же образцы прогнали через такие же эксперименты еще раз, картинка бы существенно изменилась. Другие исследователи до этого догадались. И паропроницаемость ОСП резко выросла, как и должно быть.

В плане «высушивающих» экспериментов, картина та же самая — слишком искусственные условия. В реальности ОСП очень быстро теряет «лаковую» пленку и начинает смачиваться водой, буквально после 3-4 дождей. Солнце и выветривание ее тоже разрушают. При этом, даже если единицы измерения будут приведены к «единому знаменателю» разница в показателях, все равно, останется значительной.

И всё же, вопрос паропроницаемости ОСП, это вопрос из серии «стакан наполовину полон или наполовину пуст». Наиболее интересным, ответом на этот вопрос, стало западное исследование, вывод которого таков: точно выдать цифру паропроницаемости ОСП нельзя, так как она меняется в зависимости от условий и времени.

В сети можно наткнуться на рекомендацию, с целью увеличения паропроницаемости ОСП, делать каркас с перфорацией или с внешней обшивкой меньшей толщины, чем внутренней. Но не стоит спешить и прислушиваться к подобным рекомендациям, поскольку, если разобраться, то становится очевидно, что даже физика на уровне школьного курса опровергает верность этой теории.

Во-первых, диффузия пара через материал не похожа на движение воды в сливе ванной. Как ни странно, в местах, где нет отверстий, процессы, связанные с движением пара, никоим образом не изменятся. И только в зоне этих самых отверстий пар не встретит препятствия.
Во-вторых, толщина должна быть меньше на порядок/порядки, т.к. температуры у внутренней и внешней обшивок отличаются кардинально, и максимальное давление пара (давление, при котором начинается образование конденсата) у внешней обшивки будет на порядок/порядки меньше, чем у внутренней. Поэтому отверстия, без воздухопотока между ватой и осб не дадут ни чего.

Теперь переходим к альтернативам ОСП. Рассмотрим использование снаружи вместо ОСП, ветрозащитных плит, типа изоплат толщиной 25мм. Такие плиты мягче и дороже чем ОСП. По словам производителей они поставляются сразу с открытой пористой структурой, то есть данный материал сразу хорошо выводит пар и ему в сравнении с ОСП не требуется время для открытия пор для хорошей паропроницаемости.

Сравнительные характеристики:
ОСП 12mm

500р за лист
Изоплат 25mm

800р за лист
Изоплат 25mm

1500р за лист
ЦСП 10mm

800р за лист (не паропроницаем)

Но, конечно, если брать толстые ОСП, перфорировать и закрывать мембраной, как в рекомендации гулящей в сети, описанной выше, вопрос экономичности в сравнении с изоплатом, учитывая работу, становится не так актуален.

ОСП замечателен еще и тем, что, придает каркасу дополнительную пространственную жесткость.

Стоит упомянуть и о различных пароизоляционных пленках. Даже банальный полиэтилен, о котором здесь говорилось, тоже имеет свойство пропускать пар, правда в очень малых количествах. Но пароутепление специальными плёнками имеет свой недостаток, они имеют ширину всего 1,5м, и один стык обязательно находится на стене, а это не очень хорошо. Наряду с паропроницаемыми, существуют материалы (фольга или фольгированные мембраны), которые считаются абсолютно паронепроницаемыми, а также ветро-влагозащита, которая в народе также расценивается как мембрана, которая может пропускать достаточно большое количество пара.

Подобные материалы, при правильном проектировании конструкции (речь как раз о «правиле», о котором мы пишем), и при использовании определенных видов утеплителей, позволяют достичь в какой-то степени эффекта так называемого «дышащего» дома, в определённых местах, таких как подкровельное пространство или вентилируемый фасад. Естественно, дышащего не в прямом смысле, а условно. Т. е. в нем могут наблюдаться процессы инфильтрации кислорода, прочих газов, сорбционные процессы (стена принимает излишки влаги и отдает их назад, когда в помещении излишне сухо) или отдачу лишний влаги из конструкций дома наружу и т. п. Они, естественно, количественно небольшие.

Но тут же встаёт вопрос, о необходимости принудительной вентиляции в доме, при использовании плёнок, ограничивающих поступление свежего воздуха в дом. Универсального ответа нет, каждый случай индивидуален. Для обычной семьи, когда взрослые работают, а дети учатся, т.е. дом достаточное количество времени пуст, по моему скромному мнению, вполне может быть достаточно небольшого естественного притока. При том что, потребности в потреблении кислорода небольшие, а процессы инфильтрации идут постоянно. Для насыщения воздуха в доме кислородом в остальное время, ночью, например, вполне достаточно естественной вентиляции, которая происходит через приточные клапаны над батареями или в верхнем углу жилой комнаты.

Правильная пароизоляция-залог избежать капели с потолка и стен в каркасно-щитовом доме

У многих, живущих в каркасных домах, при наступлении морозов начинаются неприятные сюрпризы, а именно собираются капли на потолке и стенах.

Это в большинстве своем конденсат. Причиной этого является то, что теплый воздух проходит внутрь каркаса и проходит в утеплитель. На своем пути он охлаждается и как следствие -конденсат. Сначала он проявляется в виде запотевания, а новые порции теплого воздухи лишь добавляют его и получаем целые капли воды, которые под собственным весом падают на пол и не прекращаются до тех пор пока не прекратятся морозы. Чем теплее в доме тем выше конденсат и сильнее капель.

Но вся беда не только в капели, а том, что он (конденсат) замерзает в теплоизоляционном материале. И это происходит потому, что слишком близко продвинулся к холоду (наружу). Постепенно температура в теплоизоляционном материале переходит ниже нуля и вот тогда пар превращается в лед.

Естественно при этом ухудшаются свойства теплоизолятора, промерзший он перестает быть теплоизоляционным материалом. Граница холода постепенно перемещается внутрь помещения, происходит промораживание всего слоя теплоизоляционного материала. Дом становится холодным. Мы стараемся поднять температуру в доме, затрачиваем большее количество топлива, а капель усиливается по той причине, что теплый воздух уже не может пройти вглубь и тает прямо под внутренней отделкой.

Под пароизоляцией нужно понимать только тот изолирующий слой, который находится между внутренней отделкой и слоем теплоизолирующего материала (вата). Изоляционные слои в других местах – это не пароизоляция.

Пароизоляция служит и предназначена для одной единственной цели- не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолирующего слоя. Других целей у нее нет.

Так как речь идет о каркасном доме, возьмем популярный тип стены: жилое помещение ( с теплым воздухом), вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.), пароизоляция, вата внутри каркаса, непонятная изоляция, плита ОСБ, внешняя отделка, мороз и ветер.

В такой наиболее применяемой схеме каркасного строительства, получается паронепроницаемый внешний слой, не потому, что под ОСБ есть некая изоляция, а сама плита ОСБ является абсолютно паронепроницаемой. Не совсем понятно зачем тратиться еще на непонятную паро-ветроизоляцию? Таким образом разводят застройщиков на трату денег.

Вместе с тем внешний слой паронепроницаемый слой не позволяет пару выходить из каркаса и естественно остается в нем, а это плохо. В нашем случае ни грамма воздуха не должно попасть в внутрь каркаса, поэтому пароизоляция с ОСБ должна быть выполнена с космической тщательностью.

Но стены выполнены, что делать? Решение есть но, оно равно перстройке всего дома. Это отодрать ОСБ, отодрать изоляцию которая под ней и заделать все вагонкой без всякой изоляции.Тогда пар бы выходил на улицу, на мороз и никакой капели не было бы. И даже намокшая вата имела бы возможность при потеплении просохнуть. Этот вариант имеет право существовать, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

Как вариантможно попробовать просверлить дырки в ОСБ для того, чтобы пар выходил. Вместе с тем смотреть, чтобы стена не потеряла прочность. Сколько нужно таких дыр и в каких местах их делать трудно сказать. Можно попробовать просверлить вверху посмотреть, что получится. Но опять таки сверление дыр зависит от внешней отделки дома, той которая выполнена по ОСБ. Если выполнена штукатурка морально будет очень тяжело это делать….

Можно как вариант просмотреть эти варианты:

Обычный способ– отодрать внутреннюю отделку, определиться что там пароизоляция или ветроизоляция (это разные вещи), Если под внутренней отделкой уложена действительно пароизоляция тогда необходимо очень тщательно заделать все стыки специальным скотчем, особенно по потолку и полу. Если оказалось что уложена ветрозащитная пленка, тогда покупается настоящая пароизоляционная пленка и клеится поверх ветроизоляции и обязатель проклеить. Убедившись в том, что пароизоляция выполнена идеально, можно восстаналивать внутреннюю отделку.

Нужно учитыватьчто вода может образоваться и в потолке. Тогда конденсат может стечь на стену. Поэтому этот метод хорош для применения его по всему дому а не на одной конкретно взятой стене.

Способ второй– отодрать внутреннюю отделку, отодрать пароизоляцию, купить пеноплекс (листы) толщиной 20 мм, Нарезать пеноплек (он хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас, щели заклеить скотчем или замазать гарметиком, затем прибить новую пароизоляцию, можно уже не так суперово, как в первом способе, но постараться дыр и щелей не оставлять, затем восстанавливать внутреннюю отделку.

По своим характеристикам пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. При таком способе мы получаем дополнительно утепление нашего дома и хорошую, серьезную пароизаляцию. Мы перестраховались от параи дополнительно утеплились.

Читать еще:  Какой стороной крепить пароизоляцию под сайдинг?

Способ третий-отодрать внутреннюю отделку, определиться что под отделкой- пароизоляция или ветроизоляция. Если ветроизоляция купить пароизоляционную пленку тщательно приклеить и заделать все стыки скотчем, особенно по опотолку и по полу, после этого отделать стену гипсокартоном обычным 12 мм. Шпаклюем швы и оделываем внутренние стены чем хотим.

Суть этого способа в том, что гипсокартон впмтывает большущее количество влаги, поэтому через него пар не пройдет. При таком способе получим дополнительный комфорт, повысим звукоизоляцию дома, получим более тихий дом.

Анализируя все перечисленное можно комбинировать второй и третий способ и получить в итоге две степени комфорта и двойную перестраховку от пара.

Можно так или иначе комбинировать приведенные способы и получить новый способ предотвращения капели в каркасном доме. При всем при этом не забывать, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя- тоже хороший способ.

Дома построенные по методу каркасного строительства хороши спору нет но…. при правильном выборе пароизоляционного материала и очень добросовестном выполнении. В каркасном строительстве пожалуй самую главную роль играет правильно выполненная пароизоляция.

Каркасный дом. Обшивка стен и утепление каркасного дома

В этой статье подробно рассматривается как выполняется утепление каркасного, какой лучше использовать утеплитель для каркасного дома, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме и вообще как правильно утеплить каркасный дом, как выполняется обшивка стен каркасного дома как внутренняя, так и внешняя.

Утепление стен каркасного дома.

Утеплитель для стен каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома выполняется, как правило, между стойками каркаса. В этой части рассмотрим, какие существуют варианты эффективных утеплителей для стен каркасного дома и как проводится утепление. Рассмотрим такие утеплители:

  • Минеральная вата, плотность 30-50 кг/м 3 ;
  • Вата из стекловолокна, плотность 17-20 кг/м 3 ;
  • Пенопласт, плотность 25 кг/м 3 ;
  • ЭППС, плотность 20-35 кг/м 3 .

Примечание. Не будем рассматривать в качестве утеплителя опилки, керамзит, шлак, очесы льна, солому и т.д. Применение этих материалов требует, как правило, устройства стены большей толщины (в сравнении с эффективными утеплителями, перечисленными выше). Поэтому, каждый случай применения таких материалов должен рассматриваться и просчитываться отдельно, и в рамках этой статьи они рассмотрены не будут.

Из перечисленных утеплителей рекомендуется применять минеральную вату указанной плотности, так как при прочих, практически равных характеристиках, минеральная вата не горючая, хорошо гасит звук и удобна в работе (в сравнении с пенопластом и ЭППС). А в сравнении с ватой из стекловолокна, минеральная вата лучше себя ведет в вертикальных конструкциях (не оседает и не сминается, если она нужной плотности).

Важные моменты:

  • Вата (хоть минеральная, хоть из стекловолокна) обязательно должна быть плитная, не рулонная.
  • Толщина утеплителя в каждый конкретный дом определяется расчетом. По опыту, эта толщина лежит в рамках 100-250 мм, в зависимости от климатической зоны.
  • Утеплитель лучше укладывать слоями по 50 мм, с перехлестом швов. Это исключит мостики холода. Слои по 50 мм, потому что вата (и минеральная, и из стекловолокна) имеет позиции 50 и 100 мм, промежуточных позиций чаще всего нет в свободной продаже.

Технология утепления стен каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома производится между стойками каркаса. Минеральная вата и вата из стекловолокна ставятся в распор между стойками. Пенопласт и ЭППС подрезаются в размер между стойками и подпениваются.

Там, где расположены укосины утеплитель подрезается и вставляется в пространство между укосиной и стойкой. Если укосины меньшего сечения, чем стойка, то можно один слой утеплителя (50 мм) класть поверх укосин с внешней стороны.


Рис. 1. Схема утепления каркаса

Наружная обшивка стен каркасного дома.

В этой части разберем, как выполняется наружная черновая обшивка стен.

Варианты материалов черновой обшивки (самые распространенные):

Примечание. По всем этим материалам нужно будет выполнять чистовую отделку. Это может быть облицовка сайдингом. Можно оштукатурить стены. Под штукатурные слои лучше устроить слой пенопласта (плотность 25 кг/м 3 ), 30 мм, или ЭППС (плотность 20-35 кг/м 3 ), 30 мм. Можно наносить штукатурные слои по сетке, без утеплителя, но при этом больше риск возникновения трещин по штукатурке.

Примечание. Иногда встречаются рекомендации обшивку доской оставлять в качестве чистовой отделки. Для того, чтобы это делать, доску нужно будет обработать. Кроме того, в этом случае определенным образом нужно устраивать ветро и гидрозащиту стены под доской.

В данной части подробно описываестя обшивка ОСБ (так как это наиболее универсальный и часто применяемый вариант). Кроме того плиты ОСБ в сравнении с перечисленными вариантами более влагостойкие. Площадь листа у ОСБ больше, что позволяет делать меньше стыков.

Для обшивки применяем ОСБ толщиной 10-12 мм.

Крепление ОСБ к стойкам, верней и нижней обвязке, шаг крепежа.

ОСБ крепится к стойкам так, как показано на рисунке (стык по середине стойки).

Нижнюю обвязку лист ОСБ должен перекрывать полностью. По верхней обвязке есть два варианта, зависит от того, один этаж в доме или два:

  • Если один этаж, то верхняя обвязка перекрывается полностью, и край ОСБ вровень с краем обвязки.
  • Если два этажа, то лучше расположить лист так, чтобы он заходил и на стойки второго этажа, и на стойки первого, и верхняя обвязка перекрывалась примерно серединой листа. Это не обязательно, но придает дополнительную жесткость конструкции.

Как крепится к стойке, РИС 2 и обвязке РИС 3 и 4.

Там, где ОСБ крепится к оконному проему, лучше «накрывать» оконный проем целым листом ОСБ так, чтобы стыки попадали за пределы стоек проема, на соседние стойки РИС 5.


Рис. 5. Крепление ОСБ к оконному проему
Оконный проем в этом случае вырезается в плите ОСБ.

Можно для удобства стыковки плит делать дополнительные вертикальные или горизонтальные перемычки в каркасе. Как правило, их делают того же сечения, что и стойки.

ОСБ к вертикальным стойкам каркаса крепится или спиральными гвоздями, или саморезами диаметром 4,5 мм, длинной 50 мм. Лучше крепить саморезами, можно комбинировать саморезы и гвозди.

Плиты ОСБ крепятся:

  • На промежуточных участках – с шагом 30 см.
  • В местах стыков плит — с шагом 15 см.
  • По наружным краям — с шагом 10 см.
  • Для того, чтобы плита ОСБ не растрескивалась от крепежа, от края плиты до крепежа нужно оставлять расстояние 8-10 мм.
  • Между плитами нужно оставлять зазор 3-5 мм, иначе стык плит может покоробить РИС 6, 7.
  • Саморез или гвоздь при крепеже должен входить в стойку на 40-50 мм РИС 8.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома.

Функцию ветрозащиты и гидроизоляции (наружной) стен каркасного дома выполняет супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м 2 за сутки и выше.

Примечание. Встречаются рекомендации о том, что применение мембраны необязательно, можно вместо нее применять гидроизоляционные пленки или полиэтилен. У пленок очень маленькая паропроницаемость (до 40 г/м 2 за сутки) в сравнении с мембранами. Это означает, что пленка просто не справляется с выводом влаги из утеплителя. А это необходимо, так как в утеплителе – точка росы, и это ее нормальное расположение в этой конструкции. И влага должна иметь возможность выветриваться. С этим справляется мембрана с указанной паропроницаемостью.

Расположение супердиффузионной мембраны в конструкции стены зависит от вида черновой зашивки и чистовой отделки:

    Мембрана прибивается к стойкам каркаса, вплотную на утеплитель, рисунок 9. Затем обрешетка (деревянные рейки 20х50, 30х50 мм) за счет нее организуется зазор. Потом зашивка (ОСБ, ЦСП, СМЛ, доска).

Такая схема применяется:

  • при оштукатуривании по зашивке (по утеплителю и без);
  • при варианте, когда зашивка доской становится чистовой отделкой;
  • при облицовке сайдингом поверх ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.
  • Черновая зашивка (ОСБ, СМЛ, ЦСП, доска) прибивается к стойкам каркаса, рисунок 10. Сверху на нее прибивается мембрана, вплотную, без зазора. Сверху, по обрешетке (за счет нее зазор) крепится сайдинг. Эта схема применима тогда, когда по черновой зашивке крепится облицовочный материал (типа сайдинг).
  • Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны выполняются с нахлестом 10-15 см.

    Пароизоляция стен каркасного дома.

    Пароизоляция стен каркасного дома выполняется пароизоляционной пленкой. Пленка крепится изнутри помещения к стойкам каркаса, вплотную к утеплителю, строительным степплером. Стыки выполняются с нахлестом 10-15 см.


    Рис. 11. Проклейка стыка пароизоляции

    • При применении в качестве утеплителя пенопласта или ЭППС, тоже нужна пароизоляция. Хоть эти утеплители и не набирают влагу, кроме них в толще стены находятся деревянные элементы каркаса, которые нужно защищать от паров, идущих изнутри помещения.
    • Все стыки и примыкания пароизоляции должны быть проклеены скотчем, как показано на рисунке 11. При этом важно применять не обычный, строительный скотч, а специальную двустороннюю клеющую ленту для пароизоляции.
    • Пароизоляцию можно выполнять фольгированным вспененным полиэтиленом. Важно при этом учитывать то, что применение этого материала никак не влияет на толщину основной теплоизоляции стены.

    Внутренняя зашивка стен каркасного дома.

    Для внутренней зашивки стен дома можно применить гипсокартон или ОСБ. Если изнутри на стойки каркаса крепить гипсокартон, то стойки, как правило, не идеально ровные, и гипсокартон (он мягче, чем ОСБ) принимает эти неровности. Потом по гипсокартону нужно будет больше выравнивающих слоев. А плиты ОСБ жестче, и сглаживают неровности, выравнивать меньше.

    Примечание. Часто внутреннюю зашивку выполняют панелями МДФ. В том случае, если это не ламинированные панели, их нужно применять с осторожностью, так как они боятся влаги. В помещениях кухни, ванной, санузла не рекомендуется их применять.

    По ОСБ или гипсокартону можно выполнять чистовую отделку. Материалы типа вагонки нужно тоже монтировать на зашивку из ОСБ, прямо к стойкам без зашивки – не рекомендуется.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector