Содержание

Технология мокрый фасад на каркасный дом

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Технология мокрый фасад своими руками (фото)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Технология мокрый фасад для каркасного дома

Задумав строить загородный дом, я хотел, чтобы он был не только функциональным, но и красивым.

Взвесив все за и против, я решил отделать его в технике «мокрый фасад». Хочу поделиться с читателями своим опытом в этом деле.

Утепление и оштукатуривание фасада — процесс довольно трудоёмкий. У меня он растянулся на два сезона. Но в итоге удалось воплотить необычный архитектурный замысел.

Мокрый фасад – не так дорого, как кажется

Поначалу «мокрый фасад» нам казался очень дорогим, и мы его не рассматривали как вариант отделки нашего строящегося каркасного дома. Планировалось наносить силиконовую штукатурку на цементно-стружечные плиты, которыми каркас обшит снаружи (фото 1).

Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!

Менеджер по продажам штукатурки уверял, что это отличное решение и даже выслал мне для пробы двухлитровую баночку. Силиконовая штукатурка отлично ложилась на ЦСП, но стыки между плитами на пробном макете через несколько месяцев стали проступать. А через год штукатурку совсем порвало, несмотря на наличие армирующей стеклосетки. Хорошо, что я решил испытать материал, пока дом только строился.

Разочаровавшись в опробованной штукатурке, мы склонились было к сайдингу. Так как собственного опыта не было, то решено было подойти к изучению свойств этого облицовочного мате риала так же осторожно. Закупили небольшую партию для оценки. Сразу обнаружились некоторые недостатки.

Во-первых, огорчила цена. У официального дилера завода в рекламе была заявлена цена в 185 рублей за квадратный метр (это далеко не самый дорогой сайдинг отечественного производства). Но с учётом минимального набора фурнитуры цена «квадрата» выросла до 250 рублей.

Во-вторых, швы при стыковке панелей вдоль стены вблизи очень хорошо заметны. То есть при взгляде с одной стороны их почти не видно, а вот с другой — они просто бросаются в глаза. Решить эту проблему можно было бы, используя специальные рейки. Но лишние элементы портили бы общий вид дома, да и без того высокая стоимость материалов стала бы просто запредельной.

Забегая вперед, скажу, что в итоге сделал комбинированный фасад. Часть его всё-таки обшил сайдингом, а часть отделал по технологии «мокрый фасад».

По «мокрому фасаду» мне удалось уложиться в цену 400 рублей за 0,5 м!. И это при том, что использовалась яркая оранжевая штукатурка (а яркие цвета всегда дороже бледных) и все отделочные материалы проходили жёсткий отбор по качеству.

Слой на слой

«Мокрый фасад» оправдывает своё название тем, что при его создании нужно провести несколько этапов работ с растворами.

Первый этап — нанесение грунта на стену. Грунтовка уменьшает способность стены впитывать влагу и склеивает частицы пыли на обработанной поверхности.

На прогрунтованную стену наклеивают плиты утеплителя — пенопластовые или минераловатные. Затем их дополнительно крепят с помощью дюбелей. Из пенопласта на фасаде можно создать декоративные элементы — выступы, карнизы, обрамления окон.

На утеплитель наносят слой специального клея толщиной 4-6 мм и утапливают в нём сетку из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Его покрывают кварцевой грунтовкой (с наполнителем из мелкого песка). И только потом можно наносить декоративные штукатурки. Ассортимент их велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями. Штукатурки колеруются в жидком виде или окрашиваются после высыхания на стене.

Выбор утеплителя для “мокрого фасада”

Материал для каждого слоя нужно тщательно подбирать. Так, пенопласт или минеральную вату выбирают для утепления в зависимости от материала, из которого сделана стена. Если стена легко пропускает пар (например, саманная или сложенная из пенобетонных блоков), то обычно используют минеральную вату. А на кирпич или природный камень (материалы с низкой паропроницаемостью) наклеивают пенопласт. Я использовал пенопласт без оглядки на паропроницаемость, поскольку в «пироге» каркасной стены изначально в проекте была предусмотрена фольгированная пароизоляционная плёнка.

Для фасада выпускаются специальные марки утеплителей. Пенопласт маркируется так: ПСБС-25ф. Именно буква Ф указывает на его предназначение. В названии минваты также должно присутствовать слово «фасад», а плотность её должна быть 80-160 кг/м 3 .

Часто продавцы навязывают незадачливым покупателям для фасада экструдированный пенопласт (ЭППС). Объяснение простое: он в несколько раз дороже, чем фасадный ПСБС. А покупатель помимо переплаты получает целый ворох проблем. ЭППС совершенно не пропускает пар. А это значит, что влага под ним будет накапливаться в стене, что может привести к поражению конструкции дереворазрушающими грибами и преждевременному её разрушению. Кроме того, на глянцевой поверхности ЭППС базовый слой плохо держится. Чтобы устранить этот недостаток, придётся обрабатывать её крупнозернистой шлифовальной шкуркой или процарапывать, например, пилой. Это очень нудная и трудоёмкая работа.

Профессионалы используют ЭППС в «мокром фасаде» только для отделки цоколей. Здесь его минусы превращаются в плюсы: экструдированный пенопласт — более прочный и совершенно не впитывает воду.

Минеральная вата в отличие от пенопласта помимо энергосбережения обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, но при равной с пенопластом толщине стоит раза в три дороже.

Толщину утеплителя нужно выбирать с таким расчётом, чтобы получить реальный эффект энергосбережения и при этом вывести «точку росы» из несущей стены в утеплитель. Если у вас нет знакомого специалиста, который может дать дельный совет по этой теме, то можно воспользоваться бесплатным сервисом в Интернете — теплорасчёт.рф. Сразу оговорюсь, что обычно для средней полосы укладывают утеплитель толщиной 100-150 мм. Правда, мне пенопласт на фасаде нужен был не столько как утеплитель (основная масса утеплителя заполняет каркасную стену), сколько в качестве упругой прокладки между ЦСП и штукатуркой, чтобы швы не просвечивали. Так что я обошёлся слоем ПСБС толщиной всего в 40 мм.

Доверяй, но проверяй

Важная деталь «мокрого фасада» — армирующая сетка. Она должна быть достаточно прочной и стойкой к щелочной среде. Клей, применяемый для базового армирующего слоя, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.

Если через пару лет сетка разрушится под действием щёлочи, то фасад обречён на гибель. Выбирая сетку, нужно внимательно изучить этикетку. Должно быть указано, что сетка предназначена именно для фасадных работ и является щёлочестойкой. Её плотность должна составлять 160-180 г/м2. Но главное, образец сетки стоит замочить на несколько часов в мыльном растворе (это самый простой тест на стойкость к щелочам). Сетку можно использовать на фасаде, если опытный образец не пострадал от мыла.

Клей для базового слоя я также подвергал тестированию. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько мешков самой дорогой смеси известной немецкой фирмы (560 рублей за мешок). Но при работе с ней я заметил, что смесь из разных мешков несколько отличается по свойствам (вязкости, пластичности и по интенсивности специфического запаха). Я вспомнил, что мошенники в первую очередь подделывают дорогие продукты и стал пробовать более дешёвые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за мешок.

Мне также довелось перебрать несколько видов клея для пенопласта. Сначала пробовал дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 рублей за мешок). Потом выяснил, что более дешёвый клей местного производства (170 рублей за мешок) ничем ему не уступает: адгезия к стене оказалась лучше, чем между шариками внутри пенопласта. Но в итоге я остановился на клеящей пене.

Она наносится из баллончика с помощью специального пистолета. Лазить вдоль фасада по лесам на семиметровой высоте с пистолетом в руках гораздо удобнее, чем с ведром раствора. Заметное отличие пены от раствора — в том, что она немного дольше схватывается. Иногда приходилось придерживать лист пенопласта в течение минуты.

Начало работ

Для успешной и безопасной работы необходимы удобные леса. Расстояние от стены определить просто: толщина утеплителя плюс 20-30 см. Не лишними будут и перильца: когда держишь в руках большой лист пенопласта, то из-за внезапного порыва ветра можно потерять равновесие.

Порядок работ можно найти в буклетах фирм (например, Ceresit, Caparol, Л АЭС, Tex-Color), которые производят материалы для «мокрых фасадов». Поделюсь только собственным опытом для тех, кто решит выполнять эти работы самостоятельно.

Производители рекомендуют начинать с монтажа металлического подставочного профиля. Но многие от него отказываются из-за непомерной дороговизны, а

кроме того, потом нужно ломать голову, как его спрятать при отделке цоколя. Вместо профиля под слой утеплителя заводят стеклосетку. При этом сначала сетку приклеивают к стене так, чтобы её нижний край свободно свисал ниже границы, от которой будет укладываться утеплитель. Затем крепят плиты утеплителя, а висящей сеткой оборачивают их нижний край так, чтобы она оказалась поверх утеплителя. У меня не получилось аккуратно уложить сетку таким способом по всей длине стены (образовывались волны). Тогда на свесе сетки я сделал надрезы с шагом примерно 30-50 см и заводил её на утеплитель полосами.

После приклейки пенопласта к стене (фото 2), может получиться немного неровная наружная поверхность (плоскостность контролируют длинным правилом, прикладывая его к стене). Чтобы всё выровнять, пенопласт можно шлифовать.

Читать еще:  Трехскатная крыша гаража пристроенного к дому

Делают это обычной шлифовальной шкуркой. Мы использовали ленточную шлифовальную машину (фото 3). Только ленту нужно брать старую, почти изношенную: новая лента мгновенно «съедает» пенопласт. Защитные очки и респиратор здесь будут весьма кстати.

Сетку в армирующем слое положено укладывать с нахлёстом в 10 см. При определённом освещении участки этого нахлёста (взаимного перекрытия) могут быть заметны на оштукатуренной стене. Чтобы не создавать неровности, нужно укладывать сетку без нахпёстов, но в два слоя. Например, сначала – горизонталь но, а потом — вертикально. Это ведёт к значительному перерасходу материала, зато практически вдвое повышается прочность слоя.

Чтобы сделать ровный базовый слой, вовсе не надо быть опытным штукатуром. Клей наносится на утеплитель равномерно с помощью зубчатого шпателя. Затем с помощью плоского шпателя в клей вдавливается стеклосетка. Если поверхность пенопласта была ровной, то дальше всё само собой получается. Даже если остаются бороздки от уголков шпателя — не беда. Их на следующий день легко удалить с помощью шлифовальной шкурки.

Все испробованные мною смеси при создании базового слоя плохо вели себя на солнцепеке. Приходилось затенять участок стены, закрепив на лесах большой полог.

После нанесения на базовый слой кварцевой грунтовки фасад уже не боится дождя. В таком виде его можно оставлять и на зиму. Я воспользовался этой возможностью, и часть фасада оставил до весны. Ни дождь, ни снег не причини ли стене никакого вреда (фото 4-5).

На следующий год летом я закончил отделку фасада камешковой акриловой штукатуркой (фото 6). Прошло уже два лета, и финишное покрытие демонстрирует хорошую стойкость (фото 7). Появилась проблема только с выцветанием яркого оранжевого цвета: на южной стороне оттенок немного изменился. На светлой штукатурке таких изменений не видно.

Для тех, кто будет работать с акриловой штукатуркой, хочу отметить один важный момент. На упаковке не зря есть предостережение, что температура не должна превышать +30°С. В жару материал теряет пластичность. Так что на южном фасаде лучше работать рано утром или в пасмурные прохладные дни.

С.СЫСОЕВ, пос. Интернациональный Ростовской обл.

Варианты наружной отделки каркасного дома

Времена, когда дерево считалось теплым материалом, канули в Лету. Для предотвращения теплопередачи через деревянную стену ее толщина должна быть не меньше 530 мм. для средней полосы России. Каркасы индивидуальных домов у нас делают в основном из дерева, а иногда используют металлические конструкции, что делает проблему еще острее.

Поэтому наружная отделка каркасного дома, кроме чисто эстетической, зачастую выполняет важную технологическую функцию – теплоизолирует дерево (или металл) каркаса, который сам служит мостиком холода. Конечно, в этой статье мы рассмотрим и варианты отделки, игнорирующие данный факт, но не упомянуть о нем, не имеем права.

Чем снаружи отделывают каркасные дом?

Особых ограничений по наружной отделке каркасного дома не существует, есть некоторые особенности применения того или иного ее вида, о которых мы вас и проинформируем. Каркасные дома облицовывают:

  • кирпичом;
  • деревом;
  • виниловым сайдингом;
  • термопанелями;

с устройством системы «мокрый фасад»,

  • оштукатуривают;
  • окрашивают;
  • наносят полимерные покрытия.

Решение о том или ином виде наружной отделки дома вы должны принять на стадии его проектирования, так как некоторые из них начинаются уже на стадии закладки фундамента.

Облицовка каркасного дома кирпичом

Если вы приняли решение, что ваш каркасный дом внешне должен казаться кирпичным, то одним из вариантов и есть его обкладывание натуральным кирпичом. Главное требование при этом – наличие зазора в 30 – 50 мм между стеной дома и внутренней стороной кирпичной кладки и вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха в этом зазоре.

Если этого не сделать, то на внутренней поверхности кирпича в холодное время года неминуемо будет конденсироваться влага, которая в конечном итоге и приведет к его ускоренному разрушению. Не пощадит она также и наружный ограждающий материал самого каркаса, которым чаще всего является ОСП или фанера.

Естественно и ширина, и несущая способность фундамента при таком виде отделки корректируются в сторону увеличения. Вообще это две разные системы домостроения и вы должны при их совмещении попытаться избежать жестких связей между каркасом, не дающим усадки, и кирпичной шубой, присаживающейся в течение года. Последствия могут быть печальными.


Замаскировать это можно приспущенным свесом крыши, не соединяющимся с кирпичной кладкой. Также, либо отложите на время изготовление наружных оконных и дверных откосов, либо не делайте жесткой их связи с кладкой. Это могут быть металлические или пластиковые уголки.

Облицовка каркасного дома деревом

Правильная облицовка деревянными погонажными изделиями, такими как блок-хаус, фальш-брус т.п., позволит придать вашему дому стильный внешний вид. Использование их также может исключить из пирога стены внешнюю обшивку ОСП, фанерой или другим плитным материалом.

Хорошо просушенный и обработанный необходимыми пропитками фактурный деревянный брус может прямо крепиться к стойкам каркаса дома изнутри, до укладки слоя утеплителя, а также на кляммерах или насквозь саморезами – после нее. Помня о том, что дерево может быть мостиком холода, такое крепление мы можем рекомендовать в случае возведения двойного каркаса, со сдвигом стоек относительно друг друга.

Также отделка каркасника деревянными элементами может производиться по обрешетке с вентиляционным зазором. Важно помнить, что такой фасад вашего дома будет требовать периодического ухода, заключающегося в своевременной обработке красяще-пропиточными материалами. Ну и, конечно же, дерево где то треснет, где-то на солнечной стороне увеличится зазор в стыках. К этому просто нужно быть готовым, выбирая такой вариант наружной отделки дома.

Появившиеся в последнее время в большом ассортименте композитные материалы, имитирующие структуру древесины, в полной мере лишены этих недостатков, но убедиться в этом смогут те, кто готов выложить довольно круглую сумму на их приобретение.

Наружная отделка сайдингом

Это самый простой вариант отделки каркасного дома. Если у вас снаружи дома ОСП или фанера – вы можете просто крепить полосы винилового или карты цокольного сайдинга на них. Эти материалы практически не меняют свою геометрию при воздействии тепла и холода, от воды их защитит сам сайдинг, поэтому можно не искать сложных и дорогостоящих путей к обретению красоты вашим домом. Также они хорошо держат саморезы.

Выбор столбчато-балочного варианта исполнения каркаса позволяет вообще не использовать наружную обшивку ОСП или другими материалами, а крепить сайдинг прямо к стойкам каркаса.

Если же вы захотите термоизолировать дерево каркаса, то крепите сайдинг на выносных вертикальных рейках, прикрученных к горизонтальной обрешетке со сдвигом от основных балок каркаса и заполнением промежутка между ними утеплителем.

При этом важно не забывать, что снаружи стены должен находиться утеплитель с большей теплоизоляционной способностью, либо такой же, как использовался в пироге стены, во избежание конденсации влаги на границе материалов.

Такой вид отделки делает дом еще более ремонтопригодным, чем его собраться по технологии, отделанные другими видами материалов.

Кроме пластикового сайдинга, можно использовать металлический, но чаще его ставят на нежилые здания.

Отделка каркасного дома термопанелями

Термопанели бывают разными. По габаритам, по материалам, по виду и способу крепления. Но объединяет их одно: наличие слоя утеплителя и наружного отделочного слоя. Утеплителем может выступать пенополиуретан, пенополистирол, плотный базальт.

Снаружи может быть: клинкерная плитка или клинкерный кирпич, тонкая полимербетонная плита, имитирующая различные природные отделочные материалы. Этот слой может быть окрашен в массе или требовать окрашивания после монтажа и заполнения швов. Вариантов исполнения термопанелей – масса, вы всегда найдете в своем регионе несколько на выбор.

Такой вид наружной отделки, кроме того, радикально решает задачу теплоизоляции каркаса. Единственное, что мы рекомендуем при этом – приклеивать панели на пенополиуретановый клей или монтажную полиуретановую пену с максимальным заполнением площади контакта со стеной.

Мокрый фасад на каркасном доме

Технология «мокрый фасад» не столько отличается в исполнении для каркасников, как имеет некоторые особенности. А именно — не стоит:

  1. приклеивать к ОСП пенополистирол или базальт на цементные смеси – используйте полиуретановые клея или пену;
  2. используйте для крепления саморезы по дереву и либо пластиковые шайбы большого диаметра, либо шляпки от грибков – сам грибок в плите держится плохо, в случае монтажа всплошную на пену, можете после ее полимеризации крепеж снять.

Остальные процедуры данной технологии являются общими для всех типов домов:

  • армировка соответствующими клеевыми составами со щелочестойкой пластиковой сеткой в 1 или 2 слоя;
  • грунтовка;
  • нанесение финишного штукатурного слоя (шуба, короед прочее);
  • покраска.

Оштукатуривание стен каркасного дома

Когда говорят об оштукатуривании каркасника, прежде всего имеют ввиду оштукатуривание ОСП. Сразу оговоримся – этот вариант наружной отделки может быть применен либо в случае с закрыванием всех швов между панелями декоративными рейками (имитация фахверка), либо как временный вариант защиты фасада до его окончательного оформления.

Никакие способы заделки швов не предотвратят возникновения на них трещин. Поэтому, выбрав такой вид отделки, не тратьте ни сил, ни времени, ни денег на описываемый во многих статьях способ с наклеиванием серпянки, заполнением эластичными герметиками т.п.

Грунтуйте стены грунтовкой глубокого проникновения, пристреливайте степлером щелочестойкую сетку и штукатурьте шпателями. Лучше использовать специальную эластичную штукатурку для ОСП – уже несколько российских заводов такую выпускают.

Далее – либо окрашивать поверхность, либо наносить слой декоративной штукатурки, либо закрывать швы декоративными рейками, либо быть готовым к возникновению трещин. Выбирать вам.

Другие виды отделки фасада каркасного дома

Наряду с предыдущим способом, достаточно часто используют другие тонкослойные покрытия для ОСП – окрашивание или покрытие различными полимерными материалами с включением мелкофракционной каменной присыпки или без нее.

Очевидно, что окрашивать нужно составами, предназначенными для нанесения именно на ОСП. Таких материалов вы немало найдете в интернете, со своими схемами и технологиями укладки. Не экспериментируйте с непроверенными материалами – себе дороже.

Полимерные составы, используемые для нанесения на ОСП, имеют либо акрилатную, либо полиуретановую основу. Первые – хуже переносят длительное воздействие воды и, даже окрашенные в массе, служить долго будут при дополнительном водоотталкивающем наружном покрытии.

В качестве заполнения в них чаще всего служит мелкофракционный кварц. Наносить их удобнее пистолетом Хоппер. Полиуретановые составы допускают добавку цемента, наносятся, как правило, шпателями достаточно толстым (до 3 мм) слоем. В них может быть вдавлен более крупный наполнитель, типа очищенного от пыли гранотсева или мраморной крошки.

Читать еще:  Гипсокартон на стены из газосиликатных блоков на клей чем чревато

Такие виды отделки полностью скрывают структуру ОСП и придают солидный вид дому. Правда проблема со швами между панелями может возникнуть также.

Строительство домов по технологии «мокрый фасад»

Строительство домов из пеноблоков с утеплением пенополистиролом или минеральной плитой

Базовая комплектация строительства дома из пеноблока с утеплением пенополистиролом или минеральной плитой

При базовой комплектации цена строительства коробки составляет:

  • до 100 м 2 – 22 500 руб./м 2 ;
  • 100-250 м 2 – 19 500 руб./м 2 ;
  • свыше 250 м 2 – 18 500 руб./м 2 .

Название данной технологии в мировой практике немного непривычное – «мокрый фасад», но это никак не означает, что ваш фасад будет мокрым. Эту технологию мы применяем как в строительстве домов из пеноблоков, так и при строительстве каркасных домов. Преимущества этой технологии высокое энергосбережение, комфорт при проживании (дом дышит) и высокая экологичность этих домов. Из описанных ниже работ и материалов, которые входят в комплекс строительства дома вы поймете, что она собой представляет.

Фундамент

Фундамент представляет собой либо монолитную армированную ленту с глубиной заглубления 1600 мм (проходится точка промерзания грунта по Московской области) или монолитная армированная плита так называемый плитный фундамент, для всех одно этажных зданий и зданий со вторым мансардным этажом применяются свайно-ростверковые фундаменты. Решение по тому, какой фундамент лучше использовать, принимаются нашими специалистами в зависимости от типа грунта, конструктива здания и других факторов. Цокольная часть фундамента возводится из фундаментных блоков.

Стены

Капитальная стена состоит из армированной кладки газосиликатных блоков толщиной 300 мм на специальный клеевой раствор, на которую с помощью монтажного клея крепится утеплитель в виде фасадного пенополистерола или фасадной минеральной плиты толщиной 100 мм. В последствии материал фиксируется с помощью монтажного дюбеля имеющего форму грибка. Далее он штукатурится специальным клеевым составом по сетке. Капитальные перегородки возводятся из тех же блоков только толщиной 200 мм.

Межэтажные перекрытия

Первое перекрытие, а именно, нулевая плита является монолитной армированной плитой толщиной 14 мм, аналогичными являются и межэтажные перекрытия, которые отливаются между первым и вторым этажами или между вторым и третьим, кроме перекрытия между последним этажом и чердаком. Плита перекрытия между чердаком и последним этажом является сборной и собирается из дерева (балки 150˟150, прижимная доска 25˟10) с утеплением минеральной плитой 150 мм.

Крыша

Крыша собирается из лесса-пило материала естественной влажности, с применением ветра-гидра защит. С покрытием либо метало черепицей либо мягкой кровле. Если скаты кровли являются частью мансардного этажа, то они также утепляются минеральной плитой толщиной 150 мм.

Инженерные работы

Из инженерных работ в строительство коробки входит ввод водяной трубы в дом, вывод канализационной трубы, а также возведение вентиляционных шахт.

Окна

Также в строительную часть мы включаем окна, которые являются неким бонусом к строительству. Мы монтируем окна из профиля «Rehau» с двухкамерным стекло-пакетом.

Каждый дом нуждается в решении многих задач, но за последние годы все острее ощущается потребность в правильном выборе материалов для утепления наружных стен. Ведь при помощи качественного утеплителя можно ежегодно экономить большие денежные средства на отоплении. Одним из современных решений является мокрый фасад.

Немецкая технология мокрый фасад требует применять в своей работе несколько видов смесей для их нанесения на наружные стены. В строительной сфере мокрый фасад разделяют на четыре этапа монтажа и именуют их так: начальным клеевым, теплоизоляционным, армированным, финишным.

  • Клеевой основой в мокром фасаде может стать только качественный раствор от ведущих компаний производителей. От него будет завесить плотность соприкосновения последующих слоев к стене дома.
  • Вторым слоем мокрого фасада становиться любой теплоизоляционный материал, им может выступать обычная минеральная вата или более современный пенополистирол. Главное требование выдвигается к низкой проводимости тепла. В качестве выбора необходимой толщины мокрого фасада и самого материала становиться пожарная безопасность.
  • Армированная сетка с высокой щелочной защитой закрепляется на поверхности стены при помощи клея с минеральной основой. Она призвана закрепить на себе следующий декоративный слой.
  • Грунтовка или финишная отделка с использованием штукатурки увеличивает не только привлекательность мокрого фасада, но и его стойкость ко всем природным явлениям.

Технологии и техники в мокром фасаде

По типу монтажа мокрый фасад может быть выполнен в двух вариантах, так называемый простой мокрый и тяжелый крепеж.

Мокрый фасад по технологии легкой или простой техники используется в большинстве случаев строительства частных домов. Благодаря минимальным утеплительным слоям стены испытывают меньшую нагрузку на свою конструкцию. Это положительный момент в более долгосрочной перспективе, которая позволяет увеличивать срок эксплуатации любых материалов используемых при монтаже такого мокрого фасада. Средний срок службы доходит до 25 лет.

При тяжелом креплении вместо клеящих смесей принято использовать крюки. Их посредством дюбелей размешают по всей поверхности фасада. В некоторых случаях именно к ним присоединяется укрепляющая сетка. Еще один поверхностный слой клея поможет лучше закрепить на себе финишную штукатурку.

Применение тяжелого мокрого фасада в большинстве случаев обуславливается не ровными стенами или зданиями подверженным сильным сейсмическим воздействиям. Обычный мокрый фасад в таких случаях просто отслоится от стены или в худшем случаи обвалится под собственным весом.

Единой стоимости работ по мокрому фасаду быть не может, ведь только заказчик решает, какие будут использованы техники и утепляющие материалы. Цена мокрого фасада может сильно варьироваться. Поэтому все подобные монтажные услуги желательно доверять только квалифицированным строительным компаниям.

1996-2017 © Все права защищены | СК «ФОРТИК»

Что такое «мокрый фасад» и как с ним работать?

Сайдинг, о котором шла речь в другом нашем недавнем материале, является более простой технологией внешней отделки, нежели так называемый “мокрый фасад”.
Работать с мокрым фасадом сложнее, но результат того стоит. На что обратить внимание и как сделать фасад красивым и теплым – читайте в этой статье.

Мокрый фасад: материалы, технология, особенности

Мокрый фасад называется так, потому что значимая часть работ связана с использование растворов. Финишный слой, в частности, накладывается именно смесями, состав и характеристики которых позволяют создавать цветные, уникальные по фактуре решения. Для утепления фасада используются классические материалы. Давайте с их выбора и начнем.

Выбор утеплителя

При создании мокрого фасада используют пенопласт или минеральную вату. Пенопласт должен иметь маркировку ПСБС-25-Ф (буква “Ф” означает – фасад, а цифра 25 – вес одного кубометра, то-есть – это плотность материала). Ну а если вы собираетесь использовать вату, берите с плотностью 80 -100 кг на кубометр и также только ту, которая имеет маркировку о пригодности к утеплению мокрого фасада.

Что лучше – пенопласт или минвата?

Первое отличие заметно каждому – это цена. Пенопласт дешевле минеральной ваты примерно в 2-2,5 раза. Следующий плюс – простота работы с этим материалом, ведь его можно резать под любым углом, шлифовать и создавать любые плоскости, с выступами и карнизами.
Есть преимущества и у минваты. Первый – это возможность крепить ее к округлым стенам. Еще один плюс, и наиболее значимый – это паропроницаемость, и в этом она значительно превосходит пенопласт. Кроме того, вата отличный звукоизоляционный материал.

Паропроницаемость – очень важный фактор. Утеплитель должен не только сохранять в доме тепло, он также должен обеспечивать испарение лишней влаги от стен. Если фасад не обеспечивает должный отвод влаги, стены будут промерзать, что приведет к быстрому износу и самого строения, и его фасада.
Онлайн-калькуляторы дают возможность подсчитать необходимую толщину стен и утеплителя в фасаде. И хоть до конца всего они не прояснять, вы получите примерную цифру, на которую будете опираться в разговоре с подрядчиком и не позволите себя обмануть.

Приведем пример. Вы живете в Подмосковье, в доме из пеноблока с толщиной стен 20 см, который нужно утеплять. Если добавить 10см пенопласта, стена выйдет очень теплой, но, наверняка между пеноблоком и утеплителем будет скапливаться конденсат.

Добавим еще 10 см, и получим теплую стену, в которой точка росы уйдет в утеплитель.

Аналогичный расчет с минеральной ватой показывает, она даст аналогичный результат уже при 10-сантиметровом слое. С учетом более простого монтажа и выигрыша в цене (пенопласта понадобится в два раза больше, чем ваты, экономии нет), лучше выбрать минвату.

Этапы работ

По плану все просто:

  1. Утеплитель крепится к стене.
  2. На утеплителе создается базовый армирующий слой.
  3. Наносится декоративное покрытие.

В итоге, получаем такую шубу:
*
Теперь, рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Крепление утеплителя

Вот три основы качественного монтажа утеплителя:

  1. Нижний слой утеплителя опирается на металлический профиль, опоясывающий строение по периметру.
  2. Утеплитель приклеивают к стене клеем на цементной или полиуретановой основе;
  3. Дюбели с «грибками «страхуют» клеевое соединение, прижимая утеплитель к стене.

Строители и монтажники нередко пренебрегают металлическим профилем, из-за его дороговизны, плюс его в конце надо как-то закрыть. Но опускать этот пункт нельзя. Стена может «сползти».

Клей выбирают по типу стены. Для блочной или кирпичной кладки, берут клей на цементной основе, приготовляемый из сухой смеси. На идеально ровную, оштукатуренную или выложенную плиткой поверхность, можно наносить полиуретановый клей. Он напоминает монтажную пену и наносится при помощи специального пистолета из баллона.
Цементный клей хорошо подходит для неровных поверхностей, так как позволяет сглаживать различные неровности, подходит для работы и с ватой, и с пенопластом. А полиуретановый – только для пенопласта.

Дюбели также бывают дорогие и плохие. Лучше покупать дюбели с сердечниками из нержавейки, дешевые пластиковые фиксируют ненадежно. Для крепления к каркасной стене можно использовать и дешевые, однако они будут нуждаться в доработке (ножку “гриба” отрезаете, а в “шляпку” вставляете длинный саморез). Лучше сразу купить хороший.

Дюбель с металлическим стержнем выглядит следующим образом:

Перед тем как приступать к креплению утеплителя очистите стену и прогрунтуйте ее. Обязательно следуйте указаниям на упаковке с клеем.

Перед тем, как крепить к стене маты из минваты, их нужно прогрунтовать и дать им высохнуть, а вот пенопласт можно сразу клеить.

Независимо от того, какой выбран утеплитель, забивайте дюбели до полного высыхания клеевого слоя, подождите сутки. Так вы сможете убедиться, что весь утеплитель приклеился и не повредите клеевой слой при креплении «грибков».
При установке утеплителя на каркасные стены с помощью клея-пены выжидать целые сутки не нужно. Просто прикладываете утеплитель и сразу крепите его дюбелем. По завершении монтажа проверьте покрытие по уровню. По необходимости зашлифуйте выступающие части.

Читать еще:  Как загнуть крюки для водостока?

Создание базового слоя

Мокрый фасад может прослужить долгие годы, а может начать трескаться уже после второй зимы. Во многом это связано с правильной подготовкой базового слоя, а он, в свою очередь, зависит от качества используемых вами материалов. Потому, покупайте только самый лучший клей и армирующую стеклосетку – именно из этих двух компонентов, и создается базовый слой.
Сетка бывает разной , обычно берут плотностью 160-185гр на квадратный метр. Обязательно обратите внимание на этикетку – там указано, что эта сетка предназначена для фасада, и она щелочестойкая. Стойкость к щелочной среде крайне важна, так как цементный клей может разрушить сетку. Если маркировки нет, положите кусочек сетки в раствор хозяйственного мыла. Некачественная начнет расползаться уже через несколько часов.

Для создания армирующего слоя вам понадобится зубчатый шпатель – с его помощью наносите клей на утеплитель и вдавливаете в него участок сетки. После выравниваете плоским шпателем, и переходите к следующему участку. Следите за тем, чтобы поверхность получалась максимально ровной. Полосы от краев шпателя удаляются наждачкой на следующий день после просыхания.

Профессиональные монтажники рекомендуют делать на первом этаже два слоя сетки, а далее один.

Если на металлопрофиле вы все-таки решили сэкономить, обязательно заведите край сетки под нижнюю часть утеплителя. Для этого, перед тем как крепить нижний слой утеплителя, приклейте к стене край армирующей сетки, потом уложите утеплитель, далее заверните сетку на утеплитель и приклейте к нему.
Это можно представить более ясно, посмотрев на изображение:

В летнее время защитите стену, создав укрытие от солнца и воды. Это необходимо, так как клей для армирующего слоя на жаре будет высыхать быстрее, чем нужно, что сделает работу с ним очень трудоемкой. Ну а дождь опасен для слоя во время его высыхания.

После высыхания и шлифовки базового слоя нанесите на него грунтовку. Она может быть силикатной или акриловой, в зависимости от типа финишного покрытия.

Финишное покрытие

Проще всего покрыть фасад водоэмульсионной краской, причем, ее можно наносить прямо на армирующий слой ее можно наносить, предварительно прогрунтовав его ею же, разбавленной водой.

Можно исопльзовать минеральную штукатурку на цементной основе. Она хорошо пропускает влагу, не давая ей скапливаться внутри стен и утеплителя, стоит недорого и готовится из сухой смеси. Ее можно использовать где угодно, единственное исключение составляют каркасные дома. После высыхания штукатурке можно придать любой цвет, сама по себе она светлая. Чтобы придать поверхности определенную фактуру используйте наполнитель , предложенный производителем. Например, вот дизайны в стиле «короед», «шуба».

Для минеральной штукатурки можно использовать два вида грунтовки – силикатную или «бетоноконтакт».

Если у вас каркасный дом – используйте акриловую штукатурку, которая выдерживает деформацию стен и вибрацию. Акриловая штукатурка эластична, а также имеет отличные водоотталкивающие свойства. Она окрашивается прямо перед применением в любой желаемый цвет, хотя, если вы хотите окрасить ее после нанесения – пожалуйста, а в качестве грунтовки для такой штукатурки используется акриловая грунтовка с кварцевым песком.

Также можно использовать силикатную штукатурку – она имеет все преимущества акриловой и хорошую паропроницаемость.

Более продвинутый вариант – силиконовые и силикатно-силиконовые, которые ко всему прочему еще и самоочищаются (по крайней мере, так говорит производитель).

Наполнители для создания фактуры, используемые в акриловых, силикатных и силикатно-силиконовых штукатурках, представляют собой мелкие кусочки гранита размером 1-3мм. Благодаря таким кусочкам, поверхность будет похожа на апельсиновую корку, ну а если после нанесения пройтись специальным валиком или теркой, получится уникальная фактура.

Ну и в завершение, расскажем вам о наиболее дорогих штукатурках – мозаичных. Связующим составом в данном случае являются прозрачные смолы, а текстурным наполнителем – цветная каменная крошка, которую следует подбирать по цвету. Когда штукатурка затвердеет, она превратится в стеклоподобную поверхность, которая отлично моется и имеет замечательный внешний вид. Ее минус – это высокая цена, и не все могут позволить себе отделать весь фасад таким материалом. Подобную штукатурку применяют не только во внешней отделке, но и во внутренней.

Надеемся, теперь вы знаете все, чтобы подготовиться к встрече с «мокрым фасадом». Красивого вам дома!

Строим дом

Строим дом

Технология мокрый фасад на каркасный дом

24.10.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Облицовка фасада обычно совмещена с его утеплением, поскольку через стены из дома уходит до 40% тепла. Распространенная технология, позволяющая совместить теплоизоляцию с отделкой – мокрый фасад, утеплитель в сочетании со штукатуркой.

Своей популярностью эта технология во многом обязана дешевизне, но это не единственная причина, есть и другие. Например, за счет разнообразия финишной отделки зданию можно придать индивидуальный облик. Рассмотрим виды фасадов мокрого типа.

Виды мокрого фасада в зависимости от утеплителя

Такой фасад – послойная структура. Материалы располагаются в следующем порядке:

  • теплоизолирующий слой;
  • армирующий слой. Обеспечивает прочность и качественное сцепление утеплителя с облицовкой;
  • грунт;
  • штукатурка. У нее две функции: декоративная и защитная (предохраняет утеплитель от ультрафиолетовых лучей и осадков).

Виды мокрого фасада здания различаются в первую очередь теплоизоляцией:

  • пенополистирольная. ППС – пористый органический материал;
  • минватная – материал состоит из базальтовых волокон;
  • комбинированная.

Особенности ППС:

  • горючесть. Снижается при добавлении антипирена в процессе изготовления, но полностью не исчезает. В качестве утеплителей производители предлагают самозатухающие марки;
  • токсичность при горении;
  • паронепроницаемость;
  • негигроскопичность;
  • небольшая плотность, малый вес.

Особенности минеральной ваты:

  • невоспламеняемость, негорючесть (группа НГ);
  • паропроницаемость;
  • гигроскопичность;
  • экологическая чистота (искусственные ингредиенты при изготовлении, как правило, не используются);
  • масса больше, чем у ППС.

Примеры наших работ

Виды отделки мокрых фасадов

Кроме теплоизоляции виды мокрых фасадов домов различаются штукатуркой. Все рекомендуемые составы подразделяются по типу вяжущего вещества на несколько групп:

  • акриловые, связывающим компонентом которых является органическое вещество – акриловая смола. Водно-дисперсионный состав. Климатическая устойчивость высокая, паропроницаемость средняя;

  • минеральные, вяжущее вещество – цемент. Сухая смесь, разводится водой. Хорошая паропроницаемость, негорючесть, самая низкая цена;

  • силикатные – калиевое жидкое стекло. Отпускаются в готовом виде. Хорошая паропроницаемость, совместимость с многими материалами. Относительно высокая цена, ограниченная цветовая гамма. С этой штукатуркой можно использовать только силикатный грунт;

  • силиконовые – силиконовая смола. Отпускаются в готовом виде, можно класть на любую основу. Самые дорогое, самые долговечные. Паронепроницаемость, негигроскопичность, грязеотталкивающие свойства. Подходит только силиконовый грунт.

Сочетание теплоизоляции с внешним покрытием не произвольное: готовая система мокрого фасада состоит из адаптированных друг к другу материалов с высоким уровнем адгезии. При этом:

  • пенополистирол используют в сочетании с органическими или силиконовыми составами;
  • минвату – с минеральной или силикатной штукатуркой;
  • комбинированные системы – тоже обычно с минеральным составом.

Виды отделок домов мокрый фасад зависят от дизайнерского решения:

  • штукатурная краска (Streichputs) и др.

Готовое покрытие различается фактурой, которая зависит от величины зерна наполнителя, приемов нанесения, используемого инструмента.

Эксклюзивные, уникальные виды мокрых фасадов частных домов получаются благодаря разному составу штукатурок и различным техникам финишной отделки.

Например, популярна техника нанесения на уложенную штукатурку отпечатков. Шаблоном для отпечатка может быть любой достаточно твердый предмет.

В состав раствора включаются различные пигменты, крошка, перламутр. В итоге готовая поверхность может имитировать что угодно: мрамор, любой поделочный камень, кирпич, даже пробку и древесину.

Более простой и дешевый способ финишной отделки – окрашивание. Еще один вариант – облицовка стен керамической плиткой.

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

«Тяжелый» и «легкий» виды мокрых фасадов домов

Еще одна классификация. В ней виды мокрых фасадов зданий различаются технологией крепления утеплителя.

«Тяжелый» способ

«Тяжелый» способ (некоторые специалисты называют его «плавающим», по аналогии с укладкой полов бесклеевым методом). На этапе монтажа утеплителя клей (или цементный раствор) не используется: в основание забивают дюбеля с крючьями, на них насаживают утеплитель, сетку фиксируют прижимными пластинами. И уже только после этого переходят к оштукатуриванию.

При этом способе основа и теплоизоляционные плиты функционируют как бы по отдельности, что способствует компенсации их деформаций, в т.ч. существенных.

Способ называется тяжелым не из-за используемых для крепления метизов, а потому что для перекрытия сетки нужен толстый штукатурный слой, 2-4 сантиметра.

Плюс этой технологии – нет высоких требований к подготовке основания, минус – она дороже. Использовать ее можно только с прочными материалами стен, выдерживающими большие нагрузки: кирпич, керамзитобетон, ячеистый бетон и др. Применяется на подвижных грунтах, в сейсмически опасных зонах, на ответственных объектах, в плохих климатических условиях.

«Легкий» тип мокрого фасада

Обычно когда говорят о мокром фасаде, имеется в виду «легкий» тип. Он известен шире. Плиты утеплителя сажают на специальный клей с цементом в составе, фиксируют грибовидными дюбелями.

Это вариант недорогой и универсальный: выполнять такой фасад можно даже по ОСБ или влагостойкой фанере каркасного дома.

В качестве утеплителя используют минвату с плотностью от 150 килограммов на куб или ППС не меньше 35. Укрывающая штукатурка – не толще 8 миллиметров, весь фасад не превышает 1 см по толщине. Минватный фасад немного больше по весу, но имеет преимущество перед ППС – он «дышит».

Стоимость «легкого» варианта значительно ниже, чем «тяжелого», но под него требуется тщательно выводить поверхность.

Стоимость различных видов мокрых фасадов

Стоимость готового фасада зависит:

  • от материала утеплителя и его марки;
  • от вида штукатурки;
  • от используемой технологии;
  • от сложности рельефа фасадных стен и объема работ.

Плюс дополнительные работы – доставка материалов, подготовка основы, возведение лесов и др.

Примерный порядок цен на основные виды мокрого фасада под ключ:

  • с минеральной ватой – от 1,7 тыс. за квадрат;
  • с пенополистиролом – от 1,9 тыс.

Разбивка по типам работ (приблизительно):

  • грунт – от 60 руб./ м2;
  • крепление теплоизолятора – от 470 руб./ м2;
  • армирование – от 350 руб./ м2;
  • штукатурка – от 410 руб./ м2.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector