Сколько надо цемента на фундамент бани 3 на 3

Как самому возвести фундамент для бани размером 3х4 м

Существует много аргументов в пользу самостоятельного строительства бани, и важнейшим является экономия средств. Средняя стоимость готового проекта при обращении в специализированные фирмы составляет 90 000–100 000 рублей, в то время как проведение работ своими руками в 3‒4 раза дешевле. Особое внимание уделяется основанию бани, так как она предназначена для длительной эксплуатации. Даже при заказе варианта из деревянного сруба целесообразнее самостоятельно сделать фундамент, а не обращаться к специалистам. Рекомендуемый размер составляет 3х4 м, этого достаточно для размещения зон парилки, мойки и отдыха, при оптимальном расходе стройматериалов и занимаемой полезной площади участка.

Выбор типа фундамента

Для данной постройки подходят ленточные, свайные, винтовые, столбчатые или плитные разновидности. Определяясь, какой лучше заложить, учитывают: параметры грунта, ожидаемые нагрузки и материалы стен. У каждого варианта есть свои преимущества:

1. Ленточный — основной, часто применяемый в индивидуальном строительстве. Баня размером 3х4 м считается несложной и нетяжелой, одинаково приемлемы блочная кладка или заливка монолита из бетона.

2. Столбчатый закладывается на плотных почвах при условии незначительного веса стен. Столбы заливаются из бетона, либо выкладываются из кирпича или блоков в углах бани и на участках стыка стен. Это экономически выгодная технология, но ее не рекомендуют использовать в зонах с сыпучими почвами и при значительных объемах стоков и сливов.

3. Плитное основание ценится за сочетаемость с любым типом грунта и выдержку весовых нагрузок. Но для небольшой бани в пределах 3х4 м нет необходимости в размещении под ней цельного монолита, исключение делается лишь для двухэтажных построек (для которых тоже с учетом малой площади достаточно залить ленточное основание).

4. Винтовой рекомендуют сделать на наклонном участке с подвижным грунтом. Расчет и чертеж лучше не проводить самому, а доверить специалистам.

5. Свайно-ростверковое основание подразумевает дополнительную обвязку швеллером или брусом. В данном случае, при закладке следует ввинтить сваи в землю на определенную глубину и залить бетонным раствором.

Первые две разновидности используются чаще всего, оптимальным фундаментом для небольшой бани размером 3х4 м считается ленточный. Помимо универсальности, он ценится за простоту: при правильной организации рабочего процесса его можно залить за 1 день.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного основания

В первую очередь определяются с материалом стен и месторасположением постройки. Схема коммуникаций и организация слива продумывается заранее, как и проемы для окон и дверей, сквозняки недопустимы. Рекомендуется сделать фундамент недалеко от дома и бассейна (при наличии последнего), септик или выгребная яма размещаются на расстоянии 2–5 м. Сами работы проводятся по следующей схеме:

• Разметка участка.
• Копание траншеи.
• Размещение опалубки.
• Подготовка армирующего каркаса, закладка слива и других коммуникаций.
• Заливка бетоном.
• Снятие опалубки, гидроизоляция и утепление фундамента с отмосткой, засыпка грунта.

1. Разметка и закладка основания.

Первые три этапа относятся к подготовительным: участок расчищается от растений, грязи и мусора. Проводится разметка территории по периметру будущей бани с помощью колышков и веревки, освобождается пространство для размещения выкапываемого грунта, с учетом ориентировочной глубины траншеи в 2,5 м. На дно засыпается и утрамбовывается подушка из песка (15 см) и щебня (10 см). Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани (собираемого из блоков) бывает и меньшей, но засыпку дренажа пропускать не следует в любом случае. Опалубку размером 3х4 м можно сделать из обычных досок, сбивая их по периметру постройки.

2. Армирование и прокладка коммуникаций.

Используются металлические прутья, толщиной 10–14 мм, лучше всего рифленые. Опалубка защищается от протекания жидкого раствора, с этой целью хорошо подходит пергамин. Для расчета числа ярусов арматуры рекомендуется отмерить верхний уровень заливки, на дне размещаются кирпичи или блоки, препятствующие соприкосновению металла с землей. Вязку арматуры начинают с углов, каркас соединяется проволокой. Чем меньше стыков, тем лучше, оптимальный размер ячеек составляет 20×30 см, как бы внутри фундамента (то есть прутья не должны выходить наружу, иначе они будут подвержены коррозии).

Каркас для небольшой бани удобнее всего собирать снаружи. Для вязки углов используются проверенные схемы: с анкеровкой Г-образными элементами, П- и Г-образными хомутами, с нахлестом поперечной арматуры. На этом этапе прокладываются всевозможные коммуникации, согласно заранее подготовленному чертежу. Для ускоренной обвязки хорошо подходит специальный вязальный крючок. Залить фундамент бетоном разрешается только после сбора всего армирующего каркаса.

Подготавливается раствор из стандартных компонентов: цемента, песка, щебня и воды. При строительстве фундамента под баню своими руками большое значение имеет качество смеси, лучше применять бетономешалку. Ингредиенты покупаются у проверенных производителей: цемент от М400, речной песок и щебень твердых пород, с размером фракций в пределах 20–30 мм. Рекомендуемые пропорции — 1:3:3 или 1:2:4, желательно провести предварительный расчет расхода смеси, с учетом глубины фундамента, с размерами 3х4 м. Готовый раствор остается в опалубке до застывания, сверху бетон выравнивается мастерком.

Защита от влаги и потерь тепла

Перед засыпкой грунта проводится гидроизоляция фундамента и его утепление. Данный этап очень важен, экономить на качестве стройматериалов нельзя. В роли обмазочной гидроизоляции хорошо себя зарекомендовали битумные мастики, для утепления — пенопласт или пенополистирол.

Допускается использовать рулонные оклеечные материалы. Главное — убедиться в сочетаемости утеплителя и мастики, последняя должна иметь водную основу (что прописывается в инструкции). На сильнопучинистых участках утепляется отмостка, по периметру бани. Вокруг фундамента засыпается небольшой слой песка и лишь потом — грунт.

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать следующие нюансы технологии:

1. Залить ленточный фундамент для строительства бани лучше всего за один заход.
2. К очередному этапу приступают после полного завершения предыдущего: обвязки каркаса, затвердевания раствора (бетон проверяется на влажность), высыхания гидроизоляционного слоя.
3. Для компенсации температурных перепадов при промерзании грунта и предотвращения механических сдвигов, по всей высоте фундамента прокладываются деформационные швы. Для бани рекомендуемый интервал составляет 60 см, на участках с подвижным грунтом — 15–30 см. Швы, шириной в 10 см, впоследствии заполняются тепло- или гидроизоляционными материалами.
4. На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру бани прокладываются дренажные трубы, на глубине фундаментной подушки.

К нарушениям технологии относят:

• Отсутствие или неправильную организацию слива воды в бане.
• Пропуск этапа гидро- и теплоизоляции.
• Использование бетона низкого качества.

Существует ошибочное представление, что для редко посещаемых бань без туалета нет необходимости в канализации. То есть постройка размещается над выгребной ямой либо на близком расстоянии от нее, стоки выводятся на засыпку из гравия. Но при этом игнорируется риск поднятия грунтовых вод и зимой, помимо промерзания почвы и неизбежной деформации основания, в помещении остывают полы. Правильно организованный фундамент под баню со сливом имеет трубу с выводом в септик или канализацию, с длиной не менее 2 м от стен.

Сколько надо цемента на фундамент бани 3 на 3

Бывают ситуации, когда привлекать строителей нет возможности, а надо построить на участке сарай, гараж или теплицу, в этом случае надо самому брать калькулятор в руки, запасаться характеристиками строительных материалов и проводить расчет цемента на фундамент. Нельзя сказать, что это слишком сложное дело, но небольшой балласт знаний оно потребует, потому что есть мелочи, которые профессиональные строители учитывают на автопилоте, а вы о них не имеете наималейшего представления.

Оглавление статьи:

Составляющие бетонного фундамента

М200, М300, М400, М500 — что же скрывается за этими цифрами? Чтобы получить монолитный бетонный фундамент, нам понадобится бетонная смесь, которая получается путем смешивания цемента, песка, воды и гравия. Основную роль отыгрывает цемент, которые связывает все остальные компоненты между собой. Гравий и песок выступают наполнителями. С их помощью можно сократить расход цемента, однако есть определенные пропорции смешивания, без которых нельзя обойтись. Если не придерживаться их, то бетонный фундамент получится непрочным или будет долго застывать, или сократится срок его службы.

Песок необходим для того, чтобы заполнить пустоты, которые образуются между частичками гравия. Желательно для фундамента брать гравий разных размеров, это поможет сократить расход песка, ведь гравий маленького диаметра тоже неплохо заполняет свободное место. После того, как вы залили опалубку, бетону надо дать время на высыхание. Полное высыхание наступает не раньше, чем через месяц, более точных данных никто дать не сможет, все будет зависеть от погоды, от толщины фундамента и от других факторов.

Песок и гравий

Для двух этих элементов также выставляются определенные требования, например, песок для фундамента должен быть диаметром не более 3,5 мм, но не менее 1,2 мм. Это не говоря о том, что нужен только чистый песок, без добавления каких-либо примесей. Наличие примесей в песке снизит качественные характеристики цемента и бетонного основания в целом. Недопустимо наличие глины или ила в песке, если же ил или глина присутствует, то их объем не должен быть больше 5% от общего объема песка.

Гравий для фундамента надо брать разноразмерный, оптимальные границы от 10 до 80 мм, больше нельзя, но и меньше не стоит, для этого у нас есть песок. Если возникли трудности с приобретением гравия, можно использовать щебень. Он является равнозначной заменой гравию, поэтому он легко вписывается в формулу соотношения песка щебня и цемента – 3:5:1. Если говорить в цифрах, то на 100 кг цемента, надо 300 кг песка и 500 кг щебня.

Виды цемента

Сейчас выпускается несколько видов цемента, и в зависимости от потребностей используется, наиболее подходящий материал для того или иного случая. Вот перечень основных типов цемента:

• портландцемент;
• шлакопортландцемент;
• пуццолановый портландцемент;
• быстротвердеющий портландцемент.

База у них у всех одна, но каждый имеет свои свойства и характеристики, из-за чего присутствуют различия в добавках и стоимости мешка цемента. На текущий момент, в магазинах чаще всего можно увидеть в продаже именно портландцемент. Он характеризуется отличным качеством и недорогой ценой, что сделало его бесспорным лидером среди других видов цемента. Также он является наиболее чистым видом продукции и при желании, каждый может сам обеспечить его необходимыми для стройки свойствами, просто купив для него специальные добавки.

Если вы используете не портландцемент, то провести расчет количества цемента на фундамент надо с учетом дополнительных свойств выбранной марки строительного материала.

Сколько цемента надо на куб фундамента

Чтобы узнать, сколько нужно цемента для фундамента, надо просчитать общую площадь будущей постройки или взять за основу один куб фундамента. Обычно считают по кубам, во-первых, так проще, во-вторых, для большинства марок цемента уже есть устоявшиеся цифры, которые используют, как аксиому и не устраивают перерасчеты перед каждой новой постройкой здания.

Вот небольшие примеры того, какое количество цемента необходимо для основания дома в зависимости от его марки:

Нами перечислена часть основных марок цемента, но даже исходя из полученных данных, можно вывести определенную зависимость по цифрам. Чем лучше марка цемента, тем больше его надо, чтобы получить прочное и надежное здание.

Мы работаем в городах

Наша компания предлагает свои услуги в следующих районах Москвы и Московской области:

Новомосковский АО (Внуково, Воскресенское, Газопровод, Десна, Кокошкино, Коммунарка, Мамыри, Марушкинс, Московский, «Мосрентген», Рязаново, Остафьево, Сосенки, Филимонковское, Щербинка); Истринский район (г. Дедовск, г. Истра, г. Снегири, пос. Румянцево, дер. Манихино, с. Павловская Слобода); Красногорский район (г. Красногорск, Нахабино, Ильинское, Архангельское, Мечниково, пос. Новый); Ленинский район (г. Видное, пос. Развилка); Можайский район (г. Можайск); Наро-Фоминский район (г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, г. Калининец, Селятино, д. Крекшино, д. Софьино); Одинцовский район (г. Голицыно, г. Кубинка, г. Одинцово, Лесной городок, район Баковка, пос. Барвиха, пос. Жаворонки, пос. ВНИИССОК, Горки-10, Горки-2, Назарьево, Большие Вяземы, Николина Гора, Новоивановское, Заречье, д. Брехово, с. Успенское, с. Немчиновка); Подольский район (г. Подольск, Щербинка); Чеховский район (г .Чехов); Домодедовский район (г. Домодедово, Ильинское); Троицкий АО (г. Троицк, д. Жуковка, пос. Первомайское, Птичное); Рузский район (г. Руза, г. Тучково, пос. Дорохово, Колюбакино, Волковское, Ивановское, Старозузское)
городах — Звенигород, Краснознаменск, Власиха, Московский, Троицк, Подольск, Климовск, Щербинка, Рублево, д. Мякинино, ус. Архангельское, пос. Молодежный; а также районах Митино, Рублевка, Белая дача, Северное Бутово, Южное Бутово, Раменский, Солнцево, Переделкино, Новопеределкино, Рассказовка, Внуково

Рязанское и Новорязанское направление (Дзержинский, Котельники, Люберцы, Лыткарино, Томилино, Октябрьский, Островцы, Красково, Родники, Малаховка, Жуковский, Ильинский)
Носовихинское и Горьковское шоссе (Реутов, Балашиха, Железнодорожный, Старая Купавна и Новая, Электроугли, Лосино-Петровский)
Ярославское и Щелковское направление (Мытищи, Королев, Пушкино, Ивантеевка, Щелково, Фрязино)
Дмитровское и Ленинградское направление (Химки, Долгопрудный, Лобня, Зеленоград)
Пятницкое и Волокаламское шоссе (Красногорск, Опалиха, Нахабино, Дедовск, Истра, Брехово, Юрлово, Отрадное, Светлые горы, Рождествено, Путилково)

+7 (903) 244-30-39
+7 (916) 559-07-09

Пишите нам в watsapp
+7 (903) 244-30-39

Пишите нам на e-mail
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наши партнеры

Как рассчитать цемент на фундамент: проще простого

Заливка фундамента — наиглавнейший этап строительства любого сооружения, поэтому расчет цемента и остальных ингредиентов необходимо произвести грамотно. В этом случае вам удастся избежать возможных неприятностей — недостачи или перерасхода стройматериала. Что позволит сэкономить средства, которые так нужны в нелегком деле возведения здания. Как рассчитать цемент на фундамент, чтобы он был прочен и долговечен? Этот вопрос требует всестороннего рассмотрения.

Онлайн-калькуляторы: хитрый в гору не пойдет

Самый легкий способ рассчитать цемент — довериться программному обеспечению. С его помощью можно не только нарисовать проект будущего объекта, но провести подсчеты необходимого строительного материала. Эти онлайн-калькуляторы привлекательны тем, что процедура подвластна всем: для того, чтобы определить искомые цифры, нужно лишь ввести некоторые данные. В данном случае это следующее:

• марки бетона и цемента;
• размеры фундамента;
• число поясов арматуры.

Долго дожидаться результата не придется, он будет выдан практически мгновенно. Но нужно рассказать и про пару ложек дегтя, которые подстерегают вас в этом легком занятии. С точностью возникнут проблемы, так как программы определяют только примерное количество необходимых материалов, а для частного строительства, требующего немало средств только на один фундамент (иногда до 30% от всех затрат), это непозволительная роскошь.

Состав бетонного раствора: выбор лучшего

Существует множество заводов, которые производят бетонную смесь, поэтому заказать можно у них, но целесообразно ли это? Во-первых, отпугивает цена, во-вторых, никто не будет «возиться» с неприлично малым количеством, а заказ большего объема довольно больно ударит по кошельку. Потому приготовление смеси непосредственно на строительной площадке самостоятельно является оптимальным вариантом для частных застройщиков.

Для того, чтобы приготовить раствор, понадобится:

1. Вода.
2. Песок без глинистых включений.
3. Цемент.
4. Щебень.

Иногда последний заменяют гравием, но такое решение опрометчиво, так как гладкая поверхность не обладает достаточным сцеплением, а это уже скажется на прочности бетона.

Важной является и марка цемента, от которой зависит его прочность и показатель сжатия. Обычно используется строительный материал М200 или М300. Некоторые случаи (например, проблемный грунт) требуют применения более качественного цемента — М400 или М450.

Более высокие марки для частного строительства не применяются из-за их высокой стоимости. Рассчитывают необходимые стройматериалы на 1 м 3 бетона, так как это гораздо удобнее, чем принимать во внимание сразу все количество.

Расчет материалов: без изобретения велосипеда

Как рассчитать цемент на фундамент? Для точности результатов надо учитывать марки бетона и цемента, а также соотношение воды и цемента, которое называется коротко — ВЦ. Таблица, представленная ниже, наглядна, и она не требует от человека ученой степени по математике.

Пользоваться таблицей легко. Например, нам нужно приготовить 2 м 3 бетона марки М250:

1. Для него нужен цемент М500, значит, 297 кг умножаем на 2, получаем — 594 кг. Теперь это число необходимо разделить на 50, так как таков вес одного мешка цемента: 594/50 = 11,88. Результат округляем в сторону большей величины — получаем 12 мешков цемента М500.
2. Щебень с зерном 20 мм для нашего бетона будет рассчитываться так: 1188 умножаем на 2, получаем 2376 кг. Если выбрали другую фракцию, то все расчеты придется провести заново.
3. Песок рассчитывается так же, как и щебень: 1188*2 = 2376 кг.
4. Воду находим так: 205 л умножаем на 2, получаем в результате 410 л.

Действительно, расчеты не должны вызвать затруднений, нужно лишь определиться с требуемыми характеристиками вашего сырья. Если для фундамента будут использоваться пластификаторы, то в расчеты надо внести коррективы, коэффициенты легко можно отыскать в справочниках.

Если ваш фундамент бутобетонный

В этом случае, бутовый камень, засыпанный в траншею, заливается только песчано-цементным раствором, ибо из-за использования гравия или щебня в фундаменте неминуемо образуются пустоты, что в разы снизит прочность конструкции.

В таких расчетах потребуется иная таблица:

Расчет этот также несложен. Например, бутовый фундамент требует 3 м 3 песчано-цементного раствора марки 100. Выбран цемент М400. Справочные данные показывают, что на 1 м 3 смеси его необходимо 300 кг. Поэтому по таблице выходит, что соотношение должно быть 1:3, то найти нужное количество песка легко — это 900 кг. Так как нам необходимо 3 куба, то умножаем цифру на 3, получаем — 2700 кг.

Раствор для бутовых камней предполагает тщательное смешивание цемента с песком и постепенное добавление воды до получения необходимой пластичности. Если в растворе наличествуют и добавки, то их следует предварительно растворить в воде. Вводятся они исключительно в сухую смесь.

От чего зависит качество полученного фундамента?

Самым важным является качество цемента, не менее важен и грамотный подход к расчетам. При замене составляющих обязательно проводите новые вычисления, иначе о долговечности основания речи быть не может. Пропорции должны строго соблюдаться, ведь излишек цемента в растворе скажется на его свойствах крайне негативно: фундамент начнет трескаться, и вся работа пойдет насмарку.

Не надо забывать и о пластификаторах, точное количество которых также важно при расчетах. Если речь идет о холодном времени года, то раствор будет нуждаться и в противоморозных добавках.

Как рассчитать цемент на фундамент? Можете довериться онлайн-калькуляторам, но в этом случае расчеты не будут точны. Лучше подойти к делу более основательно, вооружиться ручкой и бумагой, но сначала посмотреть еще и видео, которые представлены в Рунете в большом ассортименте.

Например, этот ролик:

Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Строительство начинается с проекта. Даже небольшие сооружения рекомендуется предварительно зарисовать на бумаге, чтобы можно было наглядно увидеть пропорции и прикинуть расход материалов. Для серьезных строений нужна проектно-сметная документация, выполненная профессионалами, но, при возведении частного дома, дачи, забора или гаража, можно обойтись онлайн калькуляторами или готовыми решениями. Важнейшим вопросом при возведении конструкций является устройство надежного фундамента, а потому вопрос того, как рассчитать количество бетона на фундамент, является первостепенным.

Рассчитать бетон на фундамент несложно, если присутствует определенность с размерами и типом сооружения. Тип фундамента и его габариты должен определить опытный строитель, исходя из характеристик строящегося здания, типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания.

Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания.

Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента.

Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания.

Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм.

Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах.

Формула расчета выглядит так:

V=h*b*l, где:

• V – объем раствора в м 3 ;
• h – высота в м;
• b – ширина в м;
• l – длина ленты в м.

Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м 3 . При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м 3 .

Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%.

В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента:

V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м 3 , для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м 3 .

Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

• для дома 10х8 – 8 м 3 ;
• для дома 9х9 – 8,1 м 3 ;
• для дома 18х8 – 14,4 м 3 .

Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.

Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

1. Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
2. Находят площадь трапеции: S=h1*(a+c)/2, где h1 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции.
3. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
4. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.

Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%.

Столбчатый

Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен.

Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое.

Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом.

Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу:

V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте.

Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением:

V=S*L*n

Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%.

Расчет цемента на фундамент.

Фундамент для бани своими руками

Фото устройство фундамента из шпал

Оптимальный размер бани — 3×6 м. Таковы минимальные размеры, в которых можно распланировать наиболее удобную парилку, наиболее удобную мыльную и максимально удобный предбанник с раздевалкой, обеденным столом и диваном для отдыха. Одновременно, не нарушая комфортности, в такой бане могут находиться четыре человека. Кроме того, вы экономите пиломатериал.

Продолжая рассказ о самостоятельном строительстве, посвятим некоторое время бетонным работам. От прочности фундамента зависит успех всего предприятия, поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. Бетон — это затвердевшая каменная масса, состоящая из цемента, песка, иногда с гравием или щебнем, и воды. От точности пропорций указанных составляющих зависят прочность и долговечность бетона. В бетоне связующим звеном является цемент. Его задача — соединить частицы песка и щебня (гравия) между собой. Цементов много, десятки названий. Основные виды: портландцемент, а также шлаковые, пуццолановые, глиноземные и кислотоупорные цементы. Промышленное производство цементов началось в XIX веке. Мы познакомимся лишь с одним, но самым распространенным. Это портландцемент. Имя свое этот материал получил благодаря англичанам, хотя в Москве цементный порошок начали производить еще в пушкинские времена. Цемент различают по маркам. Марки портландцемента: М400, М500, М600. Цифрой обозначена прочность цементного кубика 100х100х100 мм, то есть нагрузка в кг/см2, которые кубик выдерживает после 28 дней застывания. В продаже встречаются цементы марок М300 и даже М200. Это шлакопортландцементы с примесью сланцевой золы шлаков и шламов. Добавки несколько снижают качество цемента, но одновременно снижают и его стоимость. При длительном хранении даже в сухом месте прочность цемента снижается за 6 месяцев на 25%, за год — на 35 — 40%, за два года — примерно на 50 — 60%.

Если марка цемента неизвестна, ориентировочно ее можно определить по графику.

Один дм.куб. — это литр. Графиком пользоваться несложно. Отмеренный стандартно стеклянной банкой объем цемента нужно взвесить. Взвешивать лучше всего на чашечных (рычажных) весах, так как взвешивание пружинным (бытовым) безменом будет очень уж приблизительным.

Следует помнить, что цемент гигроскопичен, то есть впитывает влагу откуда только возможно — даже из воздуха во время дождя или росы. Бумажная упаковка, особенно открытая, не является надежной защитой. В случае длительного хранения (зимой) мешок с цементом очень полезно поместить в полиэтиленовый пакет и туго завязать. Следует также помнить, что при длительном хранении (полгода и более) если цемент и не затвердеет, то, во всяком случае, потеряет часть своих прочностных качеств и сложится в комочки, которые легко рассыпаются в руке. Если приходится применять лежалый цемент, его долю в смеси с песком и щебнем (гравием) необходимо увеличить в зависимости от срока хранения. Если в цементе появились комочки, цемент в смесь надо засыпать через мелкое сито. Сначала просеять то, что просеялось, остатки размять и снова просеять, оставшиеся комочки выбросить.

Следующей составляющей бетона является песок. Песок должен быть чистым, крупным, без примеси гумуса (плодородного слоя почвы) и глины. В песок можно добавить гравий или щебень, если самые крупные куски будут не более грецкого ореха. При необходимости щебень или гравий надо просеять через сетку с определенной ячеей. Если щебень или гравий грязные, их полезно промыть водой.

Третья составляющая бетона — вода. Что особенного может быть в воде? Зачерпнул откуда попало — и в раствор. Мало воды — добавил еще, много — добавил песка или цемента. Оказывается, не все так просто. Прежде всего не каждая вода годится. Нельзя использовать для бетона воду кислую, болотную, сточную и загрязненную минеральными маслами. Все это резко ухудшает качество бетона. Единственный показатель качества воды: если вода годится для питья — она годится и для бетона.

Теперь количество воды. Ее должно быть в идеале ровно столько, сколько потребно цементу, чтобы полностью прореагировать, но не более того. Лишняя вода потом испарится, оставив пустоты в бетоне, и тем снизит его прочность. Соотношение воды и цемента в бетоне строго регламентируется. Идеальное соотношение воды и цемента: 0,3/0,4 (на одну часть цемента меньше половины части воды). Но это соотношение должно быть изначальным. Перемешать такую смесь будет очень сложно, а уложить в узкую и длинную опалубку — тем более. Поэтому придется в ущерб прочности бетона, но во имя удобства укладки добавить воды. Делать это нужно очень осмотрительно.

Наилучший способ — поливать раствор очень осторожно, понемножку водой из садовой лейки. Теперь — где и как это делать. Для приготовления раствора нужна металлическая емкость размером от 700х700 мм. Годятся старое оцинкованное корыто, детская ванна и т.д. Важно, чтобы в емкости легко и удобно работалось совковой лопатой. Можно раствор готовить на бойке (это лист железа или фанеры).

После окончания работ с бетоном, но не позднее чем через 1 час, необходимо тщательно вымыть водой инструмент и емкости. Застывший бетон очень трудно удаляется. Сейчас в продаже есть так называемые «миксеры». Это специальное приспособление (нескольких типов и размеров) вставляется в достаточно мощную (1 — 1,5 кВт) низкооборотную дрель. Затем берется бак для кипячения белья или что-то подобное. Насыпается в бак цемент, песок, щебень, и потом все это перемешивается миксером. Необходимо помнить, что цементный раствор начинает схватываться через 45 — 50 минут после приготовления смеси. Именно за это время бетон должен быть уложен в опалубку и уплотнен. Больше его тревожить нельзя.

Итак, нам известно, где и как выбрать строительную площадку. Мы знаем, как определить состав грунта, какой фундамент выбрать и как его сделать. Настало время разбивать строительную площадку под фундамент бани.

Обратим внимание на размеры пиломатериалов. Как правило, на пилорамах для производства пиленого строительного материала используют шестиметровые бревна. Это стандарт. На строительных рынках, кроме шестиметровых досок и брусьев, предлагаются доски 2,3 и 4-метровые. Они нарезаются, опять же, из шестиметровых досок: 2+4=6 и 3+3=6. Отсюда и размеры бани 6×3 м — материал должен расходоваться полностью.

На строительной площадке и на расстоянии 1,5-2 м от нее должна быть тщательно выкошена и убрана вся растительность. Тогда вам будет удобно ходить, и вы легко отыщете оброненный инструмент. На площадке с помощью рулетки колышками отмеряют расстояние по длине и ширине. В нашем случае это 2950х5950 мм с допуском 3-5 мм.

Размеры указаны по средним осям стен бани. Прямоугольность площадки измеряют сравнением диагоналей. После проверки площадки по диагоналям (разница длины не должна превышать 3-5 мм) разбиваем фундамент при помощи веревочного каркаса. По углам забивают прочные колья на расстоянии 1-1,5 м и натягивают прочный шнурок так, чтобы он проходил строго над колышками, ограничивающими размеры фундамента. Точки пересечения шнурков проверяют рулеткой. Из пересечения шнурков отвесом проецируем точку на грунт. Она будет являться центром скважины под столбик фундамента. Теперь, если ранее забитые колышки потеряются, контуры фундамента по осям стен бани будут сохранены натянутыми шнурками. Затем натянутые шнурки надо вывести в горизонт, чтобы определить высоту каждой опоры фундамента над уровнем земли. Верхние части опор должны располагаться в строго горизонтальной плоскости. Кривой пол нам не нужен.

Для достижения нужного результата выбирают самую высокую часть строительной площадки и укрепляют шнурок так, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 250 мм. Теперь эту отметку нужно перенести на остальные три угла фундамента. Делается это очень просто и очень точно с помощью шлангового уровня.

Шланговый уровень представляет собой гибкую трубку, желательно прозрачную. Если трубка не прозрачная, то по концам ее дополнительно вставляются стеклянные трубочки. Сейчас шланговые уровни продаются на строительных рынках. Длина шлангового уровня должна быть не менее 8 — 9 м, так как мы должны свободно дотянуться до противоположного по диагонали угла. Шланговым уровнем может служить поливочный шланг с прозрачными наконечниками.

Шланговый уровень надо готовить к работе перед каждым использованием. Для этого берется ведро с водой и ставится выше уровня грунта на 0,5-1 м. Со шланговым уровнем надо работать вдвоем. Шланг растягивается по земле, и один конец погружается в ведро с водой. Потом вы засасываете воду из конца шланга, лежащего на земле. Необходимо, чтобы вода прошла через всю длину трубки, и в трубке не осталось воздуха, иначе измерения будут неверными. Когда вы убедитесь, что воздуха в трубке нет, заткните пробочкой или пальцами сначала конец шланга, лежащий на земле, а потом вынимайте второй конец шланга из ведра с водой. Концы шланга должны стоять вертикально, отверстиями вверх. В прозрачных концах шланга должны быть видны уровни воды — мениски, расположенные посередине прозрачных трубочек. У вас в руках два сообщающихся сосуда, которые можно разнести на расстояние более 6 м. Согласно закону физики о сообщающихся сосудах линия, проведенная между уровнями жидкости в обеих трубках, будет строго горизонтальна. Один конец шланга устанавливается на отметке 250 мм, а второй конец шланга даст эту же отметку на остальных трех углах. Чтобы исключить ошибку или неточность измерений, операцию надо проделать от всех углов.

После того как вы сделали разбивку четырех углов, необходимо сделать разбивку промежуточных базовых опор фундамента. Первая промежуточная пара опор располагается на расстоянии 1760+5 мм от торцевой стены. Это будущая парная. Вторая пара опор располагается на расстоянии 1560+5 мм от предыдущей. Это мыльная. Оставшиеся 2670 мм — будущий предбанник. Высоту промежуточных опор определяют от натянутого шнурка и до грунта. В зависимости от толщины обвязки и толщины половых досок расстояние между базовыми опорами необходимо сокращать путем установки промежуточных опор посередине дистанции между базовыми или по средней продольной оси всего фундамента. Зависимость расстояния между опорами и размерами пиломатериала мы рассмотрим позже.

После того как разметка фундамента по плану и по горизонту произведена, можно приступать к бурению и изготовлению столбов с опорами. Для изготовления опор необходимо сделать опалубку — это ящик без дна. Стенки опалубки должны быть ровными, гладкими и не иметь щелей, через которые может вытечь раствор. Внутренний размер опалубки, как мы уже говорили, 250х250 мм. Все элементы крепления опалубки должны быть снаружи, как у ящика для посылок, а стенки опалубки должны легко разбираться. Опалубку можно изготовить из дощечек от тарных ящиков, фанеры и тому подобных материалов, имея в виду, что после использования эти материалы, испачканные раствором, будут годиться только на дрова. Самая низкая опалубка будет высотой 250 мм, а остальные — в зависимости от расстояния между грунтом и уровнем до горизонтально выверенного шнурка. Для того чтобы опалубка была установлена ровно, все ящики надо выставить по шнурку.