Какой стороной укладывать пароизоляцию к металлочерепице?

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Лучшая пароизоляция

Загородный дом нужно не только утеплять, но и продлевать срок эксплуатации утеплителя. Для этого существует пароизоляция для кровли и для других поверхностей. Но прежде всего – кровля, потому что тепло всегда поднимается вверх, а в любом потоке воздуха всегда присутствует влага, которая будет осаждаться в виде конденсата на кровельном материале, уменьшая коэффициент теплоизоляции и сокращая срок службы утеплителя. Пароизоляционные материалы укладываются согласно нормативов СНиП III-В.9-62. Где монтируется пароизоляция под металлочерепицу

В каких случаях необходимо монтировать пароизоляцию

Решение, какую пароизоляцию выбрать для кровли, принимается, исходя из проектной документации на здание. Важно, какой материал кровли используется, из чего сделана стропильная система, какова высотность дома, из чего возведены стены, и т.д. Но в любом случае укладывается пароизоляция под профнастил, под черепицу, под шифер и остальные покрытия на любых крышах – и односкатных, и двухскатных, и плоских, и крутых. Такое решение обосновано не только практикой, но и теорией строительства: пароизоляционные материалы всегда работают обоюдонаправленно – не пропускают влагу ни туда (внутрь), ни оттуда (снаружи), а также помогают при ветрозащите и утеплении кровли.

Решая, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы, обратите внимание на ее прочность на разрыв. Этот параметр важен, если мы выбираем материал на века: утеплитель крепится в самом верху кровли, и в межстропильном пространстве может свободно провисать и давить на пароизоляционный материал, что может его повредить. С другой стороны, снизу, пароизоляция упирается в каркас, но при слишком большом расстоянии между каркасом и защитой прорыв мембраны или пленки неизбежен – если не сразу, то со временем. Это чревато мгновенным попаданием в подкровельное пространство влаги, которая начнет свое разрушающее действие на утеплитель. Устройство кровельного пирога

Пленочная пароизоляционная мембрана для крыши имеет параметры паропроницаемости в диапазоне 0-3000мг/м 2 , а это означает, что защита может пропускать в стуки до трех литров влаги на один квадратный метр. Исходя из этой характеристики, пленки бывают пароизоляционными и паропроницаемыми. Для первого варианта паропроницаемость должна выдерживаться в пределах ≤ 90 мл/сут, для второго – ≥ 3000 мл/сут. Кроме защиты от влаги, такая подложка защищает кровлю и от утечки тепла.

Поэтому перед тем, как выбрать тип мембраны, следует провести расчеты влажности на основе параметров всей конструкции, чтобы впоследствии не наблюдать на чердаке или мансарде сырость и плесень.

Разновидности пароизоляции Схема расположения пароизоляционной мембраны

Наиболее востребованная плёнка для пароизоляции крыши на рынке:

1. Толстый и плотный полиэтилен;
2. Полипропилен;
3. Фольгированные покрытия с отражающим эффектом;
4. Нетканая пленка со свойствами пропускания воздуха и задержки влаги.

Ниже буду рассмотрены преимущества и отрицательные стороны каждой группы материалов.

Пленки для паробарьера

Пленка, которую укладывают в кровельном пироге, выполняет целый набор функций. Это – и защита от паров влаги, и защита от появления и накопления конденсата, и защита от атмосферной, в том числе и дождевой (снеговой и талой) влаги, и вывод влаги на улицу. Чтобы слой теплоизоляции в кровельном пироге не намокал, он должен быть защищен с обеих сторон: сверху это делает паропроницаемая армированная мембранная пленка (тип А), а нижнюю часть защищает слой пароизоляции (тип В). Пар из помещений здания не пропускает паронепроницаемый материал благодаря армирующему и влагозащитному слою, а влагу, которая присутствует в кровельном пироге, выводит пароизоляционная мембрана, как показано на рисунке ниже: Самостоятельно смонтированный материал для пароизоляции кровли

Если вы намерены класть под металлочерепицу перфорированную мембрану, то ее необходимо укладывать отверстиями наружу, а гладкой поверхностью внутрь. При неправильном положении материала барьер тоже будет работать, но с точностью до наоборот – пропускать влагу внутрь и не выводить из подкровельного пространства. То есть, через некоторое время у вас на чердаке появится своя собственная баня – таким влажным станет воздух.

При выборе пленки ориентируйтесь не только на ее свойства и характеристики, но и на стоимость, которая в основном определяет срок эксплуатации. Крепится любой парозащитный материал только на сухие кровельные конструкции, поэтому стропильная система, обрешетка, конек и другие элементы кровли должны быть выполнены из сухой древесины или просушены после монтажа. Кроме того, вся древесина должна быть обработана антисептиком и антипиреновыми составами.

Укладывают пароизоляционную пленку изнутри кровли. Это делается при помощи строительного степлера или гвоздями с широкой шляпкой по типу мебельных. Гвозди должны быть оцинкованными. На паробарьер монтируются рейки с шагом 0,5-0,6 метра – эта обрешетка будет служить для защиты от провисания и создания вентиляционного зазора, необходимого для проветривания подкровельного пространства.

Там, где поверхность примыкает к элементам крыши (печная труба, вентиляционные каналы), нужно соблюдать особую герметичность, и для этой цели в продаже есть специальные наборы, с помощью которых сложные конфигурации легко герметизируются. Герметизация печных дымоходов

Полипропиленовые барьеры

Паробарьер представляет собой сетку с армирующим слоем. Сетка – пропиленовая, армослой – стекловолоконный. Это прочная система, способная обеспечить качественную пароизоляцию. Швы при укладке паробарьера герметизируются строительным акриловым или бутиловым скотчем. Акриловая лента лучше работает в холода, бутиловая – летом.

Если сетку приходится монтировать на необработанные рейки, то делается это каучуковым, акриловым и полиуретановым клеем – скотчем или другими механическими способами добиться полной герметичности будет практически невозможно из-за неровной поверхности обрешетки. На металлопрофиль паробарьер крепят именно на двухсторонний скотч, швы усиливают прижимом металлическими планками. Как кладут паробарьер

Отражающие материалы с алюминиевой фольгой

Фольгированные материалы для защиты кровли от влаги обязательно монтируются фольгой внутрь, чтобы слой имел возможность направлять пары влаги обратно. Кроме отторжения паров, фольгированная пароизоляция представляет из себя хорошую защиту от холода, так как, кроме влаги, отражает и ИК-излучение.

Если между фольгированной пленкой и обшивкой будет оставаться непроветриваемое воздушное пространство 20-30 мм, то эта защита будет работать и как рефлекторный слой – отражать тепло внутрь подкровельного пространства. Поэтому монтаж должен быть полностью герметичным, а швы и стыки герметизируются фольгированным двухсторонним скотчем. Как укладывать фольгированный материал

Диффузные и супердиффузные материалы

Диффузные мембраны – это перфорированная пленка, но отверстия в ней не простые, а конусообразные, направленные наружу узкой стороной конуса. Это позволяет мембране работать избирательно – задерживать влагу и пропускать пар.

Супердифузные мембраны могут задерживать и влагу, и водяные пары, поэтому их часто перемежают с утеплителем, не боясь, что теплоизоляционные слои промокнут. При таком монтаже вентиляционный зазор устраивать не обязательно.

Подобные материалы укладываются горизонтально, начиная с нижней части крыши по направлению к верхней балке – коньку. Если в этой схеме утеплитель примыкает непосредственно к коньку, то нужно соблюдать нахлест диффузной мембраны ≥ 200 мм, а скотч для герметизации стыков должен иметь ширину ≥ 50 мм. Диффузионная мембрана

Производители пароизоляционной мембраны

Для изучения доступных и качественных пароизоляционных материалов на отечественном рынке составлен примерный список наиболее востребованных пленок и мембран:

1. Пленка «Ютафол» имеет четыре слоя. Популярностью пользуются два варианта – «Ютафол Н 96 Сильвер» (паропроницаемость ≥ 96 г/м 2 ) и «Ютафол Н 110 Стандарт» (паропроницаемость ≥ 110 г/м 2 ). Кроме паронепроницаемых свойств, материал хорошо сохраняет тепло.
2. Паробарьер «Тайвек» AirGuard SD5 считается наиболее долговечным материалом, а в сочетании с его абсолютной экологичностью и практичностью монтажа показывает высокие покупательские качества.
3. Пленка «Изоспан В» – отечественного производства, с привлекательной ценой и качеством, основа – полипропилен, что указывает на ее долговечность. Материал состоит из двух слоев, что делает пленку более плотной и прочной, обеспечивая необходимый уровень парозащиты. Легко выдерживает сильные порывы ветра и перепады температуры.
4. Материал «Никобар» разработан для монтажа в особых условиях – работает при предельных температурах, не боится прямых солнечных лучей и других атмосферных экстремальных воздействий. Материал двухслойный, с отражающей и впитывающей поверхностями. Если вы выберете «Никобар», то получите дополнительное утепление чердака или мансарды, что наталкивает на мысль о сооружении небольшого парного помещения в мансарде.
5. Паробарьеры «Такобар» и «Такобар C» производятся из полиэтилена, имеют два слоя – парозащиты и влагонепроницаемый слой. Не реагируют на длительное воздействие солнца.

При защите кровли от влаги и паров влаги важно не поддаться искушению сэкономить – лучше немного переплатить, но жить в теплом и комфортном доме.