Сколько кубов бетона надо на фундамент бани 6 на 6

Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Строительство начинается с проекта. Даже небольшие сооружения рекомендуется предварительно зарисовать на бумаге, чтобы можно было наглядно увидеть пропорции и прикинуть расход материалов. Для серьезных строений нужна проектно-сметная документация, выполненная профессионалами, но, при возведении частного дома, дачи, забора или гаража, можно обойтись онлайн калькуляторами или готовыми решениями. Важнейшим вопросом при возведении конструкций является устройство надежного фундамента, а потому вопрос того, как рассчитать количество бетона на фундамент, является первостепенным.

Рассчитать бетон на фундамент несложно, если присутствует определенность с размерами и типом сооружения. Тип фундамента и его габариты должен определить опытный строитель, исходя из характеристик строящегося здания, типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания.

Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания.

Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента.

Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания.

Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм.

Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах.

Формула расчета выглядит так:

V=h*b*l, где:

  • V – объем раствора в м 3 ;
  • h – высота в м;
  • b – ширина в м;
  • l – длина ленты в м.

Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м 3 . При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м 3 .

Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%.

В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента:

V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м 3 , для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м 3 .

Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

  • для дома 10х8 – 8 м 3 ;
  • для дома 9х9 – 8,1 м 3 ;
  • для дома 18х8 – 14,4 м 3 .

Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.

Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

  1. Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
  2. Находят площадь трапеции: S=h1*(a+c)/2, где h1 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции.
  3. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
  4. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.

Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%.

Столбчатый

Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен.

Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое.

Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом.

Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу:

V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте.

Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением:

V=S*L*n

Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%.

Расчет цемента на фундамент.

Как рассчитать бетон на фундамент — сколько кубов надо на дом размером 10 на 10 (6 на 6, 6 на 8)

При обустройстве основания жилого дома частному застройщику необходимо знать, как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент. От точности расчета зависит прочность конструкции, которую рекомендуется заливать за один прием. Владелец дома может доверить расчет специалистам компании, доставляющей раствор, или самостоятельно определить объем смеси, что позволит избежать дополнительных расходов.

Виды фундаментов

Конструкция ленточного типа представляет неразрывный вал из бетона с железной арматурой, расположенный по периметру постройки и под несущими переборками. Если застройщику необходимо определить, сколько надо бетона на фундамент, то следует высчитать габариты конструкции. При измерении высоты учитывается часть основания, расположенная в глубине грунта, а также принимаются в расчет дополнительные отмостки и опорные площадки (например, для установки крыльца).

Для обеспечения прочностных характеристик основания для домов размером 6 на 8 м необходимо использовать фундаментную ленту шириной от 300 мм (на 100-150 мм шире будущих стен), которая выступает на 400-450 мм над поверхностью грунта. Глубина залегания зависит от прочности почвы, климатических условий и наличия грунтовых вод.

Монолитная плита, расположенная под зданием, обустраивается из бетона марки не ниже М100. Для повышения прочности в тело конструкции закладывается арматура, возможно применение ребер жесткости (направленных в сторону грунта или пола помещения). Балки имеют сечение в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции, допускается расположение элементов в продольном и поперечном направлениях. При использовании трапециевидных ребер рекомендуется соблюдать соотношение длин оснований в пропорции 1,5/1.

Свайный или столбчатый фундамент заливается в предварительно оформленные в почве каналы, расположенные под запроектированными несущими стенами. Сваи имеют заглубление ниже уровня промерзания почвы, наземная часть возвышается над уровнем почвы на 500 мм. Для усиления конструкции используется связующая прямоугольная балка (ростверк) с арматурой в теле, установленная на основании свай. Стены дома устанавливаются на верхнюю часть опор, нижний пояс предотвращает затопление подвального помещения талой или дождевой водой.

Читать еще:  Какой глубины должен быть фундамент для двухэтажного дома из бревна?

Покупать бетон или делать самостоятельно

Застройщик может приобрести компоненты и замешать раствор самостоятельно, но для приготовления большого объема смеси необходим миксер с приводом от электрического мотора или дизельного двигателя. Поскольку при заливке фундамента необходимо обеспечить непрерывную подачу раствора, то целесообразнее приобрести готовую смесь.

Жидкий материал доставляется в миксере, установленном на 3- или 4-осных грузовых шасси. Конструкция бетономешалки позволяет направлять струю бетона в необходимую зону, снижая незапланированный расход материала.

Самостоятельное затворение смеси допускается при обустройстве столбчатого фундамента, имеющего небольшой объем опор (в пределах 30-60 л на каждую). Для смешивания компонентов раствора и воды потребуется бетономешалка, оснащенная баком емкостью до 0,1 м³. Для привода барабана используется электрический двигатель, поэтому необходимо заранее провести питание на участок.

Марка полученного бетона зависит от пропорций компонентов, рецептуры распространенных смесей приведены в таблице (указано соотношение основных ингредиентов).

Расчет бетона

При расчете бетонного основания следует учитывать диаметр и количество прутьев арматуры. Число и сечение железных элементов рассчитываются в соответствии с правилами СП 52-101-2003, от качества элементов зависит долговечность и прочность основания и всей постройки. После определения геометрических размеров бетонных фрагментов производится определение параметров опалубки. При изготовлении опалубки из досок следует учитывать толщину материала, который должен выдержать вес залитого бетонного раствора.

Существуют 2 способа определения объема бетонной смеси для фундаментов:

  1. Застройщик может воспользоваться автоматическими калькуляторами, в которые заносится информация об общей длине элементов и поперечных сечениях. В отдельном поле указывается тип используемой арматуры и количество прутьев. Калькуляторы учитывают тип основания и позволяют вводить информацию о дополнительных элементах конструкции (например, о количестве и сечении ребер жесткости в плитной конструкции).
  2. Для проверки полученных цифр используется методика ручного расчета.

Ленточный фундамент

Например, при обустройстве дома размером 8*8 м с дополнительной несущей стеной используется лента шириной 0,6 м, заглубленная в грунт на 1,8 м. В этом случае объем смеси определяется по формуле (8*4+8)*1,8*0,6*1,05=45,4 м³. Для фундамента 10 на 10 м с 2 дополнительными стенами и аналогичными размерами профиля ленты объем цементного раствора составит (10*4+10*2)*1,8*0,6*1,05=68 м³.

При использовании ленточной конструкции с различной толщиной внешних и внутренних элементов необходимо выполнять раздельный подсчет объемов. Например, имеется проект фундамента дома размером 6*8 м, в котором есть дополнительная несущая переборка.

По проектной документации внешние стенки фундамента имеют толщину 0,5 м, а внутренняя секция уменьшена до 0,38 м. Общая высота конструкции от утопленной в грунте подошвы до верхней плоскости фундамента составляет 1,8 м.

Порядок расчета:

  • определить объем внешнего контура по формуле V1=(6+6+8+8)*1.8*0.5=25,2 м³;
  • рассчитать объем внутренней переборки по уравнению V2=(6-0.5-0.5)*1.8*0.38=3,42 м³;
  • высчитать общий объем конструкции по формуле Vоб=V1+V2=25,2+3,42=28,62 м³;
  • учесть 5% запас на незапланированные расходы и погрешность при сборке опалубки Vскор=Vоб*1,05=28.62*1.05=30 м³.

Столбчатый

Пример общего расчета конструкции с ростверком для дома размером 6*6 м, установленного на 12 круглых сваях диаметром 200 мм:

  1. Определить объем одной опоры, имеющей по проекту длину 1,8 м. Для расчета применяется формула V=3.14*0.1²*1.8=0.057 м³.
  2. Рассчитать затраты бетона на 12 свай можно по уравнению Vоб=V*12=0,68 м³.
  3. Поскольку проект предусматривает монтаж усилительного пояса по периметру шириной 400 мм и высотой 300 мм, то производится расчет бетона для ростверка по формуле Vр=(6+6+6+6)*0,4*0,3=2,88 м³.
  4. Определить общий объем конструкции по уравнению V=Vоб+Vр=0,68+2,88=3,56 м³. Учесть запас 5%, в результате для заливки фундамента потребуется 3,56*1,05=3,74 м³ раствора. По аналогии производится расчет любого столбчатого фундамента, собранного из круглых или прямоугольных элементов.

Количество бетона на фундамент плитной конструкции рассчитывается из толщины конструкции от 0,1 м (толщина определяется на стадии проектирования исходя из параметров грунта и особенностей здания) . Например, для жилого дома или офисного помещения размером 8*10 м потребуется заказать и доставить как минимум 8*10*0,25=20 м³ смеси.

Примерный алгоритм расчета потребности раствора при обустройстве основания плитного типа:

  1. Определить объем плоского основания с учетом площади и толщины плиты.
  2. Рассчитать объем каждой трапециевидной балки усиления, который определяется по формуле V=S*L (где S — площадь поперечного сечения, а L — длина ребра). Для определения площади используется уравнение S=H*(A+B)/2, где H — высота ребра фигуры, а A и B — длина оснований геометрической фигуры.
  3. Определить объем всех усилительных элементов, а затем вычислить суммарный объем. Поскольку при перевозке или заливке основания возможны потери раствора, то рекомендуется ввести в расчеты поправочный коэффициент 1,05. На основании полученных замеров и коэффициентов застройщик может вычислить, сколько бетона потребуется для обустройства плоского фундамента.

Например, владельцу необходимо определить, сколько нужно бетона на фундамент дома размером 10 на 10 м, имеющего 6 усилителей в виде равнобедренной трапеции высотой 200 мм и основаниями 300 и 100 мм. На первом этапе производится определение количества смеси для плоской плиты 10*10*0,1 м=10 м³.

Затем высчитывается объем балки по формуле 10*0,2*(0,3+0,1)/2=0,4 м³, но для 6 усилителей потребуется 6*0,4=2,4 м³. Суммарные затраты цементно-песчаной смеси для фундамента равны (10+2,4)*1,05=13,02 м³.

Расход компонентов на 1 куб

Перед тем как рассчитать объем бетона на фундамент, необходимо определиться со способом получения смеси. Если застройщик решил самостоятельно замешивать раствор, то рекомендуется использовать смесь в объемной пропорции 1:3:5 (цемент, песок и щебень соответственно). При использовании стандартных бумажных мешков с цементом для затворения 1 м³ смеси необходимо 330 кг материала марки М250. Затем необходимо внести песок из расчета 1000 кг на 1 м³ будущей бетонной смеси. На каждый 1 м³ понадобится 1650 кг щебня и 165-170 л воды.

Например, владелец участка решил использовать плоский фундамент без дополнительных усилительных ребер. По приведенным выше формулам застройщик может рассчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент дома 6 на 6 м.

Объем плиты определяется по формуле V=6*6*0,1=3,6 м³, с учетом ошибок при расчетах в уравнение вводится 5-процентный запас. Владельцу требуется подготовить 3,8 м³ материала.

При пропорции 1:3:5 для получения 3,8 м³ смеси необходимы компоненты:

  • цемент М250 — 330*3,8=1254 кг или 25 стандартных мешков;
  • песок — около 3800 кг;
  • щебень — 1650*3,8=6270 кг;
  • вода — 170*3,8=646 л.

В полученный раствор необходимо ввести пластификаторы, позволяющие повысить прочность и водонепроницаемость основания для дома. Поскольку фундамент находится на открытом пространстве, то материал подвергается циклическим температурным нагрузкам, пластификаторы позволяют снизить вероятность появления трещин.

При больших объемах заливки используются специальные вещества, увеличивающие время кристаллизации раствора. Введение замедлителей позволяет уменьшить количество стыков в конструкции фундамента.

При снижении марки цемента происходит падение массовой доли вещества в растворе. Например, при создании бетона на базе портландцемента М100 для получения кубометра смеси необходимо использовать от 160 до 200 кг порошка. По мере увеличения марки нарастает массовое соотношение цемента и прочих компонентов, при применении портландцемента марки М500 для получения 1 м³ бетона необходимо засыпать 510-530 кг материала.

Разновидности фундамента для бани 4х6

Надежный и крепкий фундамент для бани 4х6 м обеспечит ее долгое использование без проблем, ремонта и дополнительных затрат. Поэтому основание бани должно быть обустроено по всем правилам строительных технологий.

Каким способом это лучше сделать, каждый домашний мастер сможет определить самостоятельно. Материалы из предлагаемой статьи помогут сделать правильный выбор и без проблем соорудить фундамент для бани 4х6 м своими руками. На прилагаемых фото можно всё увидеть наглядно.

Как выбрать фундамент для бани 4х6 м

Фундамент для бани 4х6 м можно сделать такого типа, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • массивно-заливной, или плиточный;
  • свайный;
  • свайно-винтовой.

Все перечисленные типы фундамента для бани 4х6 м имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

  • характер грунта на строительной площадке;
  • материал, из которого будут возводиться стены бани;
  • сезонное или постоянное использование бани;
  • предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
  • допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани 4х6 м, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

  • несущие способности;
  • плотность;
  • уровень залегания грунтовой влаги;
  • пучинистость;
  • усадка;
  • глубина промерзания в зимнее время;
  • количество осадков в регионе;
  • равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом практически любого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для построек правильной формы со стенами из нетяжелых материалов. Поэтому такой фундамент для бани 4х6 м — едва ли не лучший вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с разным уровнем заглубления. Лучше всего обустраивать такой фундамент для бани 4х6 м при глубоком залегании грунтовой влаги. Столбы возводятся чаще всего из кирпича и располагаются по углам, и равномерно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг — не более 2 м. Такой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в том случае, если баня будет на каркасе или в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень дорого. Однако этот тип фундамента считается не только самым надежным, но и универсальным.

Его можно возводить на грунте любого качества. Конфигурация и высота постройки особого значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа называется еще и массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с обязательным армированием. Высота плиты необходима как минимум 50 см.

Свайный фундамент для бани 4х6 м — еще 1 дорогой тип основания. Для его обустройства необходима специальная техника. Поэтому самостоятельно лучше использовать свайно-винтовой тип фундамента. Для установки винтовых свай, составляющих такой фундамент для бани 4х6 м, потребуются помощники. Подобное основание можно обустроить на неровном участке с высоким уровнем залегания грунтовой влаги и рыхлой почвой. Укрепить такой фундамент для бани 4х6 м можно посредством обвязки.

Читать еще:  Столбчатый фундамент своими руками из асбестовых труб своими руками

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани 4х6 м, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • шнур или веревка;
  • молоток или киянка;
  • строительный нож;
  • колышки;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • носилки;
  • ведра;
  • корыто;
  • мастерок;
  • миксер строительный;
  • ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками начинают обустраивать с выкапывания траншеи по периметру строения. Необходимая ширина ленты-основания — 25 см. Для обустройства опалубки нужно прибавить еще 10-15 см.

Дно траншеи нужно выровнять и засыпать в нее послойно гравий и песок. Толщина каждого слоя — не менее 10 см. После этого производится смачивание водой и утрамбовывание всех слоев.

Начинается обустройство опалубки, которая должна быть на 10-15 см выше планируемой высоты фундамента. Для этого используется доска, толщиной 30 мм, и колья или пруты, вбитые по периметру. Отдельные элементы опалубки соединяются вплотную при помощи гвоздей, брусков или стяжки.

Опалубка армируется изнутри специальным профилем толщиной 1,2-1,6 см. Для скрепления элементов используется проволока из стали. Дно траншеи необходимо засыпать битым кирпичом для образования зазора. Циркуляция воздуха обеспечивается при помощи керамических труб сечением 60-80 мм, заложенных через каждые 2-3 м.

Теперь можно заливать бетон. Это нужно сделать за 1 день. Бетон заливают слоями, толщиной не более 20 см. Каждый слой трамбуется. Пузырьки воздуха из него удаляются молотком или электродрелью. Уже через неделю после схватывания бетона удаляется опалубка. Полностью раствор бетона высохнет через 20-30 дней.

Чтобы защитить бетон от природной влаги, необходима гидроизоляция. Готовый фундамент можно обработать мастикой или покрыть рулонным гидроизолятором, например, рубероидом. Для отвода излишней влаги от бетонной основы сооружается отмостка. Это значительно снизит пучинистость почвы, окружающей фундамент.

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани 4х6 м своими руками, цена которого не будет достаточно большой по сравнению со стоимостью всей постройки, можно изготовить из готовых подручных материалов. Это связано с тем, что баня относится к вспомогательным надворным постройкам с относительно небольшой массой.

В том случае, если в качестве материала для ее возведения будет использован брус или бревно, то фундаментом для нее может служить достаточно простой в изготовлении столбчатый фундамент низкой стоимости.

Для изготовления такого фундамента используются опорные столбики, заглубленные в грунт на глубину, превышающую глубину сезонного промерзания грунта, изготовленные из доступных, имеющихся в наличии, материалов.

В частности, одним из вариантов изготовления столбчатого фундамента может быть конструкция, состоящая из заглубленных в почву столбов, сложенных из жженого кирпича, изготовленных из железобетона свай прямоугольного сечения, железобетонных или каменных столбов. В качестве основы для фундамента можно использовать также и асбестоцементные трубы, внутренняя полость которых залита бетоном.

Кирпичные опорные фундаментные столбики выкладываются на цементном растворе, при этом угловые столбы имеют размер 40х40 см, а боковые — 25х25 см. После проведения инженерных изысканий на участке определяется предельная глубина промерзания почвы, а также уровень залегания грунтовых вод, что необходимо для определения глубины заглубления фундамента.

Для закладки столбчатого фундамента по предварительной разметке в грунте выкапываются углубления прямоугольного сечения, дно которых засыпается песком и гравием на глубину порядка 10-15 см. После чего выкладываются опорные фундаментные столбики. Для столбчатого фундамента, изготавливаемого своими руками, можно использовать жженый кирпич, бутовый камень, куски железобетона и пр.

Достаточно простым в изготовлении является столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Диаметр используемых труб должен быть не менее 20 см. Для его изготовления в узловых точках строения необходимо пробурить скважины диаметром 24 см и глубиной 1.5 м, после чего вставить в них опорные асбоцементные трубы, разместить внутри них 3-4 арматурных прута и залить бетоном.

При заливке бетоном трубу необходимо слегка приподнять, чтобы в основании трубы сформировалась опорная бетонная подушка. Для того, чтобы прикрепить к фундаментным трубам брусья или бревна, в трубу при заливке бетона вставляют резьбовую шпильку длиной порядка 50-60 см. Монтаж нижнего венца сруба или бруса можно начинать после полного затвердевания цемента, т.е. через 5-7 дней.

Свайный фундамент для бани 4х6 м

Самым дешевым будет возведенный на деревянных сваях фундамент для бани 4х6 м. Цена такого фундамента заметно ниже, чем у оснований из других материалов. Сваи из твердой древесины, например, лиственницы, используются в строительстве с давних пор.

В настоящее время намного чаще используются винтовые сваи из металла. Хотя их себестоимость заметно выше, работать с ними просто. Такие сваи подходят практически для любого грунта, могут выдерживать значительный вес постройки. Свайно-винтовое основание монтируется очень легко, хотя для установки сваи требуется участие в процессе 2 или 3 человек. Зато можно обойтись без специальной техники.

Сваи обязательно устанавливаются по углам постройки и в местах соединения внутренних стен. Между основными сваями равномерно распределяются дополнительные опоры. Шаг между ними должен быть не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы, из которой делают сваи — 20 см. Требуемая толщина стенки указанной трубы — 0,4 см. К заостренному нижнему концу винтовой сваи при помощи сварки крепится лопасть толщиной 0,5 см. Перед установкой все сваи необходимо обработать эпоксидной эмалью особого состава для защиты металла от коррозии.

Сваи поочередно вкручиваются в грунт на строительной площадке в заранее подготовленные углубления (лунки). Сначала устанавливаются угловые, затем промежуточные сваи. Глубина заглубления винтовой сваи на этом этапе — не менее 30 см.

Далее необходимо увеличить длину вспомогательных рычагов и вкрутить каждую сваю до уровня твердого слоя грунта как минимум на 1,5 м. В процессе вкручивания необходимо постоянно следить за тем, чтобы сваи не отклонялись от вертикали более, чем на 3 °. После установки всех свай необходимо подвести их к единой проектной высоте, подпилив те, что повыше, болгаркой.

Сваи внутри полые, поэтому после установки в них заливается песчано-цементный раствор для усиления всей конструкции. Дополнительную прочность придаст армирование свай арматурными прутьями. После заливки раствора на торец сваи устанавливается монтажная пластина — оголовок. Правильность их установки контролируется водяным уровнем и затем приваривается к свае. Все стыки необходимо прогрунтовать и покрыть эмалью в 2 или 3 слоя для защиты металла от коррозии.

Для дополнительного укрепления свайно-винтового фундамента выполняется обвязка всей конструкции по периметру. Для этого используется швеллер, уголок или деревянный брус. Все материалы заранее обрабатываются защитными составами для предотвращения преждевременных повреждений.

Фундамент под баню.

Фундамент для бани может быть различных типов и видов, давайте попробуем разобраться, какой вид фундамента подойдет для бани лучше всего. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента. Фундаменты для бани можно разделить на несколько видов:

Ленточный фундамент для бани является основным видом фундамента, который применяется для несложных легких строений. Данный вид фундамента может быть монолитным, либо блочным блочный.

Если баня планируется небольшая, а грунт, на которой она будет располагаться плотный, то можно заливать столбчатый фундамент. Столбы, как правило, монтируются в углах бани и на местах стыков стен.

Винтовой фундамент под баню лучше всего подойдет для участков грунта с уклоном или подвижными почвами.

Свайно-ростверковый фундамент под баню построить чуть сложнее, для его сооружения необходимо выполнить дополнительную обвязку ростверком: швеллером или брусом. Данный вид фундамента надежно закрепит баню на участках с плывунами. Для сооружения фундамента такого типа сваи необходимо ввинтить в землю рычагами и потом залить бетоном.

Столбчатый фундамент под баню представляет собой несколько столбов, количество которых зависит от типа грунта, массы бани и материала изготовления.

Монолитный фундамент под баню подойдет для всех типов грунта и для любых строений. Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая благодаря объемной площади равномерно распределяет давление всей конструкции на землю.

Выбор фундамента для бани и его сооружение.

Для постройки бани наибольшей популярностью пользуется ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его закладке не составил большого труда, так же на его сооружение требуется значительно меньше стройматериала, чем для закладки монолитного фундамента и, соответственно ленточный фундамент будет более экономичен чем монолитный.

Подготовка площадки под закладку фундамента.

Перед началом выполнения работы необходимо подготовить площадку под закладку фундамента для бани. Для этого необходимо убрать мусор с участка, выровнять неровности.

После подготовки участка необходимо произвести его разметку. Для разметки пригодятся арматурные прутья, большой чертежный прямоугольный треугольник и веревка / нитка из нетянущегося материала. Размечать участок под баню необходимо от внутреннего угла. Для разметки необходимо вбить прутья в предполагаемый угол, приложить треугольник и натянуть осевые линии, после чего проделать то же самое для всех углов. Для контроля правильность разметки, необходимо протянуть диагонали веревкой и сравнить их.

Читать еще:  Сколько по времени должен отстояться фундамент после заливки для дома

Для бани из бруса ширина фундамента должна составлять порядка 250 миллиметров, для бани из кирпича стена должна быть 350 миллиметров.

Сооружение траншеи под баню.

Следующим шагом будет сооружение траншеи под баню. Нижняя часть траншеи будет выводиться водяным уровнем по горизонтали. При сооружении траншеи нужно сделать допуск ширины под опалубку. Глубина траншеи зависит от масштаба бани и может разниться от 35 до 70 сантиметров.

На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.

Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент. Для опалубки используются доски или деревянные щиты толщиной 50 сантиметров плотно подогнанные, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (та которая к бетону).

Вязание арматурного каркаса под фундамент бани.

После подготовки опалубки изготавливаем арматурный каркас под фундамент бани.

Расчет длины арматуры нужно производить так, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны до стенок. Металлические прутья не должны выходить на поверхность бетона. Расчет количества арматуры необходимо производить по длине ленты.

Требуется 2 ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина прутьев рассчитывается в зависимости от глубины фундамента. Арматурный каркас лучше вязать арматурной проволокой, угловую арматуру можно согнуть углом или трубой, а можно обрезать болгаркой и связать.

Для легкой бани из бруса не требуется армирование фундамента.

Заливка бетона под баню.

Теперь вы можете выполнить заливку фундамента под баню своими руками. Бетон можно изготовить самому, а можно заказать раствор на бетонном заводе. В процессе заливки бетон необходимо разравнивать лопатой и вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси. Опалубку можно снимать на третий-пятый день

Сколько кубов бетона надо на фундамент бани 6 на 6

Всем привет! По просьбе соседа и администратора данного портала yakudza делаю обновленный перепост прошлогоднего подробного обзора строительства моего фундамент под баню размерами 6 на 8 метров.

1. Тип фундамента — ленточный, мелкозаглубленный.

Подушка — песчано-гравийная смесь (с реки) высотой 0,3 м. Размеры моего фундамента — ширина 5,5 метров, длина 7,5 метров, толщина стенок — 0,3 м, толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м (почему именно полметра читайте ниже) и 0,36 м (почему именно 0,36 метра читайте также ниже), высота — общая 1,1 м, высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м. Общий объем бетона марки М-200 — 12,5 м.куб. Общий объем арматуры 10-ки — 30 прутков 6ти метровых, арматура укладывалась в два ряда — снизу и сверху по два прутка + поперечные перемычки. Объем доски обрезной (плаха) на опалубку: 2 куба, доска 50ка, шириной 150 мм, но купил зачем-то 4 куба. Брусок на подпорки — 5 см на 5 см, 10 шт. Полиэтилен — 100 микрон (сразу скажу — это тонкий! берите самый толстый, ниже объясню почему), порядка 80 погонных метров.

2. Смета:

бетон (марка М-200) 12,5 кубов — 36500 руб., 2,5 пятикубовых миксера, бетон + доставка;

доска (50х150) 4 куба — 18 000 руб. по 4500 руб. за куб. доски с доставкой (от пилорамы до участка 500 метров, поэтому доставка считай бесплатная);

брусок (50х50) — 500 руб.;

арматура и проволока вязальная (считать количество прутков! два сверху ленты, два снизу + вертикальные связки) — 1400 руб.;

полиэтилен (рулон 50 метров, 120 микрон) — 1000 руб.;

гвозди (сотка) 5 кг. — 100 руб.;

оплата рабочим (срок выполнения работ 2 дня) — 21 500 руб. (установка опалубки, вязка и укладка арматуры, обтяжка полиэтиленом, заливка бетона, снятие опалубки);

Итого: 79 000 руб.

3. Определить место будущего строения.

Задать базу (забор, граница участка или др.). Выставить относительно базы предварительно примерные размеры (с запасом) фундамента. Снять плодородный слой грунта (обязательно!).

Сделать окончательную точную разметку фундамента (точность до сантиметра). Особенно важно выставить осевые размеры и диагонали! Диаоганли должны совпадать! (внешних стен и внутри всех комнат). Ширина ленты 30 см (в моем случае сруб из лафета шириной 26 см, ширину задавайте в пределах разумного, понимая, какая и зачем ширина ленты реально нужна, прочность фундамента мало зависит от ширины ленты), опора лаг предполагается на фундамент, если лаги будут врубаться между первым и вторым венцом, то ширину ленты можно делать по толщине сруба = экономия бетона. Учитывайте, что сруб должен ВСЕГДА свисать с внешней стороны фундамента на 3-5 см (и это без учета отделки фундамента, например камнем), таким образом реализовывается естественный отлив, что позволяет исключить попадание влаги между срубом и фундаментом, а не первом венце снизу делается каплеотрыная канавка (пропил треугольной формы).

Используйте в качестве колышков куски арматуры, они имеют рифленную поверхность, нитка не будет скатываться. Ипользуйте нетянущуюся бичевку, чтобы не было провисания ниток разметки.

4. Вырыть траншею.

Рытье траншеи при грунте песок занимет 2 вечера или один полный день в одного.

Глубина траншеи в зависимости от высоты ленты. Если позволяет грунт (песок, суглинок), то НЕ закапывайте фундамент глубоко! Достаточно будет 30 см в землю, лучше сделайте его повыше над землей — минимум 60 см, а лучше 1 метр. Это защитит Ваш дом от влаги. Если грунт глина — хуже, но не страшно. Самым экономичным решением будет — буроналивной фундамент с обвязкой бетонным ростверком. Делаете буром отверстия в земле (ручным или нанимаете буровую машину) на глубину ниже глубины промерзания в Вашем регионе, делаете гидроизоляцию из рубероида по кругу отверстия, закладываете арматуру, заливаете столбы бетоном, оставляя выпуски арматуры, далее связываете каркас из арматуры с выпусками арматуры из столбов по периметру ростверка, ставите опалубку, заливаете мелкозаглубленную ленту (не больше 30 см в земле).

Учитывайте один важный фактор! Если участок не ровный, а в 99% случаев, он имеет перепад по высотам, то высоту от земли меряется в ВЕРХНЕЙ точке! То есть где самая высокая точка, там должно быть минимум 60 см от земли, тогда в нижней точке получится как получится, но зато у Вас гарантировано будет высокий фундамент. Если сделаете от нижней точки, то в верхней у Вас в лучшем случае получится 30-40 см. над землей, это очень мало. Высоты можно отбить водяным уровнем (бюджетный вариант), если есть возможность взять/арендовать/купить невелир — сделайте это, не пожалеете, им отбиваются высоты очень быстро и точно.

5. Выставить опалубку

Собрать щиты, сколотив из гвоздями. Не экономьте на доске! Исопльзуйте только 50х150, т.к. доска тоньше приведет к тому, что в момент заливки фундамента, у Вас может выдавить опалубку и в лучшем случае лента получится кривой, в худшем — бетон вытечет, придется экстренно собирать его и заделывать пробоину.

Верх опалубки постарайтесь выставить сразу в уровень, но у вас это все равно не получится, поэтому по факту внутри оплабки вверху натяните нитку в уровень. Это позволит Вам получить верхнюю плоскость фундамента сразу в ноль и не париться потом с выравниванием кирпичом и т.п. ерундой.

Уложите полиэтилен и очень хорошо его закрепите. Берите самый плотный полиэтилен. Это позволит Вам получить чистую доску после снятия опалубки, а доска очень пригодится, например, 50х150 можно пустить на стропила или на черновой пол. Залитую бетоном доску (испачканную) нельзя строгать ни в коем случае, убьете ножи на рубанке. Полиэтилен также поможет Вам получить гладкую поверхность стенок фундамента, так будет проще его отделывать (если планируете).

Сделайте надежные распорки на опалубке, подобрите и подсыпте опалубку со всех сторон. момент заливки самый важный, поэтому будет обидно, если будет течь или вообще она развалится в момент хода бетона.

Свяжите вязальной проволокой (она так и называется «проволока вязальная», стальная!) арматуру, ни в коем случае не свариваетй арматуру сваркой.

Арматура нужна только снизу и сверху ленты, т.к. лента работает на растяжение, соответственно, прочность важна на ближайших точках к нижней и верхней поверхностям. Обязательно сделайте перемычки арматуры.

6. Залить бетон

Заливайте бетон в течение максимум одного дня! Никаких доливок.

Используте в качестве продухов для вентиляции подфундаментного пространства канализационные пластиковые трубы — очень удобно! На лето открыл крышки, на зиму закрыл. Надежно их закрепите внутри опалубки, чтобы в момент заливки они не всплыли (закрепить можно шпилькой внутри трубы между щитами опалубки). Продухи должны быть в каждой стене, чтобы сквозняк ходил под всем полом, особенно под баней. Сразу стоит предусмотреть где у Вас будут заведены коммуникации в дом — заложить трубы под проводку, водопровод, слив.

После заливки всего объема бетона мастерком выровняйте верх ленты по натянутой ранее нитке в уровень.

7. Снятие опалубки

Бетон набирает 70% прочности в течение примерно первых трех дней, поэтому не снимайте опалубку на следующий день, хоть и бетон схватится уже к тому времени. Пусть постоит минимум три дня. Если погода жаркая и сухая, то желательно укрыть верх полиэтиленом и каждый день из лейки поливать фундамент, так он набирает прочность. После трех дней ослабьте проволочные стяжки, уберите подпорки и еще через пару дней снимайте опалубку. Дальше дайте фундаменту отстоятся и хорошо просохнуть. Не торопитесь со стройкой.

Вобщем-то все. Ничего сложного. Не нужно бояться, но в то же время делайте все по технологии и будет у Вас хороший, надежный фундамент.

Спрашивайте, проконсультирую и поделюсь опытом. Также задавайте любые вопросы по деревянным строениям типа сруб.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector