Подпорные стены из фбс серия

Невысокая подпорная стена

Вопрос задал: fitomin

Комментарии

Здравствуйте. Уточните на каком расстоянии у вас дом и пристройка от будущей стенки. Не знаю просто, в масштабе у вас нарисовано, или нет. Важно знать, будет ли у вас ездить техника по «зеленой» части участка (где выше, если я правильно понял). С уровнем грунтовых вод я не совсем понял, 80 см от уровня низа подпорной стенки?

Обычно метровые стены можно выполнить из блоков ФБС положенных друг на друга без заглублений. У Вас решим, после уточнений.

Значит по порядку.

Дом 12 метров от стенки.

Хоз посторойка 2 метра.

Техника ездить не будет.

Зеленая часть выше, да.

Вообще УГВ у нас высокий. Вы правильно поняли — около 80 см от уровня низа подпорной стенки.

При устройстве подпорных стен уровень грунтовых вод может и повыситься. Бутобетон менее долговечен, находится он будет в зоне попеременного замораживания-оттаивания, влажным (за счет капилярного подсоса). Рекомендуется марка по морозостойкости не менее 50. Бутобетон будет сложно получить с такими параметрами.

По поводу армирования. Конструкцию стены можно сделать тяжелой неармированной (толщина в районе 400 мм), или более легкой уголкового типа — армированой, толщиной от 100 мм (сколько сможете).

Тут вам надо решить, что предпочитаете :).

Мне без разницы какая, на первом месте надежность, ну а далее материальная часть. Уголкового типа меньше цемента и трудозатрат получается?

Не могли бы описать конструкцию от траншеи и до конца, желательно описать все два типа.

Будут комментарии к моему вопросу?

Здравствуйте. Если вы не под моим вопросом отвечаете, то мне уведомления не приходят :(.

Самый простой тип — это подпорная стенка из блоков ФБС. Блоки шириной 400 мм укладываются друг на друга на растовор с перевязкой (следующий слой смещается относительно нижнего на половину). Так как у вас есть постройка рядом со стеной, рекомендуется уложить сетку в горизонтальные швы из проволоки ВрI диаметром 4 мм с ячейкой 50х50 — 100х100 (какую достанете). Проармировать можно только участок вдоль постройки +2 м в каждую сторону. Под блоки прокапывается траншея. Глубина траншеи составляет: (высота 2-х блоков 600 мм) — (ваша желаемая высота стенки) + (песчанно — щебенночная подготовка толщиной 200-300 мм). 300 мм для глинистых грунтов. Есть блоки высотой 300 мм, их соответственно надо 4, но лучше брать 600 мм.

Второй тип по сложности — это монолитная стенка толщиной не менее 400 мм. Армирование такой стены конструктивное, чтобы не трескалась — 2 сетки 200х200 из AIII (она же А400) диаметром 8-10 мм (10 мм если будете сами варить), защитный слой по 50 мм. Между собой сетки скрепляются поперечной арматурой через 400 мм в шахматном порядке. В качестве поперечной арматуры возьмите АI диаметром 5-6 мм (какую достанете) если будете выязать и AIII диаметром 10 мм — если варить. Подсыпка тут нужна не менее 300 мм, заглубление бетона в землю около 200 мм. Итого транщея 500 мм глубиной. Траншея обязательно хорошо уплотняется для всех типов стен. Стена делается не вся цельной — каждые 20 м делается деформационный шов. У вас лучше всего сделать такие швы в углах. Класс бетона рекомендуется не ниже В15 W6 (водонепроницаемость) F50 (морозостойкость).

Самыми трудоемкими являются уголковые стены. Траншея под них требуется широкая. После того как стену замонолитите придется делать обратную засыпку со стороны высокой части, так как вы грунтом прижмете ее пяту. Вам эта стена, скорее всего не подойдет, она под большие нагрузки — если транспорт ходит, или подпорной стеной дома является. На них есть серия. В серии такая стена начинается от 2.4 метра высотой, для ваших условий ее можно переработать. В любом случае посмотрите эту серию, там есть и дренаж и более четкие рекомендации по устройству основания.

Здравствуйте. Вы задали мне вопрос по внутренней почте, отвечу здесь, если вы не против.

При желаемой высоте 900 мм, блок войдет в землю на 300 мм + 200 мм подсыпки = глубина траншеи будет 500 мм.

ФБС — это Фундаментный Блок Стеновой. Если вы наберете в Яндексе «Блок ФБС», вам выдаст кучу ссылок — очень распространен он. Можно использовать и БУ — их часто продают. Замен у него нет :), вернее они бессмыслены, проще монолит тогда уж лить.

Из ваших шлакоблоков стену сделать можно, но она будет постепенно разрушаться, так как шлакоблок боится воды. Оштукатуривание спасает их на время, но для этого надо их со всех сторон штукатурить. В штукатурку желательно добавить гидрофобные добавки (Акватрон, Пенетрон, Кальматрон или аналоги). В этом случае стенку обычно делают чуть дальше перепада, штукатурят, устраивают дренаж, затем засыпают оставленное пространство. Можно еще блоки перед оштукатуриванием пропитать пенетрирующими гидрофобными растворами (тех же производителей, что я выше назвал — у них есть и для бетона и для пористых материалов). Толщину стенки из шлакоблоков желательно сделать те же 400 мм.

Нет, не против, конечно.

ФБС достаточно разнообразен. Ссылки обычно ведут на тяжелые блоки для которых нужен кран для укладки их. Такие имеются ввиду?

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Нет, не против, конечно.

ФБС достаточно разнообразен. Ссылки обычно ведут на тяжелые блоки для которых нужен кран для укладки их. Такие имеются ввиду?

Возможно были подсчеты, что дешевле, залить бетон или укладка блоков?

Читать еще:  Как покрыть четырехскатную крышу металлочерепицей?

Те самые.. Цена зависит от многих параметров. Например у нас чуть дешевле залить, так как рядом завод по производству бетона. Но если взять БУ блоки, то могут они выйти дешевле.. сложно сказать, вам надо собрать объемы материалов и посчитать, больше никак.

Эти блоки часто монтируют прямо с «воровайки», на ней же их и привозят — выходит дешевле, чем кран.

Расскажите, пожалуйста, детальнее про армирование ФБС сеткой Вр 1.

Видел в продаже готовые сетки длинной 1 метр, как их соеденять? Класть их следует лишь горизонтально? Каа я понимаю еффект сетки — противоскольжение, тоесть увеличивает адгезию блоков?

Какова оптимальная пропорция раствора. Цемент М 200.

Еще интересует песчанно — щебенночная подготовка. Можно узнать поэтапное приготовление?

Сетки укладываются горизонтально с перехрестом на 150 мм (на предыдущую сетку укладывается следующая). Они улучшают сцепление и армируют стену на изгиб — уменьшают растрескивание швов.

По растворам не скажу, поищите поиском, тут на сайте былы удобная табличка. Вам надо получить марку готового раствора не ниже М75.

Песчано-щебеночную подготовку можно приготовить, уложив сначало слой щебня, потом сверху слой песка, НО! Тут очень важно, чтобы после утрамбовки сверху был не песок, а щебень. Многие просто засыпают и все на этом. Но песок может быть вынесен водой, соответвенно все сядет.

Если у вас грунты не глинистые, то можно засыпать и уплотнить только щебень. Если песок крупный или мелкие камушки (отсев его называют), то можно уложить только их. Уплотнять надо хорошо. Желательно небольшими слоями.

А вертикальные швы просто раствором?

Грунты такие: до 60-70 см идет черная земля, после начинается глина. Могу я подготовку использовать из речного гравия (процентов 10 составляет песок), у нас его много? Есть возможность использовать геотекстиль.

Вертикальные швы заполняются просто раствором. Речной гравий использовать можно. Можно проложить геотекстиль, где песок будет соприкасаться с черноземом, тут смотрите есть ли мелкие песчинки и в каком количестве. Крупный песок не вымоет, если у вас не будет верховодка проходить в этих местах. Копать вам лучше всего до глины, иначе могут быть осадки большие. На нужную высоту выходите гравием. Не думал, что при перепаде в метр еще столько чернозема.

Набежала пара вопросов.

1. А если щебень без песка, абсолютно, возможно подсыпку сделать лишь из него, с хорошей утрамбовкой? Получается около 50 см щебня.

2. Лестницу как стыковать с ФБС?

3. Гидроизоляцию блоков стоит делать?

4. Верхний уровень участка должен совпадать «подлицо» с верхним уровнем блока, или все таки блок должен выступать немного?

1. Можно использовать только щебень. Просто надо увеличивать толщину подушки. У вас получается 50 см — этого достаточно. Трамбовать придется более тонкими слоями. На стройки максимум утрамбовывают 20 см, но это тяжелыми трамбовками.

2. Смотря какая лестница :). Стальную обычно на анкера ставят. Деревянную и ж.б. можно просто прислонить, а можно так же связать с блоками.

3. Блоки со стороны грунта желательно обмазать 2-мя слоями битума (горячая или холодная обмазка). И нужно предусмотреть дренаж. Полной гидроизоляции (чтобы вода не протикала ) делать нельзя. У вас не плотина :).

4. Делайте как хотите, с конструктивной точки зрения без разницы. У вас там все равно будет обратная засыпка (по крайней мере выравнивающая) она будет проседать первое время — поэтому все равно подсыпать придется по началу. По нормам, при таком перепаде нужно ограждение, понимаю, что делать не будете, но на всякий случай предупреждаю.

Интересует еще как и чем надежно облицевать блоки? Думаю с этим проблем не будет?

Как сделать подпорную стенку из бетонных блоков

Имея в собственности земельный участок, его хозяину так или иначе приходится заниматься возделыванием. И если на ровных поверхностях проблем обычно не бывает, то с обработкой рельефной местности могут возникнуть определенные сложности. В связи с этим большинство людей сторонятся мест с неровной землей. Но при творческом подходе, используя некоторые приемы ландшафтного дизайна, можно легко превратить неказистую территорию в уютное местечко. А речь пойдет о том, как при помощи подпорной стены из блоков придать участку ухоженный вид и предотвратить возможное сползание наклонного грунта.

Применение

Подпорная стенка – это строительное сооружение, выполненное в виде отдельно стоящей стены заданных размеров. В зависимости от предназначения может изготавливаться из самых разных материалов.

Судя по названию этой постройки несложно догадаться, что ее основная задача – это предотвращение смывания грунта с наклонных поверхностей. А производится это путем подпирания земляной насыпи по всему периметру склона. Таким образом можно выровнять почти любой неровный участок или разделить его на ярусы.

Виды конструкций

Поскольку функция у всех подпорных стенок одна, то основное различие между ними заключается в использовании разных материалов для постройки. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее:

    Пеноблоки. Этот очень распространенный при строительстве домов материал также зачастую используется при возведении подпорных стенок. У бетонных пеноблоков довольно много преимуществ: они достаточно легкие, относительно недорогие, удобные в монтаже. Недостатком такого материала является грубая поверхность лицевой стороны, что предполагает дополнительную облицовку. Однако, если применять более дорогие пеноблоки, с красивой текстурой, то поверхностная отделка просто не понадобится.

Нередко для строительства подпорных стенок используют облицованные цокольно-фундаментные блоки

Бетон позволяет сделать декоративную стенку любой формы

Облицованные ФБС блоки

Размеры подпорной стенки

Планируя строительство, не поленитесь узнать, какой тип грунта на вашем участке. От этого зависит устойчивость готового строения. Так, если земля достаточно плотная, то соотношение высоты к ширине рассчитывают 1:4, при средней плотности почвы 1:3, а для рыхлого грунта берут 1:2.

Оборудование дренажа

Естественно, что там, где есть вода, должна быть и дренажная система, иначе постройку будет постоянно подмывать, и вскоре она может рухнуть. Поэтому нужно заранее определиться с типом системы и встроить ее в конструкцию сооружения. Всего выделяют три вида системы водоотведения:

  1. Продольная. По периметру основания постройки устанавливается труба с перфорацией и обматывается слоем геотекстиля. Он задерживает твердые частицы, а вода беспрепятственно стекает по трубе за пределы участка.
  2. Поперечная. В этом случае по всей длине стены, с промежутками не более 1 м, делаются поперечные каналы диаметром около 1 см. По ним излишки воды протекают за внешнюю сторону сооружения.
  3. Комбинированный. Такая система сочетает в себе первые две, образуя тем самым универсальный и более эффективный способ отведения воды.
Читать еще:  Ветровая планка для профнастила и других видов кровли

Дренажную трубу укладывают с внутренней стороны стены на уровне цоколя, её открытые торцы выпускают с краев ограждения.

Подготовка поверхности и монтаж

Чтобы читателю было проще разобраться, представим все этапы строительства стенки из бетонных блоков (ФБС, керамзитобетонных, пеноблоков) в виде пошаговой инструкции:

  1. Как и любую другую стройку, возведение стенки нужно начинать с чертежа. На нем необходимо разметить всю конструкцию, ее изгибы и границы. Также на вашем чертеже следует отметить высоту и ширину будущей постройки, это позволит рассчитать нужное количество материала.
  2. Затем нужно перенести данные с чертежа на поверхность, то есть нарисовать на земле область прохождения стенки для рытья траншеи. Можно использовать баллончик с краской.
  3. Теперь можно копать траншею. Ее глубина зависит от высоты стенки, а также используемого при строительстве материала. Если высота не больше 1­­ – 1,5 м, то достаточно будет глубины 30 – 40 см для бетона или камня и 25 – 30 см для пеноблоков или кирпичей. При высоте более полутора метров требуется более мощный фундамент и помощь специалистов.
  4. Засыпка подушки. На дно котлована засыпается слой щебня и гравия, толщиной не менее 10 см, а затем хорошенько трамбуется.
  5. Далее укладывается первый ряд. Для большей крепости конструкции лучше фиксировать блоки на цементный раствор. А пока он еще подвижный, нужно выставлять блоки по уровню, используя резиновый или деревянный молоток.

Процесс укладки цементных блоков

На этом этапе основные работы можно считать выполненными.

Как видите, неровный участок – это не приговор, а хорошая основа для интересного дизайнерского решения. А при владении базовыми навыками в строительстве можно всю работу сделать своими руками, неплохо при этом сэкономив.

kak.lesovir-c.com

23.07.2019 admin Комментарии Нет комментариев

Фундаментные блоки сплошные (ФБС) — это материал из железобетона, представляющий часть основы, распределяющей нагрузку. Блоки позволяют провести быструю установку и не подвергаются влиянию внешней среды, в сравнении с монолитной основой. ФБС выделяются: прочностью, износостойкостью, длительной эксплуатацией.

Разновидности ФБС для фундамента, ГОСТ

На рынке представлены 12 типоразмеров классических ФСБ:

  • Длина блоков составляет 9/12/24 дм.
  • Ширина —3/4/5/6 дм.
  • Высота всех блоков — 6 дм.

Производство блоков регламентируется ГОСТ, где прописан вид материала, размеры, конструктивные параметры, правила складирования, транспортировки, установки.

  • ФБС — сплошной блок максимальной прочности;
  • ФБП — пустоты расположены снизу, благодаря этому снижается нагрузка на фундамент;
  • ФБВ — сплошная текстура с вырезом для прокладки коммуникационных систем. Актуально при строительстве объектов с многочисленными инженерными системами.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

  • Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
  • Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
  • ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
  • Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

  • Цена.
  • Использование специальной техники для монтажа.
  • Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Пошаговый монтаж фундамента из ФБС

Для укладки фундаментных блоков, выкапывается траншея. На этом этапе важно учитывать размеры ФБС. Со дна очищается порода, неровности устраняются, дно покрывается песком. При песчаном дне проделывать эту работу бессмысленно.

Учитывается: тип грунта, суммарная нагрузка, наличие грунтовых вод, высота здания. Если проектом предусмотрены плиты ФЛ, рациональнее выкопать котлован под фундамент. Если ФСБ будет устанавливаться в грунт, выкапываются периметровые траншеи. Их ширина должна быть больше на метр для прокладки гидроизоляции, утеплительной прокладки и дренажа.

Расчет количества блоков ФБС

Первоначально определяется высота здания. Средняя глубина промерзания породы влияет на глубину залегания подошвы.

В почве и подпочвенных слоях часто содержится глина. Там протекают грунтовые воды, которые зимой, после заледенения, расширяются. Если фундамент недостаточно заглублен, лед на земле его вытолкнет. Летом, при изменчивой усадке породы, фундаментная лента может потрескаться: здание станет непригодным для эксплуатации. Величина промерзания грунта прописана в СП «Строительной климатологии». Минимальная глубина закладки основы из ФБС выбирается с незначительным увеличением этого числа — на 200—300 мм.

Грунт с песком относится к типу малопучинистого: вода в песке не концентрируется, промерзание отображается на устойчивости фундамента. Однако подземные воды вымывают песок.

Допустимо добавить подсыпку из песка и гравия, затем залить 10 см слоем бетона. Такой шар осуществляет две функции:

Блоки под фундамент устанавливаются цельной лентой, при этом заполняются пустоты. Размеры ФБС не всегда равны периметру конструкции. Важно выбрать конфигурацию с максимально плотным прилеганием блоков. Используют больше двух видов материалов: основные смешивают с доборными — выделяющимися уменьшенными размерами. Используется кирпич — чтобы заполнить небольшие пустоты, проложить нивелирующий слой, построить цокольный этаж. Расчет количества блоков проводится до начала строительных работ. Для этого используют специальные онлайн калькуляторы, или пользуются помощью специалистов.

Подготовка и разметка участка под фундамент

Построить многоэтажный дом без должного проектирования невозможно, все пошаговые этапы, расходы, разметки прописываются в плане. После планировки прорисовывается разметка:

  • Кол — вбивается в метре от угла. Это предотвратит осыпание грунта под ним во время строительных работ.
  • Шнур — протягивается по всей рабочей зоне, учитывая цокольное помещение и ширину блоков.

При постройке зданий со сложной конфигурацией, производится дополнительная разметка. Используется известь, краска, мел.

Земляные работы

Качественно построенный дом требует профессионального проектирования по результатам инженерных и геологических экспертиз. Только в этом случае удается избежать посторонних коммуникаций, что подходят к участку. Изучается состав грунта, наличие подводных течений. Это позволит гарантировать сооружение устойчивой конструкции.

Котлован под фундамент выкапывается:

  • когда планируется цокольное или подвальное помещение;
  • при укладке плит ФЛ;
  • при неподходящем составе грунта.

Во всех других случаях обходятся траншеями. Глубина расположения лент всегда рассчитывается индивидуально.

Дренажный слой и подушка под фундамент

Для обеспечения надежного крепления бетонных плит, нагрузка распределяется на нижние грунтовые шары, которые заменяются нерудной породой. Используется щебень минимальных размеров(5-10 мм), песок, каждый слой уплотняется с помощью виброплиты или ручной трамбовки.

Прокладка подушки из бетона в малоэтажных домах делается в редких случаях (например, для возведения трехэтажного дома). Качество ФБС в разы выше, чем основание монолитной конструкции за счет максимального соответствия технологиям.

Укладка блоков ФБС

Чтобы перейти к установке фундамента, необходимо учесть технику укладки блоков. Монтажу предшествует разметка. Согласно чертежам вставляются колы, по которым натягивается нитка. Для облечения укладки первого ряда, блоки расставляются в углах и пересечениях. Швы по вертикали заполняются строительной смесью или утрамбовываются вглубь. Образованное пространство заливается бетоном и выравнивается, пока между ними не образуется монолитная структура.

Слой строительной смеси между двумя рядами должен быть 5 см. Швы обрабатываются слоем бетона 2.5-6 см. Для усиления перевязки между рядами, используется арматура. На этапе укладки важно проделать отверстия под трубы канализационной системы.

Технология строительства проводится таким образом:

  • установка углов;
  • установка блоков;
  • заполнение пустот;
  • закладка кирпича.

Установка проходит по Т-образному скрещиванию. Строительная смесь выливается или распространяется лопатой. Вертикальные швы заполняются после установки нового ряда блоков. Кладка покрывается штукатуркой или строительными смесями.

Технологические отверстия включают проемы для дверей. Чаще они получаются шире планов проекта для выравнивания боковых поверхностей кирпичной кладки. Чтобы повысить устойчивость и долговечность фундамента, первый шар ФБС уширяют.

Пояс арматуры важен для фундамента. Он представлен монолитной, замкнутой по краям лентой из железобетона, проходящей по периметру дома. Все современные объекты не обходятся без армопояса, его используют на сложных или кислых грунтах. Используется для:

  • однородного распространения нагрузки по вертикали, что идут от несущих стен;
  • предупреждения внеплановых усадок, которые способствуют образованию трещин на стенах;
  • компенсация точечной нагрузки, возникшей из-за перекоса стен, во время эксплуатации дома;
  • устранения неточностей при строительстве или просчета на этапе проектирования.

Армопояс реализует разгрузочную функцию, что положительно влияет на противодействие к возможным повреждениям.

Целесообразность его использования повышается:

  • когда строительство ведется вблизи водоемов или подводных вод, оврагов или на горной породе;
  • при сейсмической активности;
  • при малозаглубленной основы для дома.

Гидроизоляция

Изоляция фундамента от подводных вод проводится несколькими способами.

По вертикали. Метод удваивает процент устойчивости и долговечности фундамента. Инъектирование подразумевает заполнение пустот и швов, используя строительный инъекционный состав. Способ требует дорогого оборудования и материалов, но это окупится надежностью и прочностью.

Работа включает такие этапы:

  • Швы блоков расшиваются, на глубине от 3-5 см.
  • Бурится отверстие в 2/3 от толщины стен.
  • Устанавливаются паркеры, используемые для инъектирования.
  • Между блоками заливается видоизмененный полимер. Используется насос, предназначенный для выполнения инъектирования.
  • Затем демонтируются паркеры.
  • Заделываются швы.
  • Проводится обмазочная гидроизоляция несущих стен.

Целесообразность других технологий зависит от использования гидроизоляционных материалов:

  • Проклейка — битумная мастика в несколько слоев.
  • Обмазывание — битумная мастика в один слой.
  • Покраска — композиционные составы из полиуретана, силикона, акрила.
  • Штукатурка — цемент смешивается с полимерами.
  • Изменение состава строительной смеси — взаимопроникающая изоляция Пенетрона вступает в реакцию со щебнем на молекулярном уровне, весь блок становится водоотталкивающим.
  • Пыль — ФБС фундамент покрывается пылью жидкой резины.

По цене доступнее использовать покраску, обмазку. Самым невыгодным является напыление.

Главным фактором к изоляции от влаги является целостность слоя. Легче всего ее достигнуть при любом из способов кроме проклейки. Обрабатываются не только блоки, но и все стены, включая фундамент цокольного помещения.

Теплоизоляция

Блоки ФБС — основа для цокольного или подвального помещения. В этом случае важно побеспокоиться об устранении конденсата. Технология теплоизоляции выглядит таким образом:

  • наружная поверхность блоков оклеивается синтетическим теплоизоляционным материалом поверх гидроизоляционного слоя;
  • укладывается материал, подготовленный из химических волокон, который защищает теплоизолятор от внеплановых деформаций.

Если фундамент утепляется снаружи, образование конденсата на стенах цоколя исключается на 100%. Внутреннее утепление приведет к обратному результату.

Если проект подразумевает мелкозаглубленный ленточный фундамент, очередность проведения теплоизоляции меняется:

  • наружные поверхности блоков оклеиваются газонаполненным материалом, траншеи расширяются на метр;
  • по периметру выкладываются шары газонаполненного материала.

Дренажная система

При высоком проценте грунтовых вод, на этапе строительства лучше отвести их от основы дома во время прорывки котлована. Для этого укладываются перфорационные трубы по границе фундамента. Проводится общий уклон кольца в направлении подземных вод, которые станут самотеком вытекать.

Для полной ликвидации подводных или капиллярных вод достаточно уложить прослойку из щебня. Для стабилизации грунтовой каймы используется геотекстиль, который предотвращает смешивание почвы и щебня.

В цокольном помещении плиты заливаются строительным материалом по уровню подошвы фундамента, дополнительно перекрываются плитами или балками.

Учитывая простые рекомендации, удается предотвратить ошибки на этапе проектирования и строительства дома. Это существенно повышает качество и долговечность дома во время его эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector