Ремонт забора из профнастила и фундамента

Ремонт забора

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

• следы воздействия коррозии;
• перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
• поломка ворот/калитки;
• поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Ремонт забора деревянного

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Почему произошел крен?

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Что нужно делать?

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Ремонт забора из профнастила

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

• замене отдельных секций;
• восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Ремонт кирпичного забора

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

осыпание стенок кирпича;

Фотография №2: осыпание стенок забора

крен всей конструкции.

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

• Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
• Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Ремонт бетонного и железобетонного забора

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Ремонт фундамента забора

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

1. Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
2. Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
3. Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Ремонт столбов забора

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

Ремонт дачного ограждения

Люди ограждают свою территорию от недоброжелателей и чужих взглядов, устанавливая заборы. Но часто после зимы требуется ремонт забора, в случае если работы по монтажу были выполнены с нарушениями технологических процессов. Есть несколько видов ограждений для дачи, которые классифицируются по типу строительного материала, применяемого при монтаже:

Ремонт деревянного забора на даче

И большинство этих ограждений обустраиваются на основании, которое часто и является причиной перекоса забора весной.

Ремонт основания ограждений

В большинстве случаев, при строительстве забора применяется ленточный фундамент, он не только улучшает эстетичный вид конструкции, но и делает ее долговечной и практичной. Бывает, что из-за внешних факторов конструкция выходит из строя, теряя свою целостность и деформируясь. Как можно исправить подобную ситуацию, не прибегая к демонтажу всей конструкции?
Виды повреждений фундамента и их устранение:

1. Если в процессе проектирования была неправильно выбрана глубина залегания основания, то во время зимнего мороза его может выдавить из почвы. Чтобы произвести ремонт забора с подобным дефектом, нужно поставить стяжку из бетонных обойм. Для этого выкапывается траншея с двух сторон от основания, ниже глубины залегания ленты.
2. При неправильном расчете арматуры, фундамент может постепенно прийти в негодность. Если это произошло, то придется полностью менять все основания, делается это поэтапно.
3. Если в бетоне заложено цемента меньше нормы, то по фундаменту могут пойти трещины. Для ремонта растрескивавшегося основания понадобится немного времени. Трещину нужно расширить, хорошо вычистить, загрунтовать и залить бетоном.
4. Перекос фундамента может произойти из-за подмывания его водой. Устранить подобную неисправность можно благодаря правильно обустроенной дренажной системе. Выкопайте по периметру забора небольшую траншею для отвода воды.
5. Если при обустройстве основания песчаная подушка была утрамбована ненадлежащим образом, то со временем фундамент обязательно просядет. Устраняют эту проблему как при неправильной глубине залегания. Обычно происходит перекос забора после зимы.

Можно попробовать произвести ремонт фундамента самостоятельно. Если у вас нет времени и желания этим заниматься, обратитесь в компанию – квалифицированные строители помогут вам решить эту проблему по адекватной цене.

Ремонт ограждения из дерева

Хотя дерево и является самым востребованным материалом, стоит понимать, что деревянные заборы часто требуют ремонта. Воздействие осадков и солнечных лучей, могут вызвать растрескивание досок и их гниение.

Процесс ремонта ограждения из дерева

Особые морилки и пропитки продлевают жизнь ограждения, но не предотвращают его повреждений полностью. Если одна из штакетин повреждена, то ее просто удаляют из полотна ограждения и меняют новой. При поломке перекладины, на которую набит штакетник, есть два способа устранения дефекта:

• при появлении небольшой трещины, покупается оцинкованная накладка, и прибивается на перекладину;
• при сильном повреждении весь пролет разбирается, и перекладина меняется.

Деревянные столбы, на которые монтируются секции, могут подгнить со временем и забор покосится. Чтобы заменить один столбик, достаточно снять секции с обеих сторон, удалить из ямки поврежденную опору и установить новый столб.

Ремонт кирпичных и железобетонных заборов

Забор из кирпича – надежное, крепкое и в то же время, дорогое в монтаже ограждение. Но время неумолимо, и на конструкции могут появиться повреждения:

• обветшание кладки;
• появление трещин;
• проседание основания.

Подобные дефекты нужно срочно устранять, иначе целостность всей конструкции будет под угрозой. Ремонт кирпичного забора с серьезными повреждениями процесс сложный и дорогой.

Часто еще на начальном этапе возведения ограждения допускаются технологические ошибки, и тогда уже на третий год существования ограждения потребуется серьезная реставрация.

Даже появление небольших трещин может привести к разрушению конструкции. Бывает, что трещины в течение длительного времени неизменны, и их устранить легко, но в некоторых ситуациях, если на конструкцию происходит постоянная нагрузка, то они увеличиваются каждый год.

Образование трещин в кирпичном заборе

Дефекты в кирпичной кладке и в ЖБИ, могут появиться по многим причинам, например:

1. Ошибки при строительстве основания – неправильная изоляция. Если провести изоляционные работы недолжным образом, то фундамент будет постоянно находиться в сырости, что приводит к появлению трещин и отслоению. Также намокают и первые ряды кирпичной кладки, лежащие на основании.
2. Применен некачественный строительный материал. Кирпич, выпущенный не по технологии, может разрушаться очень быстро, за счет попадания влаги в тело материала.
3. Неправильный выбор материала, например, применили неморозостойкий кирпич в местности с холодным климатом.
4. Неправильные расчеты при закладке основания.

Важно! При строительстве такого дорогостоящего ограждения, лучше обратиться к профессионалам, которые правильно все рассчитают, и возведу надежное сооружение.

Схема с размерами для установки бетонного забора

По такому же принципу производится ремонт бетонного забора своими руками. Если самостоятельно не получается произвести реконструкцию, позвоните нам в компанию, мы приедем и отремонтируем.

Устранение трещин

Самым часто встречающимся повреждением заборов этого типа являются трещины, которые нужно устранять, как только они появляются. Только замечена первая трещина, проводят инспекцию всей конструкции, на наличие других дефектов. Для начала, нужно зачистить трещину и залить ее алебастром или цементным составом, и оставить в таком положении на некоторое время. Через неделю стоит осмотреть замазанную трещину, если на составе не появилось нового повреждения, то переживать не стоит, работа по ее устранению не займет много времени – причина ее появление ветшание материала.

Но если она появилась вновь, то тут нужен комплексный подход к ее устранению, так как при строительстве конструкции была нарушена технология. Стоит отметить: если обнаружили на сооружении серьезные дефекты, то для работы по ремонту, лучше пригласить профессионалов, для их устранения, иначе вашему ограждению грозит опасность полного разрушения, что обойдется вам очень дорого.

Ремонт конструкции из профлиста

Ремонт металлических заборов, требуется при следующих видах повреждений:

Ржавчина. Удалить ее несложно, место появления этого дефекта, хорошо зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Затем место зачистки обезжиривают и покрывают специальным покрытием теплицы, предотвращающим коррозию на несколько раз. Подготовка к покраске ржавого забора

Оставить состав для просыхания, на три часа, и красят. Если обнаружились вмятины или сколы, то их стоит зашпаклевать морозостойким составом по металлу, зашкурить и только после этого выкрасить.

Саморезы. Со временем крепеж может выйти из строя, разболтаться, и конструкция, скорее ее целостность будет под угрозой. Часто достаточно просто подкрутить саморезы в местах люфта, но если это не помогает, крепежи профнастила к забору придется заменить. Если в качестве опорной конструкции применялось дерево, то может разболтаться гнездо, в котором находится саморез, эту проблему моно устранить, применив крепеж большего сечения, или перекрутить его на другое место.

Искривление полотна забора. Если в полотне забора есть большие вмятины, их нужно выровнять при помощи киянки (резиновый молоток). Профлист очень гибкий материал, так что особых усилий прилагать не придется. При проведении этих работ могут появиться сколы краски, их зачищают, шпаклюют и красят в тон. Ремонт заборов из профнастила, работа, которую можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи строителей.

Конструкция из ковки

Кованые ограждения, еще один вид долговечных заборов, но не стоит забывать, что металлические конструкции часто подвергаются коррозии, под действием осадков. Отремонтировать достаточно просто:

• места с появлением ржавчины хорошо зачищаются наждачкой с крупным зерном;
• покрываются антикоррозийными составами и грунтовкой по металлу;
• производится окрашивание забора после полного высыхания грунта.

Стоит упомянуть и о ремонте наборных заборов, выполнить который можно самостоятельно, так как заменить одну часть в наборном заборе несложно.

Фундамент для забора из профнастила своими руками — пошаговая инструкция

Не удивительно, что на металл, защищенный полимерами, обратили внимание и при возведении такого неотъемлемого атрибута коттеджного строительства, как забор. Профнастил не боится никаких перепадов температур, не страдает ни от жары ни от холода, ничего ему не делается от дождя и снега. Правильно построенный забор из такого материала прослужит, не требуя ремонта, покраски и вообще сколько-нибудь серьёзного ухода не один десяток лет.

Единственным недостатком материала является отсутствие собственной несущей способности. Поэтому для того чтобы такой забор прослужил долгий срок, для профнастила должна быть смонтирована хорошая и надёжная основа.

Сплошной забор из профнастила это − сплошная металлическая лента, которая смотрится несколько уныло и однообразно. Поэтому в таком виде забор ставят, как правило, либо между участками, либо обращённым в тыл. Конструкция такой изгороди довольно проста. К вертикальным чаще всего металлическим столбикам крепятся поперечные лаги. Лаги могут быть железными в виде круглых или профильных труб, деревянными.

Вся конструкция остаётся внутри участка. Снаружи она облицовывается профнастилом, для крепления которого используются специальные саморезы с силиконовой или резиновой шайбой. Иногда, в антивандальном исполнении, применяются болты с круглой шляпкой (наружу), зафиксированные с внутренней стороны гайками.

Лицевую (фасадную или парадную) часть забора, строители разнообразят различными способами. Чаще всего листы профнастила крепятся не подряд друг за другом, а вставляются между столбиками. Вот разнообразие столбов по внешнему виду и материалов, из которых они изготовлены, воистину поражает.

Самыми распространёнными вариантами являются столбы из кирпича, бутового камня (как булыжника, как и колотого), монолитные. Кирпичные столбы могут быть выложены из облицовочного кирпича с расшивкой, иногда можно встретить красный глиняный кирпич б/у, явно специально привезённый, тщательно очищенный, он придаёт забору некий шарм.

Плюсы и минусы

Плюсами забора именно такого типа будут:

1. Цена. При сравнении различных вариантов важно учитывать не только стоимость самого строительства, но и стоимость ежегодного ухода. Вот тут у забора из профнастила неоспоримые преимущества перед деревянными оградами;
2. Простота монтажа. Неспециалисту при наличии некоторых навыков и определённого набора инструмента, оборудования вполне по силам возвести забор, не привлекая специалистов;
3. Долговечность и надёжность;
4. Солидный и респектабельный внешний вид забора, особенно собранного на основательном фундаменте, например, из бутового камня, или облицованного специальной плиткой;
5. Лёгкость устранения повреждений, нанесённых изгороди в результате какого-либо происшествия. заказать и заменить один или несколько листов можно в любое время.

Недостатков у забора из профнастила немного, но и о них следует сказать:

1. Слабая антивандальная составляющая. В такой изгороди довольно легко можно прорезать отверстие, или вовсе оторвать пару листов профнастила. Хотя с другими типами заборов ситуация примерно такая же;
2. Несколько простой внешний вид. Хотя профнастил смотрится неплохо, однако изысканности, воздушности и фантастичности при всём желании ландшафту он не придаст.

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

• скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
• пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
• супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V = n ∙ 3,14 ∙ (D/2)2 ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м 3 ;

n — количество столбов, шт.;

D — диаметр скважины, м;

h — высота скважины, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

• цемент 2 ведра;
• песок 3 ведра;
• щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
• вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
3. Бурение скважин.
4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

• портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
• песок или гравий;
• щебень или отсев (мелкие камешки);
• вода;
• металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.

• земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
• бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
• строительный уровень любой конструкции.

Сплошной фундамент

К таким относятся ленточный и свайный с ростверком. По сути, свайный фундамент с ростверком – тот же ленточный, только с меньшей глубиной, но с дополнительными опорами в виде заливных свай.

Один из этих видов обязательно стоит выбрать в случае строительства забора из профнастила со столбами. Как в предыдущем случае делать столбы каждый на собственном фундаменте не стоит, необходима конструктивная связка между ними, чтобы избежать перекосов, вызванных подвижками грунта.

В зависимости от типа почвы конструкцию фундамента следует выбрать:

• На почвах каменистых, а также на скальных породах вполне можно остановиться на неглубоком ленточном фундаменте с высотой ленты порядка 30… 40 см, причём глубина погружения в грунт особого значения не играет. Применение свайных конструкций не оправданно;
• Песчаники и гравийные грунты требуют чуть более мощного основания. Ленточный фундамент желательно делать высотой ленты 40…60 см, причём 30…40 см её высоты должны быть погружены в грунт. Свайный фундамент с ростверком потребует глубины свай около метра и 30…40 сантиметрового ростверка, глубина погружения в грунт которого не важна;
• Сложные в плане строительства глинистые почвы и суглинки ещё более требовательны к основанию. Ленточный фундамент должен быть высотой не менее 70…80 см, и на 40…50 см утоплен в грунт. Свайный фундамент с ростверком отличается от предыдущего глубиной свай – не ниже точки промерзания грунта.

Для ленточного фундамента рассчитать потребность в бетоне несложно:

V = L ∙ a ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м 3 ;

L – длина периметра забора, шт;

h — высота ленты, м;

а – ширина фундамента, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Расчет свайного фундамента с ростверком также прост. Он сочетает в себе два этапа:

• расчёт объёма ростверка, который один к одному копирует алгоритм расчёта ленточного фундамента;
• расчёт суммарного объёма свай делается так же как и расчёт объема столбиков при столбчатом фундаменте.

Качество бетона, применяемого для заливки сплошных фундаментов должно быть на уровне, так как помимо солидной массы конструкции, ему придётся противостоять возможным подвижкам грунта. Вот его состав в зависимости от марки имеющегося цемента:

Алгоритм строительства

Инструменты и материалы

Кроме привычных приспособлений понадобится разве что маяк – прочный синтетический шнур. Хорошо на эту роль подходит также рыболовная резинка для донки.

Расчёт стоимости

Расчёт необходимо провести по двум направлениям. Бетон можно приготовить самостоятельно, а можно заказать готовый в миксере. Стоимость приготовления бетона своими силами (при средних ценах Москвы и Московской области) составляет около 30 тысяч рублей за 10 м 3 . После точного расчёта следует обзвонить несколько фирм, занимающихся доставкой готового бетона и узнать – сколько будут стоить их услуги.

Как показывает практика, самостоятельно готовить бетон имеет смысл при наличии всего собственного инструмента и возможности доставить на участок большинство стройматериалов самостоятельно. Если же за доставку каждого мешка придётся заплатить, а бетономешалку и другой инструмент – брать напрокат или покупать, доставка готового бетона обходится как минимум в ту же сумму.

Делаем фундамент для забора из профнастила своими руками

Делаем фундамент для забора из профнастила своими руками. Учимся с относительно простых вещей » Легкий ремонт квартир и домов

Качественный и быстрый монтаж систем:

Ограждение – гарантия вашей защищенности на собственном участке. А фундамент для забора из профнастила (своими руками или с использованием нанятой бригады – это уже отдельный вопрос) – гарантия надежности данного ограждения. Если рассматривать вопрос защиты личного пространства с самого начала, то, прежде всего надо определиться с материалом для его возведения. На современный взгляд, если вы не можете выстроить себе кирпичную или каменную стену (да и следует хорошенько подумать, стоит ли связываться со столь трудоемким и дорогостоящим проектом), то профнастил будет практически идеальным выбором.

Во-первых, он очень демократичен по цене. Во-вторых, смастерить из него ограду можно и самостоятельно. А если для этого нет времени или сил, то строители возьмут за монтаж куда меньше, чем за возведение ограды из других, более фундаментальных материалов. В-третьих, функционировать в полную силу забор из профлиста станет практически сразу же после его установки. В-четвертых, по крепости он, без сомнения, уступает каменным преградам, однако будет куда крепче деревянного, который при этом обойдется в копеечку.

Известны случаи, когда в забор из профнастила врезался тяжелый внедорожник, и в ограждении оставалась всего лишь вмятина. В-пятых, ремонт забора можно без проблем проводить секционно, без ущерба для остальных участков. Одним словом, выбираем! Остается лишь заложить надежное основание.

Фундамент для забора из профнастила своими руками может быть оформлен в нескольких вариантах. Для начала посмотрим, какой из них наиболее подходящий.

Виды оснований под забор

Их предлагается несколько, на чем может базироваться ваше ограждение, зависит от того, что вы предпочтете.

Столбовая заливка подразумевает, что на определенной дистанции, варьирующейся от метра до 5, роются ямы на глубину до полутора метров. В них вкапываются столбы-сваи, для надежности забиваются и цементируются раствором с применением гравия. В плюсы записываем точечность исполнения – не делается сплошной фундамент, за счет чего уже имеем некоторую экономию. Минусы обеспечиваются особенностями профнастила.

Из-за его парусности столбы вбивать придется довольно часто, что сильно уменьшает экономию. Но иначе при сильном ветре отдельный элемент просто сносится, и хорошо, если без опоры, к которой он прикреплен. Да и надежность ограды предельно высокой в противном случае не назовешь.

Без монолитной заливки не обойтись на болотистых, плывучих и других нестойких грунтах. В обычных условиях она применяется для тяжелых заборов – из двухрядного кирпича или шлакоблока, но если земля плохая, требуется и для профнастила. Обойдется такой фундамент дорого, но и считается он наиболее надежным.

Ленточное основание опоясывает надел по всему периметру. Укрепление идет дополнительно крепежной арматурой. Может быть снабжено подушками под столбы. Если рассматривать все варианты с точки зрения соотношения качество/цена, весомых конкурентов такое основание не имеет.

Еще один вариант – основа из камня – и предлагать не будем. Помимо того, что она предназначена для тяжелых конструкций, ее состав (валуны плюс арматура из металла) не совсем гармонирует с легким профлистом. А стоить это будет дороговато. Так что такой фундамент годится только для более монументальных оград.

Начальный этап

Если вы согласились с тем, что ленточный фундамент – то, что близко вашему случаю, действуете следующим образом.

Делается разметка. Для этого в стратегически важных местах вбиваются колышки, между которыми натягивается бечевка. Ими считаются: углы участка, расположение ворот, местонахождение калиток. Соблюдение прямоугольности желательно, хотя встречаются и участки неправильной формы. В этом случае потребуются дополнительные метки в самом глубоком наружном месте перегиба. Если у вас участок имеет острые углы (встречаются землемеры с фантазией или вам досталось место на стыке неравнозначных дорог), он должен быть обозначен особенно тщательно, а вы – готовы к нестандартности обустройства опалубки.

• Роется траншея, глубина которой не должна быть меньше трети метра. Лучше, чтобы она была глубже, но и вкапываться ниже 50 сантиметров, смысла нет. Ширина – не меньше 45 см: учтите, что часть пространства займет все та же опалубка.
• Через каждые 90-100 см на протяжении канавы роются ямы в 90 см глубиной. Это – задел под столбы. Можно располагать их и на большем расстоянии друг от друга (но не превышающем 2-х метров), если вы согласны рисковать падением секций забора при порывистом ветре.
• В обозначенные ямы ставятся отрезки труб. Их сечение должно колебаться в пределах 60-80 см, а высота – между 2,5 и 3 (сюда входит и подземная часть). Вертикальность столбов контролируется на каждом участке, если вы не хотите получить заваленный в сторону и надежный забор.
• Основания столбов для фиксации засыпаются щебнем, битым кирпичом или гравием. Дно рва засыпается этим же материалом сантиметров на 5 – это будет подушкой для бетона.
• Следом обустраивается арматурный пояс. Для него ставят штыри, которые должны подниматься над поверхностью фундамента сантиметров на 5-8. Прутья берутся с сечением хотя бы в 15 мм и рифленые.

На этом трудоемкий подготовительный процесс заканчивается, и обустройство забора уверенно движется к финишу.

Завершающий этап

Осталось совсем немного, но финал включает в себя самый ответственный шаг: создание опалубки. Правила ее оборудования следующие:

• Используются ДВП и доски толщиной минимум в 2 см.
• Устанавливаются они строго вертикально.
• Перед заливкой опалубка или обильно пропитывается водой, или закрывается изнутри рубероидом. Впрочем, пойдет любой гидроизолятор, просто этот наиболее дешев.
• На дне траншеи щиты фиксируются гравием, кирпичной крошкой, но никак не грунтом.
• Над поверхностью земли доски опалубки должны выступать – сантиметров на 20-25. Верхние края щитов обычно поддерживаются упорами, чтобы они не развалились при заливке бетона.
• И, наконец, заливка фундамента. Делается она поэтапно, по частям.
• На две трети канавы до уровня земли заливается бетон с гравием и песком. Промежуточное штыкование или пользование вибромашиной обязательно.

Верх рва заливается бетоном, сделанным из цемента и песка. Утрамбовка, опять же, обязательна. А после того, как фундамент для забора из профнастила своими руками будет залит, опалубку можно снимать не раньше, чем через сутки. Само ограждение ставить можно только через неделю, и то в лучшем случае. В течение этого времени основание требуется проливать водой и прикрывать в промежутках полиэтиленом.

Как устроены промышленные полы?

Каким сверлом сверлить кафельную плитку? 2 варианта + основные правила

Как обшить стены пластиковыми панелями? Самый пошаговый инструктаж

Какие пластиковые трубы лучше для отопления? Полипропилен или металлопластик?

Профилированный и клееный брус из лиственницы для загородного строительства

Чем обработать торцы бревен сруба?

Технология укладки ламината. Как уложить ламинат своими руками

Что такое дисперсионная краска?

С чего начать класть плитку в ванной?

Чем утеплить лоджию изнутри?

Штукатурка: высококачественная, улучшенная или простая?

Можно ли самостоятельно провести расчет прочности фундамента

Радиаторы Elegance — качественное исполнение отопительных приборов

Сухой брус как материал для строительства загородных домов

Какой фундамент лучше для каркасного дома? Сравниваем несколько вариантов

Как крепить имитацию бруса снаружи? Создаем приятный вид своему дому

Бурение скважины на воду

Прихожие на заказ от «Мебель Хамелеон»

Уборка мусора в Тольятти: что и как

ОСП панели — основной стройматериал в каркасной технологии

Как выбрать хороший брус

СТРОИТЕЛЬСТВО СРУБОВ БАНЬ

Алюминиевый радиатор отопления Rifar Alum 350 14 секций

Алюминиевый радиатор отопления Rifar Alum 350 6 секций

Алюминиевый радиатор отопления Rifar Alum 500 Ventil 14 секций

Алюминиевый радиатор отопления Global VOX R 350 7 секций

Алюминиевые радиаторы отопления Global серии ISEO 350

Адаптер ASD 125 для одностенного дымохода Bofill

Обзор напольных и настенных итальянских газовых котлов Ferroli

ОТОПЛЕНИЕ МОСКВА . ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются работы в кредит.

Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4

Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.

Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.

Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.

Как залить фундамент под забор из металлопрофиля своими руками

Фундамент под забор из профнастила – конструкция, отличающаяся прочностью, простотой при монтаже. Риски – это парусность конструкции, вспучивание мерзлой земли. Предотвратить преждевременное разрушение конструкции поможет правильно подобранный фундамент.

Фундамент для будущего забора из профнастила подразделяется на 2 типа: столбчатый либо столбчато-ленточный. Разберемся пошагово, расскажем, как смонтировать основу к подобному заграждению.

Фундамент, который потребуется для забора из профлиста – это чаще столбчатая или популярная среди владельцев частных домов столбчато-ленточная основа. Перед тем, как сделать фундамент под забор из профнастила, важно определиться с типом опорной конструкции.

При выборе потребуется учитывать такие факторы:

• планируемая высота ограждения (высота полотна профлиста увеличивает риск парусности);
• желаемый тип забора (легкий в основе металлические столбы, либо средний, опорами для которого – бетонные или кирпичные столбы);
• характеристики почвы (степень промерзания грунта зимой, тип почвы на участке, высота грунтовых вод, степень влажности почвы).

При строительстве рекомендуется учитывать нормы, перечисленные в нормативах:

Причина, почему забор из металлопрофиля должен обязательно устанавливаться на фундаменте – это риск опрокидывания конструкции от ветра.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

• отсекающий кран;
• терка из войлока;
• станок для вальцовки;
• лопата;
• большие шурупы.

Требуемые стройматериалы:

• цемент;
• кирпич;
• доски для опалубки;
• песок;
• гравий для засыпки.

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

• Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
• Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Для экономии времени и финансов рекомендуются столбчатый и ленточный виды.

Виды фундамента

Прочная ограда требует предварительную подготовку в виде основы до непосредственного монтажа ограждения. В зависимости от вида применяются такие виды основания:

• столбчатый с заливкой;
• монолитный;
• каменный;
• ленточный;
• столбчато-ленточный.

Выбор конкретного типа фундамента делается согласно размерам, материалу полотна забора. Для забора из профлиста это ленточный, столбчато-ленточный.

Столбчатый

Основа технологии столбчатого фундамента – бетонные столбы, отпускаемые в заранее выкопанные ямы. Рекомендуемое расстояние между столбами – от 1 до 1,5 метра, в зависимости от ширины полотна. Столбы заливают цементно-песчаным раствором. Уменьшить парусность профнастила возможно, сократив расстояние между опорными столбами.

Столбчато-ленточный

Обеспечение дополнительной прочности для забора – это столбчато-ленточный тип основы. Подобная основа опоясывает участок, в траншею помещают последовательно деревянную опалубку, затем монтируется арматурная основа. Ленточный фундамент для долговечного забора из профнастила сочетает простоту при сооружении, экономическую выгоду.

Зачем нужен фундамент

Основа забора нужна, чтобы обеспечить:

• устойчивость конструкции;
• ограждение забора, участка за ним от воды и мусора;
• невозможность подкопа на участок, который делают собаки или другие животные;
• защита от соприкосновения с землей (профилактика коррозию материала).

Подобный забор смотрится более привлекательно, особенно если смонтировать опорные столбы из кирпича.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

• Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
• Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

• Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
• Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
• Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

• На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
• Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

• Поверх подушки — прокладку из кирпича.
• Поверх укладывают арматурные прутья.
• Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
• Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
• Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

• Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
• Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.