Содержание

Опорой каждого забора защищающего перекосов размывания конечно считается фундамент собственноручное

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Строим фундамент для забора из профилированного листа

Владельцам собственных участков давно известна одна истина: если не оградить свой участок добротным забором, то придется постоянно ремонтировать строения, так как они будут подвергаться разрушению ветром, дождями и другими погодными катаклизмами. Ведь заборы, в первую очередь предназначаются для защиты зданий от воздействия природных стихий, а остальное предназначение ограждений имеет второстепенное значение.

Интересным решением станет выбор в пользу ограждения из профилированного листа, которое можно без особых проблем выполнить своими руками не привлекая специалистов. Да и такой забор простоит долго и будет служить без дополнительных ремонтов много лет, если сделать под него крепкое основание. С таким фундаментом можно не опасаться, что забор накренится или одна из секций упадет на землю.

Типы ограждения

Перед тем, как определиться с выбором материала изготовления ограждения, стоит рассмотреть все типы используемых заборов и узнать их нюансы и особенности:

  • деревянные конструкции — на столбчатом фундаменте мелкого заглубления;
  • кирпичные строения — с ленточным основанием среднего или мелкого заглубления;
  • ограждения из профнастила — на ленточном основании средней глубины с дополнительными ямами под опоры;
  • каменные заборы — с монолитными фундаментными основами и дополнительными столбами из камня;
  • кованые ограждения — на столбчатых типах фундаментов с тонкой полосой бетона под секциями забора;
  • смешанные виды, где материалом служат камни, кирпич и металлические элементы – с прочным монолитным основанием.

Выбор забора по материалу изготовления

Перед тем, как отдать предпочтение какому-либо виду забора нужно всесторонне проанализировать его рабочие свойства:

  1. Деревянные заборы хороши тем, что не требую много вложения средств в установку и покупку основных материалов. К тому же, такие ограждения можно быстро и легко сделать своими руками. Правда, отдельные секции ограждения довольно быстро портятся и требуют постоянного ремонта. Зато экономия средств для возведения ограждения большая.
  2. Кирпичными заборами многие владельцы огораживают свои владения из-за прочности и долговечности полученного сооружения. Сделать такой забор легко своими руками, не привлекая специалистов и не вкладывая больших средств. Вот только времени такое сооружение занимает немного больше, чем деревянный аналог за счет создания фундамента
  3. Кованые заборы имеют самый красивый вид. Но от ветра защита зданиям, расположенным внутри участка, совсем небольшая. Да и затрат на приобретение секций кованого типа будет много. Устанавливать такие ограждения своими руками довольно проблематично. А это снова ведет к дополнительным расходам.
  4. Каменные заборы и ограждения смешанного типа уместны только на сильных почвах, не подверженных пучению и с относительной дальностью подземных вод. Фундаментные основы под такие заборы стоит сделать глубокими, так как вес конструкции очень большой.

Ограждения из профнастила имеют современный вид, долго служат без ремонтов, устанавливаются быстро. Выполнить работы можно и своими руками, не привлекая на помощь мастеров строительства.

Правда, парусность ограждений из профнастила довольно высокая. Но устранить этот нюанс можно дополнительными продольными подпорками. По соотношению затрат средств и долговечности службы такие ограждения считаются самым оптимальным вариантом.

Выбор фундамента под ограждение

Эти заборы выполняются на любых почвах. Главное, правильно выбрать фундаментную основу под секции для каждой конкретной почвы. Да и рельеф участка, на котором будет создаваться забор, стоит учитывать обязательно.

На ровных площадях можно вполне обойтись основанием под секции профнастила, выполненным классическим способом. На ленточном фундаменте ограждение будет прочно держаться и современно смотреться. А опорные столбы можно сделать кирпичными. Это добавит прочности всему сооружению и частично избавить от парусности.

Для наклонных участков, где расположение почвы идет под уклон, стоит воспользоваться основанием на винтовых сваях. Такой тип фундамента хорош еще и тем, что защитит сам забор от воздействия пучинистости грунтов и близкого соседства подземных вод. Но потребуется оснастить такое ограждение цоколем для удаления отверстий внизу забора и защиты винтовых опор от коррозии.

На промерзающих почвах тоже оптимальным вариантом станет выполнение фундамента на винтовых сваях. К тому же, такой тип основания не сильно дорогостоящий. Но вот установка каждой сваи своими руками не у каждого владельца получается. Поэтому стоит приглашать специалистов для ввинчивания опор. А дальше работы с секциями профнастила не отличаются сложностью.

Создание фундамента под забор из профнастила

Самым быстрым и экономичным будет столбчатый тип основания под забор. Здесь стоит вырыть ямы на таком расстоянии, чтобы между столбами оставалось не меньше трех метров. Соединение секций между собой делается посредством продольных швеллеров. А по низу стоит соорудить ленту из бетона по ширине не превышающую размеры секций профнастила. Глубина ям под столбами может оставаться в пределах 0,6-1 м. А сами опоры стоит делать кирпичными.

Часто столбчатые фундаменты заменяют ленточными аналогами. Такой тип основания хоть и более трудоемкий, зато дольше служит и имеет более внушительный вид. Глубина траншей может быть от полуметра и более. Все зависит от величины промерзания грунта и близости подземных вод. А ямы под будущими столбами необходимо делать глубже на 25-30 см. Опоры и в этом случае лучше делать кирпичными.

Основания на винтовых сваях для ограждений из профнастила должны быть тщательно просчитаны, так как сваи будут служить опорой для фундамента, и нести на себе всю нагрузку. Для установки винтовых свай для фундамента стоит пригласить специалиста с техникой, так как выполнить правильно работу своими руками не всегда получается.

Поэтапная схема выполнения работ

Для всех фундаментов порядок выполнения работ остается неизменным:

  • рытье траншей и ям под опоры;
  • выполнение подушки;
  • гидроизоляция и армирование;
  • установка опалубки и равномерная заливка раствором.

После того, как будут подготовлены траншеи и ямы, стоит приступить к их наполнению. И первым делом считается выполнение песчаной или щебневой подушки для уплотнения нижнего слоя почвы под будущими опорами. А так как ограждение из профнастила имеет не сильно большой вес, то и подушка может быть всего 10 см в толщину. Выполнить такие работы можно своими руками, главное не забывать тщательно утрамбовывать ее до равномерного состояния. В ямы под будущими столбами подушка делается немного выше.

Исключением считается фундамент на винтовых сваях, где подушка не предусматривается, а сами ямы делаются неглубокими. Использование именно винтовых опор помогает при сильно неровных рельефах, где каждую сваю приходится ввинчивать на определенную глубину, в зависимости от уклона.

После подушки стоит качественно сделать гидроизоляцию. А для этого понадобится рулонный рубероид в 2 слоя уложенный на подушку. Для того, чтобы защитить основу на винтовых сваях от влаги, стоит вкрученные опоры обернуть несколькими слоями все того же толя. Это не сложно выполнить своими руками.

Теперь наступило время армирования. От этого этапа зависит прочность всего фундамента. В траншеи, расположенные между будущими столбами, можно положить металлические прутья, соединенные между собой в виде решетки или сетки. А для оснований на винтовых сваях стоит армировать сами опоры дополнительно прутьями. Те места, которые будут оснащаться кирпичными столбами, стоит тоже дополнительно армировать, чтобы добавить прочности.

Далее необходимо выполнить и установить опалубку из деревянных материалов. Эта работа несложная и выполняется своими руками за короткий срок. А после установки можно делать заливку ям и траншей раствором послойно и равномерно.

Распространенные ошибки при строительстве фундамента дома

Важно понимать, что эта конструкция является опорой для всего здания, если она будет выполнена с ошибками или некачественно, последствия могут быть любыми.

Ошибки фундаментов в лучшем случае приводят к образованию небольших трещин. Но возможны и более серьезные последствия, ведь основание дома может просесть и расколоться на несколько частей. Это очень опасно, так как здание станет аварийным, в нем нельзя будет находиться, так как оно может рухнуть в любой момент. Поэтому нельзя экономить на фундаменте, так как от этого зависит ваша собственная жизнь, а также ваших близких, которые будут находиться в доме вместе с вами.

Ошибки фундаментов можно разделить на два вида:

  • Сделанные еще на этапе проектирования дома.
  • Ошибки, которые получились при строительстве.

Основные ошибки фундаментов, которые могут появиться на этапе проектирования

Они возникают в том случае, если будущие хозяева дома берутся за разработку его проекта самостоятельно, слушая советы родственников и других «умельцев». Без специальных знаний спроектировать правильный и надежный фундамент невозможно. Это на первый взгляд кажется, что вполне достаточно сделать его очень прочным, залить, как можно больше бетонной смеси, и тогда дом будет стоять десятилетиями. На самом же деле очень важны предварительные расчеты, основанные на геологических данных конкретного земельного участка. Есть почвы, на которых нельзя делать слишком тяжелые фундаменты. Существуют особенности в залегании подземных вод, из-за чего основание дома нельзя делать глубоким. Одним словом, есть множество нюансов, которые невозможно при всем желании предусмотреть, не обладая специальными знаниями.

Приобретая уже готовый проект дома , очень важно заказать его адаптацию именно к вашему земельному участку. Многие ошибки при строительстве фундамента происходят именно из-за того, что проект просто не адаптировали к конкретным условиям. Важно знать, что типовые проекты создаются по усредненным расчетам. Но грунтовые особенности вашего участка могут очень сильно отличаться от этих усредненных показателей.

Вот самые распространенные ошибки при возведении фундамента, которые являются результатом неправильного проектирования:

  • Не учтена сила морозного излучения. Зимой, когда в грунте замерзает вода, он начинает расширяться и «выталкивать» фундамент вверх из котлована. Это может привести к неравномерному поднятию дома.
  • На этапе проектирования не учли, что грунт обладает слабыми несущими способностями, так как все время подмывается подземными водами или поверхностными. Это может привести к возникновению больших трещин в фундаменте и даже перекосу дома.
  • Очень важно еще на этапе проектирования подобрать для будущего здания такой фундамент, который сможет хорошо противостоять капиллярному напору грунтовых вод. Если этого не сделать, то стены будут напитываться сыростью, это приведет к возникновению опасной для здоровья жильцов плесени.

Чтобы создать правильный проект дома без ошибок нужно знать:

  • Форму и вес будущего здания, стройматериалы, из которых будут создавать все несущие конструкции.
  • Всю информацию о грунте, получить которую можно только заказав специальное геологическое обследование . Нужно знать тип грунта, несущую способность, на какой глубине находятся грунтовые воды, уровень промерзания зимой. Отказ от такого обследования является еще одной распространенной ошибкой при строительстве домов, ведь это может привести к весьма плохим последствиям, вплоть до обрушения здания.
Читать еще:  Угол наклона и длина укоса в деревянном навесе

Главные ошибки при строительстве фундамента

  • Несоблюдение правил при создании внешнего защитного бетонного слоя. Чтобы арматура фундамента была надежно защищена от коррозии и влаги, а также чтобы она не откололась от всей конструкции, очень важна выдержка правильного расстояния между стержнями арматуры и краем фундаментной стены. Оно должно быть равно диаметру сечения арматуры, но в любом случае не менее 20 мм. В том случае, если фундамент строится без подбетонки (специального защитного слоя), нужно делать расстояние от арматурных стержней до грунта или же слоя песка, гравия, не меньше 70 мм. Если подбетонка будет выполняться, расстояние должно быть таким же, то есть равным диаметру сечения арматуры, но ни в коем случае не менее 20 мм. Часто ошибки при возведении фундамента делают именно на этом этапе, халатно относясь к выдержке указанных выше расстояний. В этом случае по стержням арматуры вглубь фундамента будет постоянно просачиваться влага из грунта, которая может подниматься даже вверх по стенам. Через несколько лет, когда такой фундамент сильно напитается влагой, он начнет трескаться и разрушаться, не выдерживая вес дома.
  • Ошибки ленточного фундамента чаще всего заключаются в том, что его делают без защитной подошвы или же ее делают вручную. Именно подошва распределяет весь вес фундамента и дома по грунту. На этапе проектирования зданий конструкторы уделяют расчетам подошвы особое внимание, ведь именно от ее качества зависит долговечность и прочность фундамента. Но в целях экономии многие пренебрегают указанными в проекте требованиями и делают траншею уже, чем это необходимо, а затем делают подошву вручную. В самом лучшем случае вместо желаемой экономии получится наоборот перерасход материала, подошва получится даже излишне надежной. Но чаще всего ошибки ленточного фундамента заключаются в том, что подошва получается неоднородной. В этом случае она не сможет распределить вес всего дома равномерно, из-за этого на стенах и фундаменте через несколько лет появляются трещины.
  • Очень важно соблюдать геометрию фундамента при его строительстве. Если этого не сделать, то комнаты могут получиться с неровными углами, но это будет лишь самой маленькой неприятностью. Наиболее досадным будет то, что площадь межэтажных перекрытий придется увеличивать, если речь идет о двухэтажном доме или коттедже с мансардой. Если в проекте здания предусмотрено перекрытие деревянными балками, то нет никакой гарантии, что они не прогнутся, выдерживая вес более широкого пролета. Для создания монолитных перекрытий также просчитывают, какой толщины в них должна быть арматура. Но такая плита может треснуть, если ей придется выдерживать удлиненную конструкцию пролета, которая получилась из-за неправильной геометрии фундамента. Именно поэтому строительство домов нужно доверять только специалистам, и не браться за это ответственное дело самостоятельно, слушая советы «всезнающих» родственников и приятелей.

  • Если вы делаете свайный фундамент, ошибки могут заключаться в нарушении геометрии расположения свай. В этом случае для обвязки свайной конструкции потребуется более широкий ростверк, а это существенный перерасход материалов. Но хуже всего, что в этом случае испортится общий вид дома, ведь ростверк, который шире, чем стены, причем в разных местах толщина будет отличаться, выглядит некрасиво.
  • Ошибки при заливке фундамента чаще всего заключаются в том, что в целях экономии его решают делать без опалубки. Но вместо выгоды это наоборот влечет за собой существенный перерасход материалов. Чтобы сделать правильную опалубку, необходима увеличенная ширина траншеи, чтобы у рабочих бы свободный доступ для ее монтажа. На опалубку материала также нужно довольно много, но все же это намного экономнее, чем делать фундамент без нее. В этом случае цементное молочко будет уходить в землю, и сам фундамент надо делать шире, чтобы надежно защитить внешний слой арматуры. Нельзя делать основание дома без опалубки, если в готовой траншее осыпается грунт. Это приведет к нарушению геометрии всей конструкции, нагрузка дома будет распределяться неравномерно, что приведет через время к растрескиванию стен.
  • Нельзя выбирать для устройства фундамента арматуру с меньшим диаметром, чем это было указано в проекте. Категорически нельзя делать основу здания вообще без арматуры. Бетон является высокопрочным материалом по показателям на сжатие, но вот на изгиб он хрупкий. Поэтому, если грунт под весом здания начинает проседать неравномерно, фундамент без арматуры будет повторять изгибы грунта, что обязательно приведет к трещинам, а то и сдвигам. Именно для этого и предназначена арматура, чтобы сделать всю конструкцию монолитной, жесткой. Бывают случаи, когда в целях экономии берут арматуру, сечение которой тоньше, чем указано в проекте дома. Но просчеты делаются конструкторами не просто так. Если арматура будет тоньше, она не выдержит общий вес здания, она не сможет равномерно распределять нагрузку на грунт, монолитная конструкция фундамента не получится. Такой стройматериал не убережет дом от усадки и деформаций. Если вы делаете ленточный фундамент, то выбор более тонкой арматуры, как правило, влечет за собой серьезные неприятности в виде трещин, но все же дом маловероятно станет аварийным. А вот для плитного фундамента нарушения правил армирования приведут к очень серьезным нарушениям его надежности.

  • Бывают случаи, когда даже сделанный по всем правилам фундамент владельцы портят из-за незнания одного нюанса. Запрещено рядом с домом делать углубления, которые ниже, чем глубина, на которой заложен фундамент. Это может привести к проседанию основы здания и его перекосу.
  • Если вы желаете, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, все эти нюансы надо продумать еще на этапе проектирования. Если изначально под зданием не сделали подвал, самостоятельно создавать его запрещено. Дело в том, что грунт под подошвой фундамента находится в напряженном состоянии. Когда делается подкоп для подвала, он начинает под весом дома выдавливаться в эту сторону. В результате фундамент может существенно просесть. Также это опасно, если совсем рядом есть другие постройки, например, соседский дом, флигель. Такое проседание фундамента может повлечь за собой перекос, в том числе, и соседних строений. В доме подвал должен быть продуман изначально, только в этом случае он будет надежным и никак не повлияет на прочность фундамента.
  • Если вы делаете сборный фундамент из блоков, очень важно выполнить качественную их перевязку. По правилам она должна быть не менее, чем 1/3 высоты блока. Если этого не сделать, блоки могут смещаться, если грунт начнет пучиться или проседать. Также они весьма чувствительны к боковому давлению грунта.
  • Если вы строите плитный мелкозаглубленный фундамент, помните, что для его надежности необходимо очень качественно утрамбовать под ним песок. Делается это послойно, только в этом случае можно добиться очень плотного, хорошо утрамбованного песчаного слоя. Если этого не сделать, плита фундамента может дать серьезную усадку, ну а последствия будут все такими же, то есть могут треснуть и перекоситься стены.

Большинство ошибок при создании любых типов фундамента случаются от желания сэкономить там, где это делать категорически нельзя. Многие существенные нарушения делаются по незнанию, поэтому важно адекватно оценить свои умения, если вы не являетесь специалистом, нельзя затевать стройку своего будущего дома самостоятельно, доверьте это дело профессионалам.

Если вас интересует, какие еще бывают ошибки при строительстве фундамента, видео поможет вам еще лучше разобраться с этим. По запросу «фундамент, ошибки, видео» можно найти много разной информации, но мы подобрали для вас самые лучшие ролики, просмотр которых убережет вас от серьезных ошибок при строительстве.

Итак, выводы следующие, чтобы сделать свой дом по-настоящему прочным и безопасным, необходимо:

  • Строить его исключительно по индивидуальному или типовому проекту, который адаптирован к условиям вашего участка.
  • Доверять строительство только специалистам, которые будут четко выполнять все проектные требования.

Размышления у парадного забора

Ошибиться в смысле сказанного трудно, так как идею ограждения участка застройщики, обычно выбирают по состоянию своего кошелька и очень редко — в соответствии со здравым смыслом, а тем более с архитектурно-эстетическими запросами. Конечно, приличный забор стоит недешево. Однако и с малыми средствами, но с развитым вкусом можно вполне достойно оформить «красную» сторону ограды (именно о ней мы ведем разговор).

Иные же доходят до абсурда: на особняк отвалили сотни тысяч рублей или даже у.е., а на заборе решили сэкономить. Однако не лучшим образом поступают и те, кто стремится спрятать участок за трехметровой кирпичной или металлической стеной. Безусловно, такая усадьба проигрывает как эстетически, так и экологически: малопроветриваемый сад — отличный рассадник различных вредителей и болезней растений. Если вы решили все-таки скрыться за высоким забором, сделайте его непроницаемым для сторонних глаз, но свободным для ветра: доски к слегам крепите не с одной стороны сплошняком, а поочередно с обеих — как бы в шахматном порядке, тогда между досками останутся достаточно широкие продухи на толщину в слегу.

Основные варианты ограждений подробно описаны в популярных изданиях. Выбирая по своему вкусу и возможностям, имейте в виду, что ограда — важный архитектурный элемент всего ансамбля. Небрежная или тяжеловесно вычурная может испортить не только всю картину усадьбы, где дом — центральный объект внимания, но и привести к нервным расстройствам наиболее впечатлительных ее обитателей, проживающих постоянно.
Профессионалы, знающие силу воздействия замкнутого пространства на психику человека, рекомендуют строить прозрачные ограждения, несмотря на используемый материал. В их представлении забор «ростом» более 1,2 м считается высоким. Поэтому «классический» штакетник был именно такой высоты. Надо сказать, он и сейчас весьма востребован у большой части обладателей небольших садовых площадей. Хорошо простроганный, тщательно антисептированный, прокрашенный современными «долгоиграющими» всепогодными красками типа пинотекс, приколоченный, например, крест-накрест или иным способом, он способен на довольно длительное время «держать» территорию участка не хуже, чем бетонные панели. Ведь ограда не защищает от грабителей, а только обозначает границу личной собственности…
Правда, сейчас, когда дерево в цене, многие застройщики начинают высчитывать, что выгоднее: штакетник на деревянных столбах, который простоит лет 15, или арматурная сетка, да еще оцинкованная, забранная в секции из уголковой обрешетки и установленная на металлических опорах, срок жизни которых практически соизмерим, увы, с нашим. Для людей со скромным достатком этот фактор должен стать определяющим. Кроме того, в благоприятно изменившейся ситуации такую изгородь можно эффективно модернизировать. Скажем, у вас неожиданно появился кирпич, а надлежащего применения ему не находится. Пустите его на ограду, не демонтируя прежнюю.

Здесь можно выбрать несколько вариантов: проложить только цоколь ограды высотой в 3-4 кирпича по гравийно-песчаной подушке, либо тот же вариант дополнить выкладкой из столбиков, замуровав вовнутрь прежние металлические опоры, либо вообще сделать прозрачную ажурную стену, а секции сетки использовать для ограждения других сторон участка.

Читать еще:  Как крыть крышу четырехскатную крышу?

Но придать прежней парадной части ограды новый «имидж» вам удастся лишь при том условии, если она была построена не наспех, а по всем правилам. В любом заборе его устойчивость будет зависеть от установки столбов. Деревянные надо высушить, обжечь, затем подземную часть покрыть несколько раз гудроном и обернуть полиэтиленовой пленкой, в засыпку из обычного фунта надо добавить крупной гальки, битых кирпичей и все хорошо утрамбовать: столбы из металла также желательно прогудронить, но их установка потребует большего труда: каждую опору или хотя бы основные (угловые, на воротах и калитке) надо забетонировать: те же операции надо проделать и с асбестоцементными столбами, только внутреннюю полость каждого засыпать гравием с песком или некрупной щебенкой и пролить цементным раствором. Но перед бетонированием в трубу вставляют прут арматуры, а в боковинах проделывают прорези, куда вставляют скобы для крепления слег.

Кирпичный цоколь ограды надежнее уложить на армированный ленточный фундамент с гидроизоляционной прокладкой из рубероида или толя. На слабых грунтах это обязательное условие.

И еще один штрих, чтобы новая ограда не зажила отдельной от усадьбы жизнью и не затмила скромные внешние данные дома, перед ее возведением посмотрите внимательно, надо ли «китайскую» стену городить, может быть, стоит оставить прежний забор, а кирпич продать.

В последнее время радикальные ландшафтные дизайнеры вообще советуют не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными, или «живыми». При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен, не требует особых затрат на его постройку и эксплуатацию.

Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для большинства из нас — боярышник обыкновенный (колючий). Растения быстро разрастутся, и пролезть через такую изгородь будет невозможно.

Несколько слов об агротехнике живой изгороди. Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами (достаточно 50-60 см) в шахматном порядке через 40 см друг от друга. Во время роста кусты обрезают дважды: при достижении высоты 70-80 см их укорачивают вдвое, когда они достигают 100-110 см, подрезают на уровне 70-80 см. При такой обрезке скоро произойдет нормальное загущение «зеленого» забора.

Для того чтобы он был еще более непроходимым, соседние кусты прививают друг к другу методом сближения. Но это занятие, как говорится, на любителя.

Уход за посадками заключается в периодическом рыхлении почвы под ними, удобрении, поливе, подрезке кустов и подсадке новых растений взамен выбывших.

Зачем забору фундамент и каким он бывает

Фундамент нужен и для такой несложной конструкции как — забор

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

  • Ленточный;
  • Бутовый опорный;
  • Комбинированный;
  • Обычный столбчатый.

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Для забора из сетки-рабицы достаточно будет столбчатый фундамент

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подходит ленточный фундамент

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Ленточно-столбчатый фундамент подойдет для забора из кирпича

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов

Советы по устройству фундамента и разметке территории

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

Правильно выбранный тип фундамента для забора — залог успеха!

  • Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
  • Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
  • Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
  • Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

    Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

    Разметка территории — важный этап строительства забора

    Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

    Заливка разных типов фундамента под забор

    Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

    Ленточный бетонный фундамент

    Пример как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

    Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

    • Бетон M200/ B15 и больше;
    • Крупнозернистый песок;
    • Арматура Ø 10 мм;
    • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

    Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

    Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Пример как выглядит столбчатый фундамент

    Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

    Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Пример ленточно-столбчатого фундамента

    Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

    Свайные и бутовые основания

    Пример свайного фундамента

    Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

    Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

    Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

    Монолитные и каменные фундаменты

    Монолитный фундамент необходим для возведения массивных сооружений

    Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

    Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

    Правила заливки фундамента под забор

    Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

    • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
    • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
    • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
    • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

    Распространенные ошибки при строительстве фундамента дома

    Важно понимать, что эта конструкция является опорой для всего здания, если она будет выполнена с ошибками или некачественно, последствия могут быть любыми.

    Ошибки фундаментов в лучшем случае приводят к образованию небольших трещин. Но возможны и более серьезные последствия, ведь основание дома может просесть и расколоться на несколько частей. Это очень опасно, так как здание станет аварийным, в нем нельзя будет находиться, так как оно может рухнуть в любой момент. Поэтому нельзя экономить на фундаменте, так как от этого зависит ваша собственная жизнь, а также ваших близких, которые будут находиться в доме вместе с вами.

    Ошибки фундаментов можно разделить на два вида:

    • Сделанные еще на этапе проектирования дома.
    • Ошибки, которые получились при строительстве.

    Основные ошибки фундаментов, которые могут появиться на этапе проектирования

    Они возникают в том случае, если будущие хозяева дома берутся за разработку его проекта самостоятельно, слушая советы родственников и других «умельцев». Без специальных знаний спроектировать правильный и надежный фундамент невозможно. Это на первый взгляд кажется, что вполне достаточно сделать его очень прочным, залить, как можно больше бетонной смеси, и тогда дом будет стоять десятилетиями. На самом же деле очень важны предварительные расчеты, основанные на геологических данных конкретного земельного участка. Есть почвы, на которых нельзя делать слишком тяжелые фундаменты. Существуют особенности в залегании подземных вод, из-за чего основание дома нельзя делать глубоким. Одним словом, есть множество нюансов, которые невозможно при всем желании предусмотреть, не обладая специальными знаниями.

    Приобретая уже готовый проект дома , очень важно заказать его адаптацию именно к вашему земельному участку. Многие ошибки при строительстве фундамента происходят именно из-за того, что проект просто не адаптировали к конкретным условиям. Важно знать, что типовые проекты создаются по усредненным расчетам. Но грунтовые особенности вашего участка могут очень сильно отличаться от этих усредненных показателей.

    Вот самые распространенные ошибки при возведении фундамента, которые являются результатом неправильного проектирования:

    • Не учтена сила морозного излучения. Зимой, когда в грунте замерзает вода, он начинает расширяться и «выталкивать» фундамент вверх из котлована. Это может привести к неравномерному поднятию дома.
    • На этапе проектирования не учли, что грунт обладает слабыми несущими способностями, так как все время подмывается подземными водами или поверхностными. Это может привести к возникновению больших трещин в фундаменте и даже перекосу дома.
    • Очень важно еще на этапе проектирования подобрать для будущего здания такой фундамент, который сможет хорошо противостоять капиллярному напору грунтовых вод. Если этого не сделать, то стены будут напитываться сыростью, это приведет к возникновению опасной для здоровья жильцов плесени.

    Чтобы создать правильный проект дома без ошибок нужно знать:

    • Форму и вес будущего здания, стройматериалы, из которых будут создавать все несущие конструкции.
    • Всю информацию о грунте, получить которую можно только заказав специальное геологическое обследование . Нужно знать тип грунта, несущую способность, на какой глубине находятся грунтовые воды, уровень промерзания зимой. Отказ от такого обследования является еще одной распространенной ошибкой при строительстве домов, ведь это может привести к весьма плохим последствиям, вплоть до обрушения здания.

    Главные ошибки при строительстве фундамента

    • Несоблюдение правил при создании внешнего защитного бетонного слоя. Чтобы арматура фундамента была надежно защищена от коррозии и влаги, а также чтобы она не откололась от всей конструкции, очень важна выдержка правильного расстояния между стержнями арматуры и краем фундаментной стены. Оно должно быть равно диаметру сечения арматуры, но в любом случае не менее 20 мм. В том случае, если фундамент строится без подбетонки (специального защитного слоя), нужно делать расстояние от арматурных стержней до грунта или же слоя песка, гравия, не меньше 70 мм. Если подбетонка будет выполняться, расстояние должно быть таким же, то есть равным диаметру сечения арматуры, но ни в коем случае не менее 20 мм. Часто ошибки при возведении фундамента делают именно на этом этапе, халатно относясь к выдержке указанных выше расстояний. В этом случае по стержням арматуры вглубь фундамента будет постоянно просачиваться влага из грунта, которая может подниматься даже вверх по стенам. Через несколько лет, когда такой фундамент сильно напитается влагой, он начнет трескаться и разрушаться, не выдерживая вес дома.
    • Ошибки ленточного фундамента чаще всего заключаются в том, что его делают без защитной подошвы или же ее делают вручную. Именно подошва распределяет весь вес фундамента и дома по грунту. На этапе проектирования зданий конструкторы уделяют расчетам подошвы особое внимание, ведь именно от ее качества зависит долговечность и прочность фундамента. Но в целях экономии многие пренебрегают указанными в проекте требованиями и делают траншею уже, чем это необходимо, а затем делают подошву вручную. В самом лучшем случае вместо желаемой экономии получится наоборот перерасход материала, подошва получится даже излишне надежной. Но чаще всего ошибки ленточного фундамента заключаются в том, что подошва получается неоднородной. В этом случае она не сможет распределить вес всего дома равномерно, из-за этого на стенах и фундаменте через несколько лет появляются трещины.
    • Очень важно соблюдать геометрию фундамента при его строительстве. Если этого не сделать, то комнаты могут получиться с неровными углами, но это будет лишь самой маленькой неприятностью. Наиболее досадным будет то, что площадь межэтажных перекрытий придется увеличивать, если речь идет о двухэтажном доме или коттедже с мансардой. Если в проекте здания предусмотрено перекрытие деревянными балками, то нет никакой гарантии, что они не прогнутся, выдерживая вес более широкого пролета. Для создания монолитных перекрытий также просчитывают, какой толщины в них должна быть арматура. Но такая плита может треснуть, если ей придется выдерживать удлиненную конструкцию пролета, которая получилась из-за неправильной геометрии фундамента. Именно поэтому строительство домов нужно доверять только специалистам, и не браться за это ответственное дело самостоятельно, слушая советы «всезнающих» родственников и приятелей.

    • Если вы делаете свайный фундамент, ошибки могут заключаться в нарушении геометрии расположения свай. В этом случае для обвязки свайной конструкции потребуется более широкий ростверк, а это существенный перерасход материалов. Но хуже всего, что в этом случае испортится общий вид дома, ведь ростверк, который шире, чем стены, причем в разных местах толщина будет отличаться, выглядит некрасиво.
    • Ошибки при заливке фундамента чаще всего заключаются в том, что в целях экономии его решают делать без опалубки. Но вместо выгоды это наоборот влечет за собой существенный перерасход материалов. Чтобы сделать правильную опалубку, необходима увеличенная ширина траншеи, чтобы у рабочих бы свободный доступ для ее монтажа. На опалубку материала также нужно довольно много, но все же это намного экономнее, чем делать фундамент без нее. В этом случае цементное молочко будет уходить в землю, и сам фундамент надо делать шире, чтобы надежно защитить внешний слой арматуры. Нельзя делать основание дома без опалубки, если в готовой траншее осыпается грунт. Это приведет к нарушению геометрии всей конструкции, нагрузка дома будет распределяться неравномерно, что приведет через время к растрескиванию стен.
    • Нельзя выбирать для устройства фундамента арматуру с меньшим диаметром, чем это было указано в проекте. Категорически нельзя делать основу здания вообще без арматуры. Бетон является высокопрочным материалом по показателям на сжатие, но вот на изгиб он хрупкий. Поэтому, если грунт под весом здания начинает проседать неравномерно, фундамент без арматуры будет повторять изгибы грунта, что обязательно приведет к трещинам, а то и сдвигам. Именно для этого и предназначена арматура, чтобы сделать всю конструкцию монолитной, жесткой. Бывают случаи, когда в целях экономии берут арматуру, сечение которой тоньше, чем указано в проекте дома. Но просчеты делаются конструкторами не просто так. Если арматура будет тоньше, она не выдержит общий вес здания, она не сможет равномерно распределять нагрузку на грунт, монолитная конструкция фундамента не получится. Такой стройматериал не убережет дом от усадки и деформаций. Если вы делаете ленточный фундамент, то выбор более тонкой арматуры, как правило, влечет за собой серьезные неприятности в виде трещин, но все же дом маловероятно станет аварийным. А вот для плитного фундамента нарушения правил армирования приведут к очень серьезным нарушениям его надежности.

    • Бывают случаи, когда даже сделанный по всем правилам фундамент владельцы портят из-за незнания одного нюанса. Запрещено рядом с домом делать углубления, которые ниже, чем глубина, на которой заложен фундамент. Это может привести к проседанию основы здания и его перекосу.
    • Если вы желаете, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, все эти нюансы надо продумать еще на этапе проектирования. Если изначально под зданием не сделали подвал, самостоятельно создавать его запрещено. Дело в том, что грунт под подошвой фундамента находится в напряженном состоянии. Когда делается подкоп для подвала, он начинает под весом дома выдавливаться в эту сторону. В результате фундамент может существенно просесть. Также это опасно, если совсем рядом есть другие постройки, например, соседский дом, флигель. Такое проседание фундамента может повлечь за собой перекос, в том числе, и соседних строений. В доме подвал должен быть продуман изначально, только в этом случае он будет надежным и никак не повлияет на прочность фундамента.
    • Если вы делаете сборный фундамент из блоков, очень важно выполнить качественную их перевязку. По правилам она должна быть не менее, чем 1/3 высоты блока. Если этого не сделать, блоки могут смещаться, если грунт начнет пучиться или проседать. Также они весьма чувствительны к боковому давлению грунта.
    • Если вы строите плитный мелкозаглубленный фундамент, помните, что для его надежности необходимо очень качественно утрамбовать под ним песок. Делается это послойно, только в этом случае можно добиться очень плотного, хорошо утрамбованного песчаного слоя. Если этого не сделать, плита фундамента может дать серьезную усадку, ну а последствия будут все такими же, то есть могут треснуть и перекоситься стены.

    Большинство ошибок при создании любых типов фундамента случаются от желания сэкономить там, где это делать категорически нельзя. Многие существенные нарушения делаются по незнанию, поэтому важно адекватно оценить свои умения, если вы не являетесь специалистом, нельзя затевать стройку своего будущего дома самостоятельно, доверьте это дело профессионалам.

    Если вас интересует, какие еще бывают ошибки при строительстве фундамента, видео поможет вам еще лучше разобраться с этим. По запросу «фундамент, ошибки, видео» можно найти много разной информации, но мы подобрали для вас самые лучшие ролики, просмотр которых убережет вас от серьезных ошибок при строительстве.

    Итак, выводы следующие, чтобы сделать свой дом по-настоящему прочным и безопасным, необходимо:

    • Строить его исключительно по индивидуальному или типовому проекту, который адаптирован к условиям вашего участка.
    • Доверять строительство только специалистам, которые будут четко выполнять все проектные требования.
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector