Сделать отливы для фундамента на обрешетку под сайдинг

Нужны ли отливы на окна и цоколь дома при обшивке сайдингом

Категория: Статьи о сайдинге.

Отливы на окнах и цоколе дома, обшитого сайдингом

Время от времени к нам приходят заказчики, которые свято верят в то, что при обшивке дома сайдингом отливы на окна и цоколь необходимы.

Эта статья поможет вам разобраться, нужны ли они именно на вашем доме, и, вообще, когда ставить отливы при обшивке дома сайдингом.

Что такое отливы для окон или цоколя

Для начала давайте разберемся с терминами, чтобы дальше не было путаницы.

Что такое оконный отлив

Оконный отлив — это металлический элемент не очень сложного (чаще всего S-образного) сечения, окрашенный с одной или обеих сторон.

Как правило, отлив состоит из трех прямых участков:

• верхняя часть, загнутая вверх, с помощью которого отлив крепится на стену или окно;
• широкая часть (ее еще называют полкой), которая принимает на себя воду;
• нижняя часть, загнутая вниз, с которой стекает вода.

Иногда у нижней части есть дополнительный загиб, чтобы внизу не оставался острый край.

Если вы живете в многоквартирном доме, то наклонный «металлический подоконник» со стороны улицы, по которому барабанит дождь (особенно, если вы живете в Петербурге) — это и есть оконный отлив.

Зачем нужен оконный отлив на доме

Отлив под окнами способствует тому, что вся вода, текущая во время дождя по вашим окнам, не задерживалась под ними, а свободно стекала вниз.

Если бы отлива не было, то под окном образовывалась бы горизонтальная «ступенька», в которой бы скапливалась вода, и это место оставалось бы мокрым каждый раз после дождя, что вредит стенам дома под окнами.

На частных домах оконный отлив делают, если дом не защищен от влаги снаружи. Например, если дом сделан из дерева или обшит деревом, а также на домах из кирпича и газобетона.

Все перечисленные материалы чувствительны к избытку влаги, поэтому любая горизонтальная поверхность на фасаде (а под окнами образуются как раз такие поверхности) приводит к отсыреванию стены в этом месте.

Что такое цокольный отлив

Отлив на цоколе по форме, как правило, ничем не отличается от оконного отлива: тот же S-образный профиль, тот же материал.

Единственное отличие, с которым мы часто встречаемся — это большая, чем у оконного отлива ширина полки или другие размеры.

Зачем нужен отлив на цоколе

С помощью цокольного отлива вода, которая стекает по стене вашего дома в дождь, отводится от «ступеньки», образованной цоколем (фундаментом). Таким образом, цокольный отлив предохраняет фундамент вашего дома от отсыревания.

Чаще всего цокольный отлив используют, когда фундамент выходит за плоскость фасада.

Обычно так происходит в случае домов с леночным и плитным фундаментом, где между фундаментом и фасадом образуется «ступенька».

Если бы отлива на цоколе не было, то вода стояла бы на этой ступеньке, что привело бы к более быстрому ржавению арматуры фундамента и гниению нижнего венца сруба или брусового дома.

Резюме: в чем назначение отлива на цоколе и под окнами

И тот, и другой отливы нужны для отвода влаги и противодействия застаиванию влаги там, где она не должна застаиваться.

Если ваш дом не обшит сайдингом или любым другим материалом, который не мокнет, и на фасаде вашего дома есть горизонтальные поверхности, то отлив необходим.

Как и из чего делаются отливы на окна и цоколь

Чаще всего в качестве материала для отливов используют обычную жесть или оцинкованное железо.

Иногда отливы делают из алюминия, но это — редкость. Самым распространенным материалом для изготовления отливов было и остается железо.

Для изготовления отлива металлический лист, заранее окрашенный в нужный цвет, режут на полосы необходимой ширины, и протягивают эти полосы через валки для того, чтобы получить необходимый профиль.

Как правило, на этом специализируются небольшие фирмы, например, если нам необходимы отливы, мы заказываем их на производстве в Парголово.

Еще один вариант — это покупать готовые отливы в любом большом строительном магазине. Но здесь у вас нет возможности точно выбрать размеры и цвет, потому что это — готовое изделие.

Но чаще всего мы обходимся без отливов, когда обшиваем дома сайдингом, и дальше вы узнаете, почему.

Какой ширины должен быть отлив для цоколя и окон

На этот вопрос есть два ответа, в зависимости от того, используется ли на объекте готовый отлив или заказывается на производстве.

Ширина цокольного или оконного отлива: готовое изделие

Если отлив закупается в магазине, то, как правило, выбор его размеров ограничен стандартными соотношениями.

Например, в «Петровиче» вы можете купить стандартный готовый отлив длиной 2 м и шириной 90, 145 и 190 мм.

Если вам нужен отлив большей ширины, то придется искать где-то еще или заказывать.

Кроме того, учтите еще, что выбор расцветки отлива тоже будет ограничен самыми ходовыми цветами: красным, зеленым, коричневым и неокрашенным.

Ширина отлива для цоколя: изготовление на заказ

В случае, если вы решили заказать отливы на производстве, у вас гораздо больше свободы.

Вы можете задать любой размер для любой части отлива так, что он идеально подойдет под ваши задачи, при этом нигде не будет торчать ничего лишнего.

Как выбрать ширину цокольного или оконного отлива

Ширина отлива должна быть достаточной для того, чтобы его нижний сгиб выходил за вертикальную плоскость фасада или цоколя.

В случае с цоколем отлив должен полностью закрывать «ступеньку», которую образует фундамент.

Если цоколь отделывается панелями, то панели крепятся на каркас, к тому же иногда под панелями монтируется утепление.

В этом случае отлив должен полностью закрывать сверху каркас и утеплитель, а нижний загиб отлива должен накрывать цокольную панель сверху.

На этом фото вы видите цоколь, утепленный и обшитый панелями, перед установкой цокольного отлива (больше фото с этого объекта: нажмите сюда)

После того, как каркас и цокольные панели смонтированы, у вас есть ясность, какой ширины должен быть цокольный отлив.

Вы либо заказываете его изготовление, либо покупаете готовое изделие в строительном магазине.

Что важно помнить о ширине отлива для цоколя или окна

При том, что отлив должен закрывать всю фасадную конструкцию (утепление, каркас, сайдинг или панели), чем меньшая часть отлива выходит за плоскость фасада, тем лучше.

То есть, при выборе ширины не стоит брать большой запас.

Если над вашим цоколем или под окнами будет торчать слишком длинный «козырек», то это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, чревато проблемами:

• слишком широкий отлив может погнуться, если вы его случайно заденете или что-то на него поставите;
• слишком широкий отлив может разболтать ветром;
• слишком широкий отлив сильнее гремит в дождь;
• слишком широкий отлив на цоколе будет мешать ходить рядом с домом.

Так что, с отливом, как и везде, нужен разумный подход: он должен быть не слишком узким и не слишком широким.

Почему при обшивке дома сайдингом не нужны отливы под окнами

Если ваш дом обшивают профессионалы монтажа сайдинга, то металлический оконный отлив — это лишние расходы, потому что он не нужен.

Окна вашего дома обходятся по периметру сразу двумя элементами (в случае с сайдингом Деке — тремя):

• финишной планкой, которая прилегает вплотную к окну;
• околооконной планкой, которая обрамляет окно, создает откос и вставляется в финишную планку.

Если ваш дом обшивается сайдингом Деке, то вместо околооконной планки монтируется два элемента: наличник и откос.

У других марок сайдинга эти элементы соединены в один — околооконную планку.

На этом фото вы видите деревянное окно, на котором смонтированы финишная планка и околооконная планка.

Контакт финишной планки и оконной рамы — очень плотный. Именно поэтому окна лучше менять до того, как вы обшиваете дом сайдингом.

Околооконная планка (откос) обходит окно по всему периметру и в процессе монтажа соединяется особым образом, чтобы исключить протекание.

Таким образом, самое страшное, что может произойти с окном дома, профессионально обшитого сайдингом, это небольшое количество воды, которое остается после дождя на наружном откосе окна.

В силу того, что сайдинг не пропускает и не впитывает воду, эта вода высохнет сразу же, как кончится дождь, и никакого протекания не будет.

Большая часть воды просто стекает по поверхности околооконной планки, а с нее — по наржуной поверхности сайдинга вниз, нигде не задерживаясь.

Отлив под окном при обшивке дома сайдингом не нужен.

Единственное исключение — это если окна вашего дома утоплены относительно фасада более, чем на 17 см (ширина откоса околооконной планки).

Когда можно обойтись без отлива на цоколе

Даже если ваш дом построен на плитном или ленточном фундаменте, при обшивке сайдингом часто можно обойтись без цокольного отлива.

По нашей статистике, отлив на цоколь нужен на одном доме из 18. Во всех остальных случаях вы экономите деньги на этой позиции, если ваш дом обшивают сайдингом специалисты СТК Эталон.

Кстати, у нас есть отличная статья об экономии: 5 способов сэкономить на обшивке дома сайдингом.

Почему цокольный отлив может быть не нужен?

Все очень просто.

Даже если между фасадом вашего дома и фундаментом или цокольным этажом есть «ступенька», скорее всего, ее не будет после того, как на дом будет смонтирован каркас (обрешетка) для монтажа сайдинга.

В большинстве своем стены домов в Ленобласти настолько отклоняются от вертикальной плоскости, что для их выравнивания приходится отходить каркасом от стены дома довольно далеко.

Это дает возможность вывести поверхность стены вашего дома в одну плоскость с фундаментом.

И если фундамент вы тоже обшиваете, например, цокольными панелями, то каркас под эти панели чаще всего можно сделать продолжением каркаса сайдинга, что позволяет обойтись без отлива на цоколе:

На этом фото вы видите дом, обшитый сайдингом и цокольными панелями без цокольного отлива

При обшивке домов мы стараемся привести все именно к такому виду, чтобы обойтись без металлического отлива: зачем вам тратить лишние деньги на изготовление и монтаж?

Что делать, если без цокольного отлива не обойтись

К сожалению, время от времени попадаются дома, где цокольный отлив необходим.

В этом случае мы покупаем готовый отлив или заказываем его на производстве, и монтируем так, чтобы верхняя часть отлива заходила под нижнюю панель сайдинга.

На фото вы видите металлический цокольный отлив, прикрывающий сверху цокольные панели

Даже если ваш дом стоит на свайном фундаменте, может возникнуть необходимость в цокольном отливе.

Отлив может понадобиться для того, чтобы закрыть каркас, на который монтируются цокольные панели. Но это — только в случае, если не удается вывести панели в одну плоскость с сайдингом.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

ЗАПИСЬ НА СЕЗОН 2020

ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЖЕТЕ МОНТАЖ САЙДИНГА СЕЙЧАС,

1-М

в очереди

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА РАБОТ НА ВАШЕМ ДОМЕ

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

Монтаж деревянной обрешетки

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
3. Материал требователен к условиям хранения.
4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

• малая масса и удобство в перевозке и переноске;
• ровная поверхность;
• крайне малое количество брака;
• отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
• довольно простая технология монтажа.

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Правильный монтаж цокольного сайдинга

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

• При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
• Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

• Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
• Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

• Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
• Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

• Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
• Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
• Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Как правильно выбрать обрешетку под сайдинг + технология монтажа деревянного и металлического профиля

Наилучший вариант для наружной обшивки дома своими руками — сайдинг.

Он прост в работе, практически все операции интуитивно угадываются без обращения к сторонним источникам информации.

Действительно, для правильной установки такой обшивки надо знать пару-тройку важных моментов, имеющих влияние на качество работы материала.

Все остальные работы достаточно просты, вполне доступны для каждого.

Один из важных этапов работы — подготовительный, когда создается опорная конструкция для установки сайдинга — обрешетка, о которой следует иметь достаточно полное представление.

Несколько слов о сайдинге и его видах

Сайдинг — один из видов обшивочного материала, используемый для чистовой наружной отделки зданий. Состоит из узких продолговатых панелей (до 8 м в длину), которые можно соединять друг с другом, образуя одно сплошное полотно обшивки.

Такая конструкция удобна тем, что отдельные фрагменты гораздо легче поднимать, переносить или обрабатывать, поэтому монтаж сайдинга не требует наличия многочисленной бригады — в крайнем случае, можно управиться в одиночку, но лучше работать в паре.

Материал имеет не очень давнюю историю. Впервые он появился в Канаде, откуда быстро распространился по всем регионам с подобным климатом, где сайдинг наиболее удачен в качестве наружного покрытия.

На сегодня имеется несколько видов:

Кроме того имеется несколько типов профиля панелей, которые имитируют различные формы деревянных срубов или каменной кладки.

Каждый производитель выпускает свой типоразмер обшивки, единого стандарта не существует, что не позволяет использовать элементы от разных производителей в одном покрытии, хотя в некоторых случаях такое объединение возможно.

По направлению монтажа сайдинг бывает:

Имеются также образцы, допускающие монтаж как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации панелей, они удобны для зрительной отсечки одного участка от другого при одном и том же материале (например, отделение фронтона от фасада дома).

Зачем сайдингу нужна обрешетка?

Обрешетка — несущая конструкция, являющаяся опорой для панелей и доборных элементов, но на этом ее функции не ограничиваются.

Обрешетка решает несколько вопросов, к которым причисляются:

• Создание опорной системы для обшивки.
• Обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом.
• Фиксация утеплителя на поверхности стены.

Все задачи обрешетки выполняются одновременно, качество ее службы зависит от правильности и точности монтажа.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг может иметь двух- или однослойную структуру. Двухслойная образуется при наличии утеплителя, когда первый слой несет утепляющий материал и имеет его толщину, а второй — образует вентиляционный зазор и несет панели и доборы сайдинга.

Однослойная конструкция обрешетки применяется на поверхностях, не имеющих утеплителя. В этом случае требуется лишь конструкция для установки панелей и создания вентиляционного зазора.

Кроме того, обрешетка может быть изготовлена из:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для гипсокартона.

В последнее время появляются образцы пластиковых конструкций обрешетки, но они пока не прошли проверки практикой и рассматриваться не будут.

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка — традиционное решение, имеющее свои плюсы и минусы.

К достоинствам относятся:

• Доступность материала.
• Простота обработки.
• Невысокий вес материала, не создающий лишней нагрузки на стену.
• Возможность изготовления на заказ по любым размерам.
• Деревянные бруски не требуют дополнительного утепления, сами по себе являясь теплоизоляторами.
• Удобно крепить панели сайдинга.

Недостатки:

• Бруски не имеют идеально прямой поверхности, требуется коррекция.
• Есть опасность коробления или разворота винтом, что может изменить геометрию готовой обшивки.
• Древесина огнеопасна.
• Имеется опасность появления плесени, гнили или насекомых, требуется обработка антисептиками.
• Древесина активно реагирует на изменение влажности воздуха.

При всех недостатках, сторонников традиционного подхода к изготовлению обрешетки очень много. Объясняется это возможностью самостоятельного изготовления планок из любой наличествующей древесины при помощи ручной электропилы.

Плюсы и минусы металлической обрешетки

Металлическая обрешетка — это нейтральное название вполне конкретного профиля — направляющих для гипсокартона.

Она имеет свои достоинства:

• Прямая поверхность без изъянов.
• Небольшой вес — профиль имеет толщину металла всего 0,55 мм.
• Простота установки на прямые повесы (П-образные).
• Точность настройки плоскости.
• Материал имеет цинковое покрытие, поэтому не подвержен коррозии.

При этом, имеются определенные недостатки:

• Металл обладает высокой теплопроводностью, нуждается в утеплении.
• Профиль полый, под ним может образоваться мостик холода.
• Соединение может производиться либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные со сверлом. Других вариантов не имеется, в отличие от деревянных брусков.

Считается, что существенным недостатком металлической обрешетки является высокая цена, но на практике (при покупке качественного пиломатериала) разницы практически не ощущается.

Подготовка поверхности

Перед началом установки обрешетки следует очистить поверхность от грязи и пыли, снять все установленные предметы — дождевые отливы, держатели водосточных труб и т.д., если они имеются в наличии.

Если на поверхности имеются трещины или иные изъяны, их следует зачистить и заполнить шпатлевкой или штукатуркой. Для максимально качественной заделки трещины надо расширить, удалить отслоившиеся или осыпающиеся фрагменты. Затем смочить водой и оштукатурить.

Для гарантии сохранности материала стены можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения, чтобы исключить возможность появления грибка, плесени и т.д.

Монтаж металлического профиля

Монтаж металлической обрешетки производится в следующем порядке:

1. На поверхности стены производится разметка осей планок с необходимым для установки утеплителя шагом.
2. По осям разметки устанавливаются П-образные подвесы.
3. Производится монтаж нижней и верхней полос. Они будут определять плоскость всей обрешетки, поэтому их положение должно соответствовать назначению.
4. Между крайними полосами натягиваются контрольные шнуры (минимум два), по которым будет настраиваться положение промежуточных планок.
5. Поочередно устанавливаются промежуточные планки, положение контролируется по натянутым шнурам. Постоянно контролируется наличие плоскости, если обнаруживаются изменения, следует сразу произвести необходимые исправления.
6. После полной установки первичной обрешетки, утеплителя и гидроизоляции, производится установка контробрешетки.
7. Вертикальные планки (толщина не менее 40 мм) устанавливаются с шагом, равным ширине панели (или немного больше, обычно — 30-40 см).
8. Все оконные или дверные проемы также должны быть оформлены обрешеткой и утеплителем, если имеется большая глубина откоса.

Металлическая обрешетка очень удобна для настройки, поскольку позволяет менять расстояние от направляющей до стены в данном месте. Необходимо следить, чтобы оно не получилось меньше толщины утеплителя, что сделает невозможной правильную установку контробрешетки.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Порядок монтажа:

1. Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.
2. Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.
3. После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.
4. Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).
5. Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
6. Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки. Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.
7. Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения. Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Заключение

Обрешетка для сайдинга — несущий опорный элемент, прочность и точность каркаса которого обеспечивает долговременную качественную службу всего облицовочного полотна.

Выбор материала, при правильном использовании, не играет решающего значения, но позволяет экономить время при использовании металлических деталей или сделать возможным изготовление планок прямо на месте для деревянной обрешетки. Основная задача — прочность в сочетании с наличием плоскости, это основные эксплуатационные требования сайдинга.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж каркаса под сайдинг:

Сделать отливы для фундамента на обрешетку под сайдинг

Основная функция сайдинга – декоративная. Как защита дома от серьезных погодных явлений, типа сильного косого дождя или мороза, он не подходит. Поэтому главная цель при установке сайдинга – достижение максимального эстетического эффекта от вида дома снаружи. Никаких бугров, вмятин, перекосов быть не должно. Это достигается правильным монтажом панелей сайдинга на стены. Как осуществить установку сайдинга и будет рассказано в представленной ниже статье.

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Сайдинг универсален, с точки зрения возможностей монтажа. Установку панелей можно выполнять в любое время года при относительно низких температурах – до минус 10° C. Материал стена, на которую монтируется сайдинг, может быть любым: дерево, кирпич, бетон. Единственное условие, которое необходимо выполнить перед монтажом панелей – поверхность, на которую будет крепиться сайдинг должна быть ровной и устойчивой. И если устойчивость стены – необходимое условие при строительстве дома, то достичь ее абсолютно ровной ее поверхности – задача не всегда выполнимая.

Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

Таким образом, установка обрешетки может решить три задачи:

• имитацию ровной поверхности для крепления панелей;
• создание обрешетки для утеплителя;
• обеспечение вентиляции пространства между сайдингом и стеной.

Материал обрешетки

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка

Для изготовления деревянной обрешетки может использоваться брус или доски из древесины любой породы Главное условие – дерево должно быть сухим. Если влажность древесины более 12%, то лучше ее подсушить, для избежания коробления.
Поперечные размеры деревянного профиля могут быть самими разными. Но лучший выбор – доска, по ширине равная длине двух смежных пазов крепления, плюс расстояние между ними. При таком варианте, гвоздь или саморез всегда будет располагаться в средней части прорези, что обеспечит температурный зазор перемещению панели.

Длина стоек должны быть равна высоте стены – для горизонтально ориентированных панелей, и ширине – для вертикально ориентированных.

При необходимости применения утеплителя, брус должен быть на 2–5 см выше толщины утеплителя

Обрешетка из металла

Металлическая обрешетка изготовляется из оцинкованных стальных профилей, применяемых при монтаже гипсокартона, но чуть мощнее.

Металлическую обрешетку можно собрать из стоечного ПП (CD) профиля.

При этом толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. Стоечный профиль обязательно должен иметь ребра жесткости.

И обязательный элемент – прямой подвес, для монтажа стоечного профиля. Ими же обеспечивается выравнивание стоек по вертикали относительно плоскости стены.
Видео: виды профилей

У каждого из видов обрешетки есть свои достоинства и недостатки.

К очевидным достоинствам деревянной обрешетки относится ее цена. Если стены дома деревянные, то появляется преимущество и в монтаже – он становится значительно проще. Однако возможность деформации бруса под воздействием влажности значительно ухудшают эксплуатационные характеристики деревянного каркаса. Также при определенных условиях дерево может загнить или быть подвержено атакам насекомых. Дерево желательно пропитывать противопожарным и биозащитным составом, что также влияет на конечную себестоимость работ.

С другой стороны, срок эксплуатации металлического каркаса гораздо больше. Он не гниет, не разрушается коррозией и насекомыми. Однако, монтаж его, как правило, значительно сложнее. К тому же крепить к нему сайдинг можно только саморезами, которые «цепляются» к стойке одним-двумя витками резьбы. В случае деревянного каркаса саморез полностью входит в толщу деревянного бруса, обеспечивая более надежное свое крепление.

Установка обрешетки

Подготовка к монтажу. Стены и не только.

Перед монтажом панелей сайдинга необходимо провести подготовительные работы:

1. Убрать все выступающие части и дефекты: подоконники, отливы, торчащую штукатурку и гвозди, облущенную краску.
2. Прибить все расшатавшиеся доски.
3. При наличии старой обшивки, заменить прогнившие доски.
4. Заделать трещины. В стенах из древесины – паклей, в кирпичных и железобетонных стенах – цементно-песчаным раствором.

Рекомендация. Поверхность стены не должна быть идеально ровной. Достаточно будет визуального бокового осмотра. Если взгляду не за что «уцепиться», то поверхность готова к монтажу.

1. Если дом деревянный, необходимо обработать всю поверхность, которая попадет под сайдинг, антисептическим раствором.
2. Необходимо удалить все, что может мешать при монтаже: ветви деревьев и кустарников, водостоки, навесы и т. п. Это поможет более качественно провести установку панелей.
3. Внимательно осмотреть опалубку дома и удалить корни растений, которые могут прорасти под панели сайдинга.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж металлической обрешетки очень напоминает сборку каркаса из профилей под установку гипсокартона. Крепление стоек осуществляется при помощи прямых подвесов. При идеально ровной поверхности стены можно использовать обычные L-образные кронштейны.

Ниже представлена последовательность работ для горизонтальных панелей сайдинга.

1. На стену наносят разметку обрешетки. Расстояние между точками крепления подвесов по вертикали устанавливается исходя из требований производителя профиля. По горизонтали шаг не должен быть менее 60 см. Линии стоек идут подряд вдоль стены, без учета оконных или дверных проемов.
2. Первыми устанавливаются крайние угловые стойки: слева и справа. Это самый ответственный момент – это «маяки» для установки остальных стоек. Они должны быть выровнены по отвесу как можно точнее. Между ними натягивается шнурка.

Внимание! При разметке необходимо учесть, что расстояние от угла дома до крайних стоек – не менее 10 см.

1. Остальные стойки выравниваются по шнурке и крепятся на прямых подвесах.
2. После монтажа стоек, желательно между ними установить горизонтальные связи, которые можно сделать из того же профиля и прикрепить к стойкам саморезами при помощи специального одноуровневого крепления – «краба».

Далее, при необходимости, устанавливается утеплитель.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Последовательность работ ничем принципиально не отличается от установки металлической обрешетки. Однако есть и свои нюансы:

1. Крепление бруса производиться прямо к стене, если стена ровная и позволяет толщина бруса. Если же брус достаточно толстый или на стене имеются значительные неровности, то крепление осуществляется при помощи прямых подвесов.
2. При разметке, расстояние, между точками крепления стойки по вертикали, рекомендуют устанавливать в 50–70 см.
3. Поскольку надежность крепления бруса к подвесу значительно надежней, чем крепление

Все остальные требования, как для металлической обрешетки.

Монтаж сайдинга

При монтаже панелей необходимо соблюдать несколько основных правил:

1. Необходимо использовать только крепежные элементы не подверженные коррозии:

• оцинкованные гвозди;
• саморезы или скобы, покрытые антикоррозионным покрытием.

Помните! Срок нормальной эксплуатации панелей сайдинга около 50 лет. Ржавеющие метизы придут в негодность раньше, чем сам сайдинг. Кроме того, они оставляют ржавые подтеки и портят внешний вид сайдинга.

1. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
2. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
3. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
4. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
5. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
6. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
7. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что процесс облицовки дома сайдингом, только кажется простым. На самом деле, для выполнения правильного монтажа, нужно иметь значительный опыт. Поэтому, чтобы зря не расходовать денежные средства и нервную энергию, и при малейших сомнениях в своих силах – лучше обратиться к профессионалам.

Еще одно видео по монтажу: