Можно ли использовать пленку вместо пароизоляции на чердаке?

Пленки и мембраны в каркасном доме

Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

Какие пленки бывают в каркасном доме?

Пароизоляционная пленка

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

Где применяют пароизоляционную пленку:
В стенах каркасного дома — изнутри
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

Мембрана в каркасном доме

1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана

Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

Где применяют антиконденсатную пленку:
На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Что будет если вместо гидроизоляции положить пароизоляцию. Пароизоляция и ветроизоляция: назначение, применение, какой стороной укладывать

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Этот вопрос всплывает при укладке утеплителя в мансардных помещениях. Сегодня мы разберем, в чем разница между этими материалами, чтобы вы правильно провели все кровельные работы.

Современный рынок предлагает огромное разнообразие пленочных покрытий. Неудивительно, что неопытные в этом вопросе люди часто не знают, что выбрать, или путают материалы. Как результат, может случиться протечка кровли, будут повреждены строительные и отделочные материалы. Чтобы этого избежать, следует точно понимать назначение гидро- и пароизоляции, уметь отличать их и сделать точный выбор до проведения кровельных работ. Если крыша уже потекла, дождитесь солнечного дня, демонтируйте всю внутреннюю часть кровли, удалите намокший утеплитель, который потерял свои свойства, и проведите новые работы по , используя паро- и гидроизоляцию.

А чтобы выбрать то, что вам нужно, необходимо точно понимать, в чем разница между такими материалами, как пароизоляция и гидроизоляция. Начнем с гидроизоляции для крыши. Задача этого материала – не пропустить внутрь пространства под кровлей воду с улицы. Несмотря на то, что любой кровельный материал предназначен для защиты дома от прямого попадания осадков, они все равно могут просачиваться внутрь, что грозит промоканием уложенного утеплителя. Использование гидроизоляции позволит оградить утеплитель от намокания с улицы. В чем же особенности применения пароизоляции для крыши? Этот материал используется изнутри кровельного порога.

Главная функция любого пароизоляционного материала – защита утеплителя от паров, поступающих из внутренних помещений дома. Какую бы качественную вентиляционную систему вы не оборудовали, пар все равно будет присутствовать в комнатах: дышат люди, готовится пища, используются увлажнители и утюги. Таким образом теплый пар будет проникать в утеплитель. Именно потому перед слоем теплоизоляционного материала нужно использовать защиту, в качестве которого и выступает пароизоляция. Основным отличием является то, что гидроизоляционные материалы не пропускают влагу к утеплителю, а пароизоляционные – водяные пары.

Такие изделия с двух сторон имеют водонепроницаемую на 100 % поверхность, которая не пропускает пар и не выпускает его. Самый доступный вариант – простая полиэтиленовая пленка, которую обычно используют дачники на огороде. Правда, применять ее для кровли можно только в самом крайнем случае, поскольку под кровлей всегда высокая температура, под воздействием которой многослойная пленка может потерять свои свойства. Оптимальный вариант – использовать многослойную пленку с армирующим каркасом из полимеров.

Наличие каркаса не позволит пароизоляционному материалу растянуться, а много слоев пленки обеспечат максимально длительный срок службы. Но лучшим и при этом самым дорогим видом материала для можно назвать фольгированную пленку. Ее стелют фольгированной часть внутрь кровли, что позволит отражать инфракрасное излучение. Такая пленка защитит утеплитель от проникновения пара и увеличит уровень сохранения теплого воздуха, и вы сэкономите на отоплении в зимний период.

Для проведения гидроизоляции пароизоляционные пленки не подойдут. Причина проста – они водонепроницаемы. А вот гидроизоляционные материалы, кроме защиты от влаги, выполняют еще одну функцию – выводят из утеплителя попавшие туда пары (которые все равно могут просочиться, даже при наличии парозащиты). Если же пренебречь использованием специальных гидроизоляционных мембран, утеплитель быстро начнет разрушаться, каким бы качественным он ни был.

Главная особенность таких мембран – в их пористой структуре, благодаря которой пар сможет просачиваться через поры под кровлю и выходить наружу, не задерживаясь в утеплителе. Давайте изучим, какие виды мембранных пленок бывают. В продаже можно найти диффузионные и супердиффузионные пленки. Поры таких материалов имеют мельчайшие воронки, благодаря их структуре пары выходят через воронку, и влага остается снаружи. При применении мембранных пленок очень важно уложить их правильной стороной, чтобы они выполняли свою функцию защиты от влаги и выведения пара: широкой частью пор материал укладывают в сторону утеплителя, а узкой – к кровле.

Диффузионные и супердифузионные пленки отличаются и по количеству пор. Так, к примеру, если вы решили использовать диффузионные мембраны, их следует укладывать так, чтобы изделие и утеплитель не соприкасались. В обратном случае воронки материала закупорятся, и он перестанет выполнять свои защитные функции. Потому при укладке диффузионных материалов следует обеспечить слой вентиляционными зазорами с двух сторон. А вот укладка супердиффузионной пленки требует обустройства вентиляционного зазора только между мембранным и кровельным материалами, соприкосновения с утеплителем изделие не боится, благодаря более высокому уровню вывода пара.

Правда, мембранные гидроизоляционные пленки подойдут далеко не для каждого вида кровли – их можно использовать только для тех конструкций, которые не боятся образования конденсата на тыльной стороне. К примеру, для металлочерепицы следует взять антиконденсатную пленку, которая не выпускает пар наружу, а сохраняет его на своей тыльной стороне.

Теперь вы знаете, в чем основное отличие пароизоляции от гидроизоляции. Стоит сказать и про материалы для ветрозащиты, которые помогут ликвидировать еще одну проблему утепления кровли – сильный ветер, выдувающий теплые пары. Именно потому желательно использовать ветрозащитные пленки или плиты, главное назначение которых – защита от сильного бокового ветра. При этом свойства ветрозащитного материала таковы, что он пропускает влагу и пар наружу, благодаря чему можно не бояться, что утеплитель намокнет.

Наиболее известны плиты Изоплат , они очень прочные, экологически безопасные, надежные. Кроме защиты от ветра, такой материал спасает стены от промерзания, что также можно отнести к плюсам применения ветрозащиты в доме. При этом помните, что вам нужно выбрать, что устанавливать – ветрозащиту или пароизоляцию, поскольку совмещение этих изделий приведет к тому, что кровля перестанет «дышать», а конденсат начнет оседать на утеплителе.

Естественно, это негативным образом скажется на его характеристиках. Поэтому с боковой стороны, к примеру, откуда дуют обычно сильные ветра, вы можете установить ветрозащиту, а все остальные части отделать пароизолятором.

Очень часто на рынке строительных материалов путаются различные понятия, неправильную информацию могут давать даже продавцы-консультанты. Используются названия гидроизоляция, пароизоляция, гидропароизоляция, диффузионные мембраны, дышащие мембраны, ветрозащита и т. д.

Путаница возникает еще и потому, что есть традиционные материалы (рубероид, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга), которые называются гидроизоляционными. Но они не вполне отвечают современным мембранным гидропароизоляционным материалам. И рубероид, и полиэтиленовая пленка, и алюминиевая фольга не пропускают пар и воду, с точки зрения современных покрытий их следует называть пароизоляцией или гидропароизоляцией, что фактически одно и то же. А мембранная гидроизоляция пар пропускает и позволяет высыхать теплоизоляции кровельного пирога. Такая путаница возникла из-за стремления производителей всеми доступными методами рекламировать свои товары. Застройщиков привлекают незнакомые «научные» названия, они покупают самые дорогие материалы, хотя на рынке есть в разы дешевле и с такими же физическими характеристиками.

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой – за и против

Сотни и сотни публикаций написаны на тему надобности применения пленки для пароизоляции в процедуре утепления крыши, полов и стен. Безусловно, данная деталь «пирога» очень важна, и без такой малости, как пленка, вся работа может пойти насмарку.

Знакомы несколько вариантов паробарьеров для внешнего и внутреннего применения: фольгированные и армированные пленки, «дышащие» мембраны, и также пароизоляция пленкой на основе полиэтилена.

Не обращая внимания на широкую популярность мембран и надежность армированных полотнищ, многие предпочитают пароизоляции пленкой на основе полиэтилена. И ясно почему: воду она не пропускает, а стоит намного дешевле других гидро и пароизоляционных материалов.

Чем разнится пароизоляция от пленки из полиэтилена?

Пароизоляция — материал, который не пропускает даже очень мелкие частицы пара на воде ни в одном направлении, имеет хорошую плотность, не подвергается губительному воздействию УФ, легко устанавливается скобами из металла или при помощи саморезов. Чем от спецпленки разнится полимерный этилен?

Делайте выводы сами.

Плюсы полимерного этилена:

• отлично задерживает влажность и пар;
• стоит недорого брендовых пароизоляций.

Минусы обыкновенной пленки:

• под влияние УФ излучения быстро рушиться (нельзя применять для наружных работ);
• надёжность полимерного этилена значительно меньше армированных или мембранных пленок, легче рвется, тянется, боится проколов и порезов;
• длитетельность эксплуатации меньше, чем у специальной пароизоляции;
• толстый полимерный этилен имеет необходимую прочность, но весит больше, чем спецпленки.

Исходя из этого, материал такого рода трудно использовать на стены либо потолок.

Рассмотрим монтаж пленки из полиэтилена

В принципе, устройство пароизоляции из пленки из полиэтилена не отличается ничем от процесса процесса установки специального паробарьера. Так как главная их особенность — защита тепловой изоляции и конструкций из дерева от проникновения пара со стороны жилищных помещений, то кладут его перед теплоизолятором.

Так выполняется монтаж пленки из полиэтилена на потолокГде бы ни применялась пленка, кладут ее в горизонтальном положении снизу вверх, с перехлестами не меньше 15 см.

Соединительные места обязательно проклеивают армированным скотчем, чтобы избежать просачивания пара сквозь щели. Более того, еще одно нерушимое правило при установке пароизоляции для абсолютно любого типа «пирога» — между пленкой и теплоизолятором обязательно(!) должен оставаться вентилированный продух. Если там каким-нибудь образом возникнет конденсат, он успешно скатится по пленке и не намочит теплоизолятор.

Место паробарьера в кровельном «пироге»:

1. Покрытие кровли (металлическая черепица, листовое железо, асбоцементный лист) оберегает внутренне свободное место дома от климатических и явлений атмосферы.
2. Защита от негативного воздействия влаги — на случай проникновения атмосферной влажности под материал для кровли, пленка убережет теплоизолятор и конструкции из дерева от промокания. Пары «покрытие крыши и защита от негативного воздействия влаги», «защита от негативного воздействия влаги и теплоизолятор» не должны крепиться близко. Применяется двусторонняя конробрешетка для обеспечения вентиляционных щелей.
3. Теплоизолятор. Стелится несколькими слоями для обеспечения нужной толщины кожуха. Обязательно должен предусматриваться риск возникновение «холодных мостиков».
4. Пароизоляция как и защита от негативного воздействия влаги, должна быть на расстоянии 2-3 см от материала для утепления, чтобы обеспечить природную вентиляцию.
5. Заключительная потолочная отделка мансарды.

Если говорить о межкомнатных перегородках или потолке, ситуация схожа:

• главная стенка/потолок;
• каркасная рама или каркас из профнастилов;
• утеплительный слой;
• пленка для пароизоляции;
• гипсакартон или другой материал для отделки;
• заключительная облицовка.

Как понимаете, применять традиционный полимерный этилен можно, но использовать его необходимо очень осторожно в силу его менее плотные и устойчивости к износу.

Будем надеятся, что материал был вам полезен. Станем благодарны, если поделитесь им в соцсетях. Кнопки для этого находятся ниже.

Обустройство пароизоляции для стен каркасного дома

Тепловая изоляция для зданий, построенных по каркасной технологии, играет весьма важную роль, ведь необходимо сохранять и удерживать тепло внутри дома. Конструкция стен подобных строений может иметь внутри до 75 процентов теплоизоляции. Однако ее эффективность значительно снижается, если в нее попадает жидкость. Чтобы этого не происходило, должна использоваться пароизоляция для стен каркасного дома.

Технология пароизоляции

Для пароизоляции применяются пористые мембраны, позволяющие найти выход избыточной влаге изнутри, при том снаружи жидкость не пропускается. Благодаря этому «пирог» стен каркасного дома может «дышать» и не помещения здания не превращаются в теплицу. Кроме того, сама древесина, используемая при строительстве, пропускает через себя около 35 процентов от объема воздуха.

В некоторых случаях вместо пароизоляционной мембраны используется обычная полиэтиленовая пленка, что в корне неправильно. Такой подход влечет за собой накопление воды и запуск процессов гниения древесины.

У пароизоляционной пленки куда более сложное многослойное строение, чем у полиэтилена. Она имеет гладкую поверхность со стороны, которая будет прилегать к теплоизоляционному материалу и шершавую поверхность с другой. Обусловлено это тем, что благодаря подобному строению материал лучше впитывает и удаляет влагу.

Правда существуют пленочные материалы, у которых обе стороны имеют одинаковую поверхность, потому нет разницы как их монтировать. Однако перед проведением работ обязательно прочитайте инструкцию и установите, какой тип материала вы используете.

Существуют также мембраны, предназначенные для использования в только определенных условиях. Например для нежилых помещений, холодного климата, бань и саун.

Порядок монтажа

Пароизоляция каркасного дома по сути ничем не отличается от аналогичной процедуры в домах, построенных по другой технологии и из других материалов. Однако кое-какие различия все же есть. Например несущая конструкция не обладает теплоизоляцией, в чем и заключается разница. Наполнение стен следующее:

• Отделка фасада (например сайдинг или вагонка);
• Гидроизоляционный слой;
• Каркас из дерева;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Обрешетка;
• Внутренняя отделка (краска, обои, штукатурка и т.п.).

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится весьма просто. Требуется уложить материал и закрепить его. Для фиксации используют скотч, гвозди либо степлер. Однако есть нюансы:

• Все стыки требуется проклеить при помощи скотча для устранения щелей;
• Свести к минимуму количество складок на поверхности материала;
• Нанести антисептическое вещество на древесину в местах контакта с пароизоляцией;
• Контакт диффузионной мембраны с утеплителем допускается, при использовании иного материала требуется оставить зазор в пять сантиметров;
• Нельзя путать стороны мембраны, что повлечет потерю полезных характеристик.

Если что-то сделать не так,как положено, пароизоляция каркасного дома будет не эффективна, а менять ее придется вместе с утеплителем, что повлечёт за собой крупные траты денежных средств. Спешка так же не идет на пользу в выполнении работ. Неаккуратно монтированная пароизоляция перестанет выполнять свою функцию за два-три года и потребует замены.

Мембрану следует укладывать от верха к низу. Крепление производится внахлест, не менее чем в десять сантиметров, после чего выполняется проклейка стыков. Можно проклеить места соприкосновения пленки и древесины.

Можно ли не использовать пароизоляцию

На рынке существуют утеплительные материалы, структура которых не разрушается без применения пароизоляции. Однако при этом потребуется обустроить иной способ удаления влаги из строения.

Например пенополиуретан и эковата паронепроницаемы, что влечет необходимость монтажа вентиляции с принудительным нагнетанием. В противном случае в здании будет скапливаться влага, что станет благоприятной средой для развития плесени. Еще пароизоляцию можно не монтировать, если дом не утеплен. Исходя из конструкции строения требуется определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома. Рассмотрим различные варианты ниже.

Пароизоляция с вентиляционными зазором

Если стены дома отделаны «недышащим» материалом, к примеру пластиком, плиткой либо клеенкой, в их внутренней части может скапливаться влага, поскольку она не имеет выхода. Для решения данной проблемы требуется обустроить специальный вентиляционный зазор между стеной и отделочным слоем. Это позволит циркулировать потокам воздуха.

Пароизоляция, обустраиваемая для стен каркасного дома изнутри, возможна двумя способами:

• Пароизоляционная мембрана крепится на каркас дома, после выполняется отделка внутри здания;
• Монтируется слой пароизоляции, поверх которого обустраивается обрешетка для отделки. Получившийся вентиляционный зазор составит около пяти сантиметров.

Второй вариант является более подходящим для жилых зданий, ведь процесс накопления влаги там происходит более ускоренными темпами. Отсутствие зазора для вентиляции подходит только для домов, которые не предполагается использовать постоянно. В таком случае можно установить систему вентиляции (простую либо приточно-вытяжную), что позволит своевременно удалять избыточную влагу.

Если имеется хорошая вентиляционная система, то пароизоляция, установленная в каркасном доме, не будет оказывать фактически никакого эффекта. Она потребуется только для предотвращения появления влаги внутри стен.

Утепление дома снаружи и пароизоляция

Как писалось выше, пароизоляция не должна соприкасаться с каркасом дома из дерева. Исходя из этого, для утепления строения снаружи на стены закрепляют рейки, имеющие толщину в 25 миллиметров, выдерживая расстояние друг от друга в один метр. Следующим шагом на рейки закрепляется мембрана (шероховатая часть должна быть обращена наружу), устанавливается обрешетка. После данных процедур производится монтаж утеплителя, гидроизоляции и фасадного декора.

Такой подход к пароизоляции каркасного дома позволяет создать оптимальный микроклимат внутри здания. Все стыки и пазы требуется обработать герметиком. В качестве теплоизоляции нужно использовать только гидрофобные материалы.

Полы требуют обустройства слоя утепления, что производится вместе с гидро-пароизоляцией. Причины заключаются в том, что подвал или цоколь здания будет постоянно проводить влагу внутрь здания, а повышенный уровень влажности внутри может испортить утеплительный слой.

На черновые полы монтируется гидроизоляция. Пленка должна быть проклеена по стыкам специальным скотчем и сшита внахлест. Утеплительный материал укладывается между лаг, после чего монтируется слой пароизоляции. Его, по аналогии с гидроизоляцией, так же проклеивают внахлест при помощи скотча.

Лаги должны иметь зазор для вентиляции между пароизоляцией и полом.

В конце монтируется доска пола (шпунтовая либо обрезная), а уже по ней – напольное покрытие.

Пароизоляция полов в каркасном доме функциональна только тогда, когда используемый утеплитель способен пропускать воздух. К примеру пенопласт на такое не способен, потому нет смысла монтировать пароизоляционный слой. Для утепления полов лучше всего использовать минвату, имеющую плотность в 35-50 кг на кубический метр. Материал достаточно легкий и хорошо пропускает воздух.

Чаще всего потолки в каркасном доме утепляются с использованием минваты. Иногда используют эковату, пенополистирол либо керамзит.

Процесс выглядит следующим образом:

• К нижней части балок прикрепляется пароизоляционная мембрана, для чего потребуется степлер. На нее прибивают бруски. Шаг между ними – 40 сантиметров;
• Следом потолки утепляются минватой. Следует укладывать материал внахлест на стены чтобы избавиться от теплопотерь;
• Шов не должен быть сплошным, утеплитель укладывается в шахматном порядке;
• Если в планах получить теплый чердак, то следует обустроить еще один слой пароизоляции. Обязательно нужно герметизировать все стыки. Если чердак не будет отапливаться, то данный этап можно смело пропускать. Следом на чердаке укладывают пол.

Если пирог потолка будет правильно установлен, то появление влаги исключено.

Утепление крыши

Пароизоляция и утепление крыши напоминает таковые процедуры для внутренних перегородок каркасного дома, однако есть определенные различия.

По стропилам обустраивается гидроизоляция, на которую монтируют обрешетку. Впоследствии на нее крепится материал кровли. Пространство между стропилами используется для монтажа утеплителя в виде плит.

Между утеплителем и гидроизоляцией необходимо создать зазор для выхода влаги и вентиляции конструкции. Весьма важно проследить за тем, чтобы слой гидроизоляции был герметичен. При контакте теплоизоляции с влагой он теряет свои полезные свойства.

Стропила изнутри должны быть обшиты пароизоляцией. Поверх нее монтируется обрешетка, на которую крепят отделочные материалы. Когда чердак правильно утеплен и есть пароизоляция, можно обустроить там отопление. Это позволит использовать его как полноценное жилое помещение.

Итак, лучшая пароизоляция для всего каркасного дома достигается благодаря качественно установленному и правильно выбранному материалу. Тогда мембрана будет выполнять свое предназначение – препятствовать соприкосновению влаги с утеплителем, а при надобности выводить жидкость из «пирога» стен, полов и потолков.