Нужна ли пароизоляция если дом зимой не отапливается

Все о строительстве и инструментах

Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Нужна ли дому пароизоляция: авторитетное мнение экспертов

Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция. И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений. Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.

Содержание

Видео о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑

Что происходит при отсутствии пароизоляции ↑

Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью. Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется. В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.

Читать еще:  Пароизоляция для эковаты нужна или нет

Разность температур неминуемо ведет к тому, что на теплоизоляционном слое образуется конденсат. Предназначение пароизоляции состоит в поддержании оптимальных условий для функционирования слоя теплоизоляции. Если вовремя не созданы условия для испарения конденсата и происходит беспрепятственное его проникновение в утеплитель, то теплоизоляционный материал утрачивает свои эксплуатационные характеристики и не выполняет свои функции.

В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑

В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.

  • в помещениях с мокрым и влажным режимами;
  • для многослойных конструкций;
  • в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
  • при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
  • в стенах с внутренним утеплением.

В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.

Какие материалы используют для пароизоляции ↑

Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома. Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.

Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.

Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества. Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции. Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.

Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.

Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑

Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.

Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.

Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.

Стоит обратить внимание! Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.

Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.

Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.

Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.

Особое внимание уделяют углам. Лучше, если материал на этих участках стен будет уложен одним цельным полотном, а не состоять из кусков. Эта рекомендация относится как к внутренним, так и наружным углам дома.

При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.

Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.

обычная стена в обычном садовом домике

Привет!
Прошу совета по вполне банальному вопросу, каркасный домик в саду. Но не хочу стену ничем утеплять, планирую-наружная обшивка из доски и внутренняя тоже из доски-перпендикулярно друг-другу. Наверное надо что-то между ними расположить, типа пароизоляции или скорее всего влаго-паропроницаемую мембрану. Хотелось бы услышить мнения об этом. Что конкретно расположить между обшивками? А то по поводу утепления сломал голову-2 слоя мембран, утеплитель, 3 слоя обшивок с обрешеткой, по моему для простого домика это слишком. Не буду утеплять, но надо чтобы шелей не было и не дуло.
Плиз.

Если Вы не из Ташкента ну хоть 5см то положите утеплителя. а то совсем сарайчик Видимо топить и жить зимой вы в нем не будете, так что думаю будет не страшно если так внутренняя доска, гофрированный картон чтоб не дуло и чуть утеплилось, 5см утеплителя , внешняя обшивка. Для июня-июля сойдет.

Не забывайте, что в утепленном домике летом не так жарко. Все-таки стоит утеплить. Даже для весенне-осенних наездов 5см утеплителя (минерального или пенопласта) вполне достаточно. Никаких сложностей и совсем недорого. Пароизоляцию ставьте только изнутри. Самый дешевый вариант — полиэтилен.

А разве полиэтилен является пароизоляцией? А ну да, пароизоляция и гидро-тоже, спутал с паропроницаемой мембоаной. Так, а с полиэтиленом не будет ли конденсата в моем доме?
Может лучше что-то типа пергамина? Пусть влага выходит на уличу.
Плиз.

Читать еще:  Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой в бане

Конденсат будет, если не будет обеспечено проветривание, а в доме будет значительно теплее, чем на улице и высокая влажность. Такое сочетание мы получаем от дыхания людей, готовки в доме, наличия негерметичного водонагревателя. Конденсат скапливается в основном на наиболее холодных поверхностях: стеклах окон, двери (если она плохо утеплена). Суть пароизоляции в том, чтобы не дать проникнуть влаге в конструкцию стен. Влага на поверхности рано или поздно высохнет, влага в стене может привести к гниению конструкций, появлению плесени (грибка) внутри стены, потере утеплителем своих теплоизолирующих свойств. Возможно простейшее решение по проветриванию помещения. Достаточно сделать небольшой лючок, который Вы будете открывать, уезжая из дачного домика. Отлично проветривают помещение печные трубы. Уезжая, просто открываешь заслонки и поддувало. В доме никогда, по приезде после долгого перерыва, Вы не ощутите затхлого воздуха.
Пергамин — не советую. При нагреве возможен запах битума. К тому же полотнища его узкие, сложно загерметизировать стыки. А полиэтилен просто проклеивается скотчем. Внутри стены, без воздействия ультрафиолета и механической нагрузки, полиэтилен «живет» десятки лет. Да и дешевле обходится.

Если я правильно понял, наружная обшивка, затем без каких либо мембран-пленок, утеплитьль-допустим пенопласт, затем полиэтилен и внутренняя обшивка.
Еще вопрос, может не в тему: при каркасном строительстве-какое растояние обычно между вертикальными стойками каркаса? А какое обычно между половыми лагами и между потолочными лагами (а может они называются стропила). везде пишут как делать, но почти нигде нет об этом растоянии. Да и еще какой высоты потолки лучше-2,5 метра достаточно?
Плиз.

АлексНТ написал :
Если я правильно понял, наружная обшивка, затем без каких либо мембран-пленок, утеплитьль-допустим пенопласт, затем полиэтилен и внутренняя обшивка.

Меня мучил, мучает и видимо будет мучать вопрос нужна ли пароизоляция (как Вы пишите: «полиэтилен») при утеплении пенопластом и эксплуатации дома в летний период.
Вот нашел: » > (Читать раздел «ОТНОШЕНИЕ К ВОДЕ И АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ»).

Поставив пароизоляцию, мы конечно перестрахуемся, защитившись от:
.

АА написал :
гниения конструкций, появлению плесени (грибка) внутри стены, потере утеплителем своих теплоизолирующих свойств

Но вот только вопрос — душно в таком доме не будет?

АлексНТ написал :
Еще вопрос, может не в тему: при каркасном строительстве-какое растояние обычно между вертикальными стойками каркаса?

1м. Я наверно буду ставить с таким расчетом, что бы было удобно устанавливать плиту утеплителя. Т.е. 1м, или 1.2м.

АлексНТ написал :
Да и еще какой высоты потолки лучше-2,5 метра достаточно?

Green39 написал :
Но вот только вопрос — душно в таком доме не будет?

Честно говоря, уже устал отвечать на этот вопрос. Тут, на этом и подобных форумах, немало копий сломано на эту тему. Но, еще раз. Для того, чтобы обеспечить нормальное утепление, необходимо плотно законопатить дом. То количество воздуха, что проходит через ограждающие констукции, явно недостаточно для нормального проветривания. Для этого существует вентиляция, просто форточки. Поэтому, кладите пароизоляцию и думайте, как сделать вентиляцию

АА написал :
То количество воздуха, что проходит через ограждающие констукции, явно недостаточно для нормального проветривания.

А то количество водяного пара которое обычно выходит ИЗ дома, через стены, если мы поставим пароизоляцию, куда денется? Останется внутри? Конденсируется на пароизоляции? Получается в доме будет повышенная влажность?

И еще. Вот Вы пишите:

АА написал :
влага в стене может привести к гниению конструкций, появлению плесени (грибка) внутри стены, потере утеплителем своих теплоизолирующих свойств.

Каким конкретно утеплителем мин.ватой или пенополистиролом? Я приводил ссылку » > , там пишут что пенопласт воду практически не впитывает. Вообщем, хотелось бы обоснованный ответ с цифрами. Или вы проверяли пенопласт на практике? Если да — буду рад выслушать.

Пока воображение рисует такую картину:
Зимой понятно — точка росы в утеплителе, вода в утеплителе, потом может еще и замерзнет эта вода, картина жуткая.
А летом, ну попала влага. Солце стену нагрело — все испарилось.

Green39 написал :
А то количество водяного пара которое обычно выходит ИЗ дома, через стены, если мы поставим пароизоляцию, куда денется? Останется внутри? Конденсируется на пароизоляции? Получается в доме будет повышенная влажность?

Сконденсируется и останется, если не будет вентиляции. Для удаления влаги достаточно истопить печку. Печь-мощная вытяжка.

И еще. Вот Вы пишите:

Каким конкретно утеплителем мин.ватой или пенополистиролом? Я приводил ссылку » > , там пишут что пенопласт воду практически не впитывает. Вообщем, хотелось бы обоснованный ответ с цифрами. Или вы проверяли пенопласт на практике? Если да — буду рад выслушать.

Пенопласт влагу не впитывает, но ее впитывает каркас, обрешетка и другие деревянные элементы (кстати, несущие). Цифр не будет, искать некогда, если начинается схоластический спор, то я в нем не участвую — жаль потраченного времени. Интересует каркасное строительство — вот немного с моего сайтика. Тут про баню, но, в принципе, какая разница — » >
Пенопластом у меня утеплена основная часть дома, которой уже около 12 лет. Пароизоляция есть.

Пока воображение рисует такую картину:
Зимой понятно — точка росы в утеплителе, вода в утеплителе, потом может еще и замерзнет эта вода, картина жуткая.
А летом, ну попала влага. Солце стену нагрело — все испарилось.

У Вас летом всегда солнце? Завидую . Конденсат собирается обычно на внутренней поверхности стены, а испаряется с наружной. Если в доме н а ходятся люди, да еще пищу готовят, то количество испаряемой влаги огромно — со стен течет, если нет нормальной вентиляции.

2 Green39.:
«А то количество водяного пара которое обычно выходит ИЗ дома, через стены, если мы поставим пароизоляцию, куда денется?»
Вам же АА ответил ранее см. 08-11-2006, 19:14 : «Для этого существует вентиляция. «

Читать еще:  Для чего нужна пароизоляция при утеплении деревянного дома

«. пишут что пенопласт воду практически не впитывает. Вообщем, хотелось бы обоснованный ответ с цифрами. Или вы проверяли пенопласт на практике. »
Пенополистирол как материал клетчатки плиты может и не впитывает влагу, но 99% плиты — это воэдух и от его влажности зависит теплопроводность утеплителя. Кроме того ППС имеет определенное незначительное значение паропроницаемости. А это значит, что он медленно будет повышать как свою внутреннюю влажность, так и медленно просыхать (Не факт : «Солнце стену нагрело — все испарилось» ). Добавьте погрешности монтажа и т.п.
Структура ППС- спеченные между собой емкости-шарики наполненные воздухом. Наверное Вы много раз наблюдали за пустыми закрытыми бутылками от газводы — оставленные на открытом воздухе они меняют свои размеры (сжимаются до половины) в зависимости от температуры и перепадов давления. То же самое происходит и в плите ППС, только давление выравнивается через стенки шариков.
Поэтому описанные АА процессы бактериального заражения ограждения и снижение его теплотехничесих свойств в определенном масштабе характерны и для ограждения с применением ППС.

2os 2АА
Ну что ж, спасибо за ответы. В целом убедительно. Последний вопрос: а как же бревенчатые стены старых деревенских домов, которые по 80 лет (у родителей в качестве дачи такой) отстояли и не сгнили? Там что, другие процессы? То же ведь должен водяной пар через такую стену проходить, и где-то внутри стены конденсироваться, тем более зимой. (Я не спора ради, я понять хочу. )

2АА
по ссылке схожу.

2os
А защищать пенополистирол со стороны улицы обязательно? Если можно, аргументируйте так же убедительно, как про пароизоляцию.

2 Green39.:
» а как же бревенчатые стены старых деревенских домов, которые по 80 лет (у родителей в качестве дачи такой) отстояли и не сгнили? Там что, другие процессы? То же ведь должен водяной пар через такую стену проходить, и где-то внутри стены конденсироваться, тем более зимой. (Я не спора ради, я понять хочу. )»
Процессы проходят те же, но имеют некоторые особенности обусловленные как конструкцией оградления, так и системой отопления и вентиляции дома. Вкратце:

  1. Дерево имеет незамкнутую структуру в виде клетчатки с параллельными каналами, поэтому интенсивно выводит влагу канальную через торцы, клеточная влага после первичной просушки древесины остается почти постоянной;
  2. Отопление массивными дровяными печами характеризуется интенсивной вентиляцией помещений, что обуславливает малый процент паров во внутреннем воздухе и как следствие его поток сквозь ограждение незначителен.
  3. Относительно высокая теплопроводность дерева приводит к интенсивному тепловому потоку сквозь оградление — оно имеет наружную температуру выше окружающего воздуха. Это интенсифицирует процесс выделения влаги с поверхности ограждения.
  4. Несмотря на это, древесина накапливает влагу, которая удаляется за лето.

Если использовать бревенчатый дом без надежной пароизоляции, периодически, он быстро приходит в негодность именно по причине нарушения диффузионного баланса и разрушения дерева от бактериального заражения.

2os
«А защищать пенополистирол со стороны улицы обязательно? Если можно, аргументируйте так же убедительно, как про пароизоляцию.»
Надо защищать по причине низкой мехенической прочности, стойкости к ультрафиолету, для исключения намокания от внешней влаги.

Все так, добавить нечего. Поэтому я и являюсь ярым сторонником каркасного строительства, если дом используется для периодического проживания. Строить из модного нынче бруса или бревна, значит обрекать себя на излишние траты. Если пытаться добиться от этой конструкции соответсвия по теплотерям современным СНИПам, то такой дом придется дополнительно утеплять и обшивать. Возникает закономерный вопрос: а зачем тогда внутри стены брус или бревно. Чтобы разорится на мощный фундамент?

АА написал :
Возникает закономерный вопрос: а зачем тогда внутри стены брус или бревно. Чтобы разорится на мощный фундамент?

» > см. коментарии к письму внизу.

Я, как говориться, не спора ради, а истины для. Сам собираюсь строить каркасный дом, т.к. нет средств на «мощный» фундамент, да и сами брусовые стены + обшивка дороговато получается.

Прочитал. Логично, но спорно. Автор утверждает, что стены каркасного домика не обладают достаточной тепловой инерцией. Возможно, но массивные стены дороги. К тому же, будет уходить много времени на их прогрев. Здесь преимущественно обсуждаются дачные дома. Их использование предполагает периодичность. Попробуйте прогреть зимой, за короткое время, дом из массива. Пройдет дня три, пока стены нормально прогреются. А каркасный можно довести до комфортного состояния часа за три. Впрочем, автор комментария это и не отрицает.
Еще раз повторюсь. Для того, чтобы в плотно закупоренном каркасном доме нормально дышалось, нужно соблюсти два условия (думаю, они актульны и для любого иного дома): достаточная кубатура помещений и вентиляция.

  1. Кубатура. Не надо в доме делать маленьких комнат. Помещения должны быть просторными. Считаю, минимальный размер комнаты — 12 кв. метров. Причем, если это спальня, то в ней должно располагаться не более двух человек. Второе важное условие — высота потолка. Желательно, не меньше 2,5м.
  2. Вентиляция. Совсем не обязательно устраивать вентиляцию только через окна и форточки. Лучше сделать нормальный вент. стояк и вывести через крышу. Он обеспечит вытяжку. Я тоже когда-то заморочился этой проблемой. Тоже почитал работы Грум-Гржимайло. Нашел очень интересное решение, специально для домов с печным отоплением. Зимой надо забирать воздух снизу, а летом — сверху. Таким образом, зимой сохраняем тепло, а летом — удаляем самый теплый воздух. Так сделал и у себя. У меня, на вент. стояке, расположенным рядом с печью две заслонки — верхняя и нижняя. Труба вент. стояка выходит через конек. Тяга отличная. Заслонками можно регулировать интенсивность вентиляции.
    Приточной вентиляции нет. Воздух проникает в помещение через решетки в углах пола (подпольное пространство закрыто со всех сторон и утеплено), а также фильтруется через неплотности. Как плотно все не законопачивай — мельчайшие щели все равно остануться.
    Я теперь даже летом редко окна открываю.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector