Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой в бане

Как и чем утеплить баню изнутри под вагонку

Баня это не только наша традиция, но и здоровье и долголетие. Поэтому, выбрать чем утеплить баню изнутри под вагонку важно не только для экономии дров, но и для вашего здоровья.

Содержание

Выбор утеплителя для бани

Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

Совет! Если вы планируете использовать баню не постоянно (не собираетесь поддерживать плюсовую температуру в зимний период), то оптимальным и недорогим решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см в нахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги.

• Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
• Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
• Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
• Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Итак, чем утеплить баню:

• Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

Порядок работ для утепления парилки.

Утепляем потолок

Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

• На черновом потолке раскладываем пароизоляционную пленку стороной к утеплителю как указано в инструкции это очень важно. Плотно закройте все щели и стыковки, сделайте напуски на фронтоны и стропильную систему.
• Теперь можно насыпать и разровнять слой керамзита или положить каменную вату нужной плотности слоем 20 см.
• Особое внимание обратите на место выхода трубы печки, проход осуществляйте сэндвич трубой с помощью специального элемента для прохода перекрытий с заполнением его каменной ватой, а места соприкосновения с трубой изолируйте, используя жаропрочные листы для печи.
• После утепления чердачного пространства утеплите парилку изнутри. Если потолок снизу гладкий, то сделайте каркас, а если уже есть ребра то каркас делайте если хотите опустить или выровнять потолок.
• К ребрам каркаса прикрепите пароизоляцию и опять же обратите внимание на сторону которая должна быть обращена к утеплителю
• Плотно уложите каменную вату между ребрами каркаса и закройте их слоем пароизоляции еще раз.
• Теперь, для того чтобы защитить утеплитель от излишней влаги и при этом сохранить максимально тепло сделайте защитный слой из фольги. Стыки фольги проклейте алюминиевым скотчем.Внимание! Места соприкосновения потолка со стенами возьмите под особый контроль.
• Закрепите на каркас контр рейку можно 20 на 30, к ней можно прикручивать финишную вагонку, она нужна для вентиляционного зазора

Секрет! Что бы получить особый микроклимат в парной можно перед обшивкой вагонкой потолка дополнительно обшить потолок сухой доской толщиной 5 см. из хвойных пород дерева. Тем самым тепло и пар будут как можно дольше оставаться в парной, массив дерева будет набирать влагу и постепенно его отдавать.

Утепляем стены

Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

Совет! Не используйте в бане в качестве пароизоляции теплоизоляции фольгированный утеплитель на вспененной основе. Помните, чем меньше химии и будет в вашей парной тем лучше для вас и вашей семьи.

Утепляем пол

Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

При полах по грунту, или монолитной плите, в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

• Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
• Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила:
  Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Важно! Правильно организуйте вентиляцию парилки и бани в целом. Только при этом ваша баня будет вас радовать долгие годы и приносить только пользу.

Важно! При креплении пароизоляционных пленок располагайте их в правильном направлении к утеплителю, согласно инструкции производителя.

Важно! При утеплении парилки обязательно оставьте вентиляционный зазор между обшивкой и фальгой.

Фольга в бане! Мифы и легенды!

Уважаемые сограждане.
Меня Шурик зовут, люблю в баньке попариться своей родной. А брательник собрался себе строить баню, что-то с утеплителем не определится. Помогать должен ведь.
Сегодня лазя по инету наткнулся на некий странный текст про фольгу в баню , кандидат-не кандидат какой то перед сном разразился умными мыслями, однако.
Даю сноску » > , думаю, что полушок некоторым обеспечен. Я и то три раза прочел.
Но я задался другой целью, если всё так плохо, так что же хорошо? Укажите, как и чем лучше утеплять баню.
Благодарю за любые ответы, но по делу конечно. Заранее плиз спасибо.

на всякий случай списал текст, уж необычен он, для нас, простых людей-то

Кто-то очень умный однажды сказал, для сохранения тепла в парилке необходимо ее изолировать тонким слоем фольги, смысл которой заключается в отражении тепла! Таким образом, можно снизить потери энергии, сэкономив немалые ресурсы и время на разогрев и удержание тепла в парном помещении. И вся страна повально начала обтягивать свои бани фольгой, рассказывая налево и направо – как это правильно и круто.

Но это только банщики-строители такие умные. Все остальные, что строят дома, дачи, особняки и вилы, а также многоэтажки и небоскребы, стадионы и торговые дома – идиоты! Ну ведь реально, если бы каждый дом, квартиру, комнату обтянуть фольгой – сколько бы страна сэкономила тепла. И к чему столько тратить денег на разработку экологически чистых утеплителей и изоляторов, если вопрос решается так просто.
А вот солнечные батареи, кстати сказать, делают из алюминия!! В курсе почему. Алюминий один из лучших материалов в природе по теплопроводимости. Эффективно собирать солнечную энергию и передавать ее для переработки в электричество – вот задача, с которой алюминиевые пластины справляются на раз!

Итак, разберемся в сути и задаче фольги в парном помещении.
Первый постулат – фольга отражает тепло – и это правда, например видимый спектр излучения отражается от алюминия почти на 100%! И если бы вы обтянули фольгой печь, стоящую в вашей парной, вы смогли бы убедиться в этом воочию, но проблема в том, что фольга находится не возле печи и, более того, спрятана за вагонку! Пробовали позагорать на солнце под деревянным навесом? И как? Да никак. Потому что все эти волны гасятся деревом на пути к фольге! А что доходит до фольги. До фольги доходит только излучение самого дерева, которым обита ваша парилка. Основной удар электромагнитных волн принимает на себя деревянная обивка, преобразуя энергию волн в тепло – поэтому она горячая, и сама становится излучателем тепла в парную. Теплопроводность этого материала не велика — от 0,09 до 0,18 Вт/мС. Ну, тем не менее, она разогревается не только снаружи, но и с изнанки — задней стороны, при всем как вы понимаете, задняя сторона вагонки будет иметь температуру значительно ниже, чем снаружи. Если вы разогрели дерево (не воздух, а именно дерево) на поверхности до 90 С, то задняя сторона будет иметь температуру порядка 60 С – часть этой энергии в виде волн будет следовать к фольге, часть ее соответственно отразится обратно к вагонке! Вроде все так? Да, так, если не учитывать теплопроводность алюминия, а она почти в 2000 раз выше, чем у дерева. Так на всякий случай скажу, что такое теплопроводность для самых умных – это процесс, возникающий в результате теплового движения частиц при их взаимном действии друг на друга, при котором энергия переносится от более нагретых участков тела к менее нагретым. То есть не в парную, а за парную! Вы хотели сохранить тепло в парилке – увы – вы сделали все, чтобы эффективно израсходовать тепло из помещения на бесполезный разогрев утеплителей, спрятанных за фольгой!
Резюме: Потери от теплопроводности фольги значительно выше, чем отражающая способность алюминия!

Миф номер два – алюминиевая фольга прекрасный пароизолятор. Да это так. Молекулы пара не способны проникать сквозь тонкий слой алюминия, зато они с удовольствием конденсируют на нем! Это наверно тоже здорово, поскольку специалист в строительстве бань уверяют в этом в один голос! Можно с легкостью заменить понятие «сыро, мокро» на понятие «русская баня», где влажность должна достигать 90%. Если вода с потолка не капает, то это неплохой результат, но ощущения сырости вас все равно не покинет, поскольку баня должна дышать! А чем дышит ваша баня? Между прочим, молекулы воздуха сквозь фольгу так же не проходят! С таким же успехом можно принимать процедуры бани в консервной банке – но на это почему-то никто не соглашается, а зря, ведь создать в такой конструкции влажность в 90% очень просто – ну чем не русская баня.
Кроме того высокая влажность между фольгой и деревом неминуемо ведет к процессу гниения и плесени со стороны последнего. Строители решают эту проблему созданием зазоров между фольгой и вагонкой – типа, чтобы «проветривалось»! На самом деле не для этого, а для того, чтобы их (строителей) не выдернули на переделку объекта через год-два, когда дерево придет в негодность. Вернусь в этом контексте еще и к первому вопросу: в зазорах между фольгой и вагонкой образуется высокая влажность – мелкие и крупные капли воды и пара – так вот, сквозь эту смесь инфракрасное излучение не проходит а гасится тем самым еще больше снижая эффект отражения фольги!
Поскольку все вышеописанное для рынка бань является по всей видимости вымыслом (поскольку обязательно найдутся те, кто будет с пеной у рта доказывать чудо-свойства фольги для бани) добавлю еще немного сказочных суждений о истинности ее предназначения! Все дело в том, что потери тепла в парной в силу высоких температур впечатлительны, особенно в верхнем периметре парной. Поэтому изоляция бани является важным и ценным моментом в строительстве. В основном утепление парной происходит с помощью мягких утеплителей на основе стекловаты или базальтовых ват и плит! По своим свойством они действительно являются прекрасным барьером, препятствующим ухода тепла из парной. Но есть в них и существенные недостатки, я бы даже больше сказал – они таят в себе большую опасность! Дело в том, что все эти материалы формуются за счет фенолоформальдегидных смол, использующихся в качестве связующего при производстве того или иного вида минеральной ваты. Что это такое? CH2=O — очень токсичен, оказывает крайне негативное влияние на генетику живых организмов, на органы дыхания, зрения и весь кожный покров. Формальдегид оказывает сильнейшее воздействие на нервную систему человека. Формальдегид оправданно занесен в список высоко канцерогенных веществ. Концентрация формальдегида в помещении, зависит от температуры воздуха, а максимальна она при теплых и влажных условиях особенно в замкнутых (закрытых), непроветриваемых помещениях. У кого в качестве изоляции бань лежит такой материал – сейчас меня наверно очень хорошо поймут. А те, кто не понимает, о чем идет речь, будут и дальше утеплять свои бани различными импортными и российскими ватами. Но я не психиатр и не смогу вылечить столь сложные отклонения у тех, кто приходит в баню за оздоровительным эффектом! Это относится и группе утеплителей на основе пенополистиролов и пенополиуретанов, чтобы там не говорили производители этих материалов. Все они содержат крайне опасные группы концерагенов в своем составе, которые начинают выделяться гораздо раньше заявленных рабочих температур. Так вот, чтобы понизить выбросы опасных веществ в вашу парную, необходимо ее изолировать и не только хорошо изолировать от воздуха, но и от влажности. Дело в том, что при намокании вата резко теряет свои свойства низкой теплопроводимости, поскольку тепло передается уже не по волокнам, а по воде. Для сравнения теплопроводность сухой ваты составляет в среднем 0,040 Вт/мС, у воды
0,56 Вт/мС, т.е. в 14 раз выше. В данном контексте фольга сразу решает обе проблемы: снижает выбросы канцерогенов в парную и изолирует вату от влажности для снижения теплопотерь.
Остается последний вопрос – удастся ли с помощью фольги полностью загерметизироваться? Задача очень сложная, поскольку материал легко рвется, учитывая сотни гвоздей, которые ее дырявят по мере набивки вагонки, и можно только надеяться, что эти дыры будут не столь значительными и не принесут вреда вашему здоровью!

В заключении будет небезынтересно читателям посмотреть гигиенические сертификаты на утеплители, содержащие некие вещества в их составе. В их числе формальдегид, аммиак, бензол, фенол, толуол, ксилол, стирол, этилбензол, спирт метиловый, бутиловый спирт, пыль стекловолокна и ваты минеральной, а также (. ) калий, родий, торий и др. И с трудом верится тезис о соблюдении предельно допустимых концентрацияхвеществ, выделяемых ими в воздух, и об умеренных раздражающих действиях на кожные покровы, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.
» > — сертификат Роквул,
» > — сертификат Урса,
» > — сертификат PAROC,
» > -сертификат ТехноНИКОЛЬ,
» > — сертификат ISOVER,
» > и » > — видео по отделочным материалам.

Баня. Форум о строительстве и эксплуатации бани

Вентилируемый воздушный зазор в каркасной.

• Нравится
• Не нравится

Vian 24 Июнь 2016

что бы быть точным в деталях, что важно, а в остальном чего спорить — всё давно ясно и понятно))))

• Нравится
• Не нравится

палеха 24 Июнь 2016

С этими вентзазорами много лапши на уши повешено. На внутренних перегородках он вообще не нужен. На внешних стенах он отсекает конденсат на пароизоляции от обшивки — особо актуально в нижней части стены.

• Нравится
• Не нравится

pn2 24 Июнь 2016

Объясняю на примере метлы. Его погонит тяга, которая создается за счет прогрева отделки, за которой вентзазор.

Так и в парной вверху жарче чем внизу, а печки для подогрева воздуха в воздушный зазор не ставят, а зря. Для тех кто делает тёплый пол, я бы одну трубу непременно и обязательно по периметру пустил в районе вент зазора.

Вентзазор предназначен для вентилирования заотделочного пространства долгими вечерами и днями между банями!

За счёт чего? Мне так например видится там застойная зона., какой такой ветер должен там гулять, кто его туда загонит?

• Нравится
• Не нравится

pn2 24 Июнь 2016

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Сообщение изменено: pn2 (24 Июнь 2016 — 23:24 )

• Нравится
• Не нравится

mazatrucker74rus 25 Июнь 2016

туда же стремится и конденсат.

Предполагается, что конденсат в этом месте образуется не из наружной среды, а из паров, прошедших сквозь стену и мембрану , мне так каатца

• Нравится
• Не нравится

GDV 26 Июнь 2016

Сергей, а вот скажи, пожалуйста, как бы ты поступил с каркасной стеной обыкновенного дома для постоянного круглогодичного проживания. Я к тому, что зимой такой «вентзазор» просто будет непрерывно собирать сырость и плакать. Движение воздуха в нем зимой будет круглосуточно сверху вниз.

На всякий случай, выскажусь про себя. Отношусь к «тупоконечникам» и набил внутреннюю вагонку во всех помещениях бани и дома без вентзазора. И из здешних форумных обсуждений давно пришел к выводу, что во внутренний вентзазор, если кому-то и приспичит его делать, надо умудриться загонять наружный воздух. А это, на мой взгляд, неприемлемо сложно.

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

• Нравится
• Не нравится

Vian 27 Июнь 2016

• Нравится
• Не нравится

А.З. 27 Июнь 2016

Хотя с другой стороны, чем меньше зазор, тем меньше воздуха в нём, чем меньше воздуха, тем меньше конденсата, при зазоре стремящемся к нулю, туда же стремится и конденсат.

Вот эти слова надо высечь в граните. И закрыть эту тему навсегда! На фиг не нужен никакой вентзазор. Последние две бани у меня каркасные без ВЗ и все замечательно, печь все высушивает по любому.

• Нравится
• Не нравится

Vian 27 Июнь 2016

• Нравится
• Не нравится

ZYBY 27 Июнь 2016

Поясняю для всех тупоконечников.

У тех, у кого вагонка на стенах и у кого массив — чистовая отделка,: в парилке всегда повышенной давление, пар проникает под отделку.

Там всегда холодно, потому как даже через тоненькую вагонку не прогреть ее насквозь

Поэтому, пар, проходя через все щели чистовой отделки за отделкой конденсируется на пароизоляции и будет впитываться в обратную сторону чистовой отделки — раз зазора нет. При зазоре — конденсат просто стекает вниз, хотя от пара и обратная сторона чистовой отделки намокнет.

Значит имеем два варианта:

весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА;

мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

Далее, как это все сохнет.

С зазором влага испаряется и по вентзазору выходит

Без зазора долго сидит под отделкой.

Прошу тупоконечников провести эксперимент: облить кусок доски и положит на него кусок пароизоляции и такой же кусок без пароизоляции и сравнить время высыхания дерева.

• Нравится
• Не нравится

ZYBY 27 Июнь 2016

Жду ответа на вопрос про стены дома для постоянного проживания.

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают. Газобетон заводского исполнения в закупоренной обертке содержит много воды. При том, его мочили дожди при строительстве. Примерно, полгода по стеклам текла вода, так было сыро из-за этого. Без зазоры было бы тяжко.

А в каркасе при жизни деятельности человека постоянно выделяется влага — мы дышим. Все это будет конденсироваться на пароизоляции.

• Нравится
• Не нравится

GDV 27 Июнь 2016

Значит имеем два варианта: весь конденсат впитывается в чистовую отделку с обратной стороны БЕЗ ВЕНТЗАЗОРА; мизерная часть пара впитывается в чистовую отделу, а весь конденсат стекает вниз при НАЛИЧИИ ВЕНТЗАЗОРА.

«Я дико извиняюсь», и боюсь спутать логику с диалектикой, но в двух частях этого безусловно правильного высказывания слова «весь конденсат» — разные количественно. В сотню или больше раз зайдет пар за «вентилируемый» зазор сверху и стечет снизу, чем будет загнано давлением за глухо приколоченную вагонку.

То есть, если в «военно-космической парилке» (тут должен стоять искренне доброжелательный смайлик) обеспечен сток конденсата с фольги на керамический пол — то и всё в порядке. Но если случайный посетитель сайта запомнит фразу про вентзазор и воплотит его без отвода воды от стены — то пропал его пол и низ стены. Оно случайному посетителю сайта надо было?

Ответ. У меня вся отделка дома выполнена вагонкой. Прод ней есть рейка на которую я ее креплю. Она же является рейкой вентзазора. Ничего не мокнет и печь, а теперь батареи газового отопления все высушивают.

Сергей, твой дом используется для постоянного проживания зимой? Как батарея высушит конденсат, стекающий вниз с пароизоляции на стенах, скажем, кухни. Или — ванной комнаты, к примеру.

А в целом я просто призываю тебя не рубить сплеча категоричными высказываниями, особенно — новых посетителей форума. Это их, боюсь, отпугивает. Они ведь не могут судить о тебе по делам твоим, а видят только грозные слова — и шарахаются. «Сейчас с людьми надо мягче, а на мир смотреть — ширше» — очень острые, согласись, на тот момент, слова.

• Нравится
• Не нравится

ZYBY 28 Июнь 2016

Много написано, но не принимается. Речь идет об отделке с вентзазором и без.

С зазором стечет конденсат по пароизоляции, а без — будет впитываться в дерево с обратной стороны. И сложно сохнуть. Приводил пример доски мокрой укрытой полиэтиленом.

• Нравится
• Не нравится

ZYBY 28 Июнь 2016

Сергей, твой дом используется для постоянного проживания зимой?

У меня в доме живут 24 часа в день и 365 дней в году, отопление постоянно работает. Поэтому, ничего никуда вниз не стекает.

Это проблемы отопления промерзшего дома.

• Нравится
• Не нравится

Ученик 28 Июнь 2016

У меня в доме живут 24 часа в день и 365 дней в году, отопление постоянно работает.

А к стати, сколько газа сжигаешь долгими зимними вечерами?

Достоинства и недостатки фольги в бане

В настоящее время всё больше и больше бань строится с применением фольги. Причём, аргумент при этом у большинства счастливых обладателей таких построек железный — «так будет лучше». И действительно, может быть будет лучше, и нет смысла вообще поднимать эту тему. Ведь каждый из нас ещё со школы знает, что фольга отражает тепло, а баня — это то место, где тепло должно сохраняться как можно дольше. Поэтому, включая простую логику, получаем, что с фольгой баня быстрее прогревается и медленнее остывает. Ну, с этим вроде бы не поспоришь!

Но каждый здравомыслящий человек понимает, что у любого материала есть целый «букет» различных свойств, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. И со всеми ними в случае со строительными материалами нужно ознакомиться ещё до того, как нога перешагнула порог магазина. Если вам тоже интересно, что вы получите вместе с тем неоспоримым достоинством, о котором было сказано выше, то эта статья для вас.

Итак, для начала проясним, что собой представляет эта самая фольга и как она способствует сохранению тепла. Фольга — это слой алюминия толщиной от 0,005 до 0,3 мм, обладающий блестящей поверхностью. Выпускается она как в чистом виде, так и в комбинации с крафт-бумагой или утеплителем. Что же касается сохранения тепла, то этому способствует способность фольги отражать инфракрасное излучение, которое интенсивно излучает печь. Причём отражает она до 97% ИК-лучей, остальное же ей поглощается.

Также здесь стоит отметить, что фольга не может являться самостоятельным утеплителем, так как передача тепла помимо инфракрасного излучения может производиться конверсией и теплопроводностью. И с ними у данного материала проблемы, ведь алюминий обладает очень большой теплопроводность. Поэтому, если стоит цель, надёжно утеплить баню, то фольга должна применяться только со слоем теплоизоляционного материала.

Достоинства и недостатки фольги

Достоинства (+):

• является пароизоляцией — фольга надежно защищает утеплитель от водяного пара и воды, тем самым оставляя нагретый пар внутри парной;

• долговечность — данный материал нет необходимости менять даже по истечение 50 лет, а в редких случаях и 100 лет эксплуатации. Другими словами, когда баня сгниёт, к этой фольге можно просто пристроить новую;

• пожаробезопасность — не горит и не поддерживает горение, а также препятствует распространению огня;

• звукоизоляционные свойства — она поглощает до 70% всех шумов и звуков. Полезное свойство для тех. кто любит париться по-взрослому;

• свойства каркаса — в комбинации с утеплителем (при выпуске одним рулоном) фольга не даёт последнему сваливаться;

• сокращает время прогрева — с фольгой баня прогревается быстрее, чем без неё.

Недостатки (-):

• образование конденсата на поверхности — при одинаковом утеплении стены в случае использования фольги на её поверхности чаще возникает конденсат, чем при использовании обычной пароизоляции. К примеру, в каркасной стене с утеплителем 50 мм при влажности воздуха внутри парной 100%, а снаружи — 75%, температуре воздуха внутри помещения плюс 70°С, а снаружи — минус 30°С на фольге оседает конденсат, а на пароизоляции нет. Правда, справедливости ради стоит отметить, что во втором случает конденсат появляется внутри теплоизоляционного материала ближе к внешней поверхности;

• требуется вентиляционный зазор — для удаления конденсата с поверхности фольги при устройстве внутренней обшивки необходимо выполнить вентиляционный зазор. В противном случае влага будет впитываться в обшивку, параллельно способствуя её гниению с внутренней стороны;

• плохая воздухопроницаемость — фольга «не дышит», а это значит, что в бане необходимо в обязательном порядке обеспечивать воздухообмен через окна и (или) специальные вентиляционные отверстия. Также в процессе просушки бани необходимо открывать все окна и двери;

• вред здоровью — алюминий имеет свойство накапливаться в организме и действовать на него отравляюще. В случае с баней данный металл способен накапливаться в лёгких, провоцируя их воспаление; дело может дойти даже до лёгочного фиброза.

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

А в зависимости от состава различают:

• Органические такие, как эковата.
• Неорганические – минвата.
• Пенополистирол.
• Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

• жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
• экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
• «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
• устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

• изоляцию от пара;
• утеплитель;
• подшивку из досок;
• балки
• обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

• промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
• посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.