Содержание

С какой стороны утеплять дом?

Утепление стен в доме или квартире: как и чем утеплять стены

О т того, насколько хорошо внешние стены здания утеплены, зависят расходы на обогрев жилья в холодное время года и насколько сильно домочадцам будет тепло летом. Разница может достигать весьма существенных значений как в переводе в денежный эквивалент, так и на уровне комфорта. Утепление стен – задача первой необходимости, далее мы поговорим о том, как сделать теплоизоляцию стен правильно.

Утепление стен: снаружи или изнутри

Для начала стоит определиться, с какой стороны утеплять стены: снаружи или изнутри здания. Первый способ предпочтительнее во всех случаях, когда возможно его применить. То есть, при постройке собственного дома – однозначно снаружи. Но вот, например, в квартире этот вариант недоступен и остается проводить утепление изнутри. Неравнозначность связана со смещением точки росы, подробней об этом будет написано чуть ниже.

Утепление стен дома снаружи

Есть два варианта, отличающихся по технологии: «мокрый» и «сухой» фасад. Как видно из названий, в одном методе используются работы со строительными растворами, а в другом они отсутствуют.

Мокрый фасад

В качестве утеплителя в данной технологии могут быть использованы плиты из минеральной ваты или экструдированных пенопластов, например, полиуретана (строители иногда называют их экструзией). Беспрессовый пенополистирол (привычный всем пенопласт, структура которого состоит из белых шариков) применять нежелательно – слишком ломкий и крошащийся.

Технология устройства мокрого фасада из минеральной ваты

  1. На предварительно зачищенную стену нанести специальную клеевую смесь для минеральной ваты и разравнять ее зубчатым шпателем.
  2. Приклеить маты к стене.
  3. Пробить минвату специальными дюбель-гвоздями («грибки», «зонтики»). Каждый мат крепится минимум в 5 местах.
  4. После крепления матов к стене нужно оштукатурить их все той же клеевой смесью. В качестве армирующего материала используется полипропиленовая сетка с очень мелкими ячейками. Выравнивание производят алюминиевым правилом.
  5. На полученную поверхность можно нанести любую декоративную штукатурку для наружных работ.

Технология мокрого фасада достаточно сложная, утеплять стены своими руками стоит только если имеется опыт в строительстве. По-хорошему, после проведения работ должна получиться ровная поверхность, без перепадов (ямы, бугры). Если рука, как говорится, не набита, то лучше обратиться к специалистам. О штукатурке поверхностей читайте в отдельном материале.

Технология устройства мокрого фасада с применением экструзии

  1. На чистую стену нанести монтажный клей (продается в баллончиках, похожих на монтажную пену, наносится с помощью пистолета для монтажной пены) и наклеить маты.
  2. Стыки между соседними плитами запенить.
  3. Как и в случае с минеральной ватой дополнительный крепеж произвести с помощью специальных дюбель-гвоздей.
  4. На полученную поверхность можно наносить фасадную штукатурку.

Закрепить экструзию на стене достаточно легко самостоятельно, финишные работы, если нет опыта в оштукатуривании, желательно поручить специалисту. Об отделке фасадов самостоятельно читайте в другой статье.

Сухой фасад

К этой технологии отнесем устройство различных вентилируемых фасадов и облицовку стен кирпичом.

При строительстве нового дома, когда делают внутреннюю часть стен из чернового материала, а внешнюю из лицевого кирпича, утеплитель закладывают между ними. Это может быть и минеральная вата, и полистирол, и пенопласт.

Минеральная вата обладает следующими преимуществами:

  • дешевле других утеплителей и обладает не худшими теплоизоляционными свойствами;
  • негорючий материал;
  • неинтересна как предмет питания грызунам.

Из недостатков минеральной ваты:

  • чешется. Не сама вата, конечно, а тот, кто ее укладывает. Раздражает органы дыхания. Укладка минваты своими рукам – сомнительное удовольствие.
  • При намокании теряет теплоизоляционные свойства, так что требует защиты от влаги.

Пенопласты горючи, полученные беспрессовым методом могут быть повреждены грызунами, а плиты из экструдированных пенополистиролов и полиуретанов дороже, чем минераловатные.

При устройстве всех типов сайдинга утеплитель закладывают между обрешеткой. Минеральную вату со стороны улицы стоит отсечь пароизоляцией. Если вы планируете делать фасад собственными руками, то утеплить стены самостоятельно тоже не составит труда.

Нужно ли утеплять газобетонные стены

Методика утепления стен из газобетона ни чем не отличается от подобных для керамзитовых блоков или кирпича. Вопрос в другом, нужна ли им дополнительная теплоизоляция? На сайтах производителей часто можно увидеть мнение, что не нужна, материал сам по себе является отличным утеплителем.

Если отойти от замечательных по информативности таблиц с красивыми цифрами, размещенных на тех же сайтах и рассмотреть вопрос практики, то выяснится, что в бочке меда есть ложка дегтя.

Знакомый попросил меня помочь построить коробку из газоблоков. Ни он, ни я раньше дело с этим материалом не имели. Но как укладывать вроде бы понятно, так что, почему бы и нет? Поехали делать. Я взял пару гребенок с зубцами 10 мм, он, начитавшись о тонких швах, захватил с собой шпатель с зубцами 4 мм. В итоге, не знаю, как производитель предполагает получение швов в 2-3мм, получались минимум в 5-6. Размеры блоков 600 х 375 х 200, визуально ровные, но… не совсем. При нанесении раствора шпателем с мелкими зубцами оставались просветы между блоком и клеем.

То есть, мостики холода, пусть и из клея с повышенной теплоизоляцией, остаются. Если принять во внимание, что газоблоки – хрупкий материал, то зачастую добавляются сколы. Учитывая, что материал требует внешнего покрытия для защиты от атмосферных воздействий, то, если делать вентилируемый фасад, стоит задуматься о дополнительном (пусть и тонком) слое утеплителя. Тем более, что стены из разных материалов проводят тепло хуже, чем стены из одного, а «лишней» термоизоляции в данном случае не бывает.

Утепление стен квартиры (дома) изнутри

Как уже было сказано выше, утепление изнутри имеет несколько ограниченное применение. Давайте разберем почему. Первая причина вполне понятная – «съедается» полезное пространство внутри помещения. Но главный минус все-таки не в этом. Основная проблема связана с выпадением конденсата, намоканием стен и, как следствие, возникновением грибка.

Немного информации о точке росы

Воздух может содержать в себе водяной пар. Чем сильнее нагрет воздух, тем большее количество пара он может в себя вобрать. Если относительная влажность высокая, то при снижении температуры излишки воды осядут на наиболее холодной поверхности. Температура, при которой выпадет конденсат и называется точкой росы.

Давайте рассмотрим, почему для нас так критично, где эта точка будет находиться. Устраивая изоляцию внутри помещения, мы как бы ставим границу для теплого воздуха – он уже не обогревает внешнюю часть стен. При резком падении уличной температуры внешняя часть стены быстро охлаждается, и точка росы очень вероятно попадет на границу утеплителя или внутрь его. Образуется конденсат, а мокрая стена создает благоприятные условия для возникновения грибка.

Как избежать негативных последствий при утеплении стен изнутри

Выпадение конденсата зависит от двух факторов: влажности и температуры воздуха. Поэтому при утеплении стен квартиры или дома изнутри стоит позаботиться о хорошей вентиляции помещения и поддержании постоянного температурного режима.

Факторы, на которые стоит обратить внимание при утеплении стен изнутри

Если стены до утепления в холодное время года были постоянно сырыми, то после теплоизоляции будет то же самое. Если даже при резких перепадах температуры они оставались сухими, то скорее всего утеплять их можно.

Если стена, в принципе «теплая», но хочется дополнительно ее изолировать для сбережения трат на энергоносители, то, опять же, скорее всего сделать это можно. Например, стены деревянных домов обычно имеют неплохую начальную теплоизоляцию.

Не стоит обращать внимания на опыт знакомых: такой-то вот сделал, значит, можно и мне. В каждом помещении свой климат, равных условий не бывает. Поэтому, если получилось у кого-то, не факт, что в вашем случае сработает точно так же.

Можно было бы порекомендовать обратиться к специалистам, но практика показывает, что большинство бригад, работающих в сфере теплоизоляции, не могут дать стопроцентную гарантию в том или ином случае.

Технология утепления стен изнутри

Если отбросить сомнения по поводу стоит ли утеплять стены изнутри, то техническая часть проста. Проще всего сделать фальшстену из гипсокартона. Не забываем про обязательный слой пароизоляции перед монтажом ГКЛ, она крепится после установки каркаса и укладки утеплителя. При использовании экструдированных полиуретанов или пенополистиролов дополнительная пароизоляция не нужна – они изначально обладают низкой пропускной способностью. При их креплении стоит обратить внимание на зазоры в местах, где плиты пришлось подрезать – их нужно запенить. Также существует технология нанесения вспененного полиуретана, но здесь потребуется поиск специалистов с профессиональным оборудованием.

Если стены планируется оштукатурить, то экструдированный пенополиуретан представляется наилучшим вариантом утеплителя.

Ниши под радиаторы батарей стоит обклеить пенофолом (материал, с одной стороны которого вспененный полипропилен, а с другой фольга). Фольга отражает направленные на нее потоки инфракрасных лучей, предотвращая таким образом нагрев стен и отдавая тепло внутрь помещения.

Теплоизоляционные штукатурки

Не так давно в продаже появились строительные смеси на основе вяжущего и пористого наполнителя (перлит, вермикулит – материалы, полученные из вспененной глины; пенополистирол и другие). Не стоит рассматривать их как альтернативу другим методам утепления, но в качестве дополнительной изоляции – почему бы и нет?

Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри, в чем преимущества одного и второго варианта

Главным направлением при строительстве любого жилого сооружения является утепление.

Поэтому еще на стадии проектировании здания важно предусмотреть, как лучше утеплить дом снаружи или изнутри.

Каждый из представителей теплоизоляционного материала имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

Утепление частного дома, преимущества

Среди положительных сторон этой строительной процедуры выделяют следующие аспекты:

  • смещение точки росы в теплоизоляционный материал;
  • существенное снижение затрат на нагрев теплоносителя и уменьшение нагрузки на отопительное оборудование;
  • создание комфортных условий существований вне зависимости от времени года;
  • улучшение звукоизоляции;
  • предотвращение грибковых отложений и плесени;
    исключение промерзаний.

Как лучше утеплить дом снаружи или изнутри

Для ответа на подобный вопрос предварительно следует разобраться в преимуществах и недостатках внешнего и внутреннего утепления.

Наружное утепление

К числу подобных материалов относят, в частности, пенополистирол (пенопласт). Процедура монтажа заключается в обшивке стен плитами.

Наряду с основным сырьем, в ходе процедуры также применяются стеклотканевая гидроизоляционная сетка, грунтовочные и клеевые составы, крепежные элементы и краска.

Технология утепления в большинстве случаев состоит из нескольких этапов.

Читать еще:  Какой нужен фундамент для дома 8 на 8 из пеноблоков?

Первым выполняется подготовка и грунтование стен, затем осуществляется установка листов, армированной сетки и покрытие образовавшейся поверхности клеем.

На заключительной стадии производится дополнительное грунтование, оштукатуривание и окрашивание.

Часто можно встретить и случаи установки профиля с последующим креплением декоративных материалов.

Преимущества

Как и любая строительная процедура, внешнее утепление имеет ряд индивидуальных особенностей.

К положительным сторонам представителей наружной теплоизоляции относят следующее:

  • Стабилизация температурного режима, что приводит к сокращению затрат на обогрев в зимнее время года и охлаждение летом.
  • Дополнительный отвод влаги и предотвращение образования плесени на внутренней отделке помещений.
  • Обеспечение защиты арматуры и бетонной (кирпичной) прослойки от прямого воздействия воды.
  • Улучшение звукоизоляционных качеств.
  • Создание эстетического внешнего образа здания.
    Внешнее утепление позволяет в значительной степени обеспечить благоприятный климат в помещении без потери полезной внутренней квадратуры.

Недостатки

Среди негативных сторон внутреннего утепления необходимо выделить следующие моменты:

  • необходимость проведения работ при температуре не менее + 5 С и влажности не менее 65%;
  • сложность выполнения ввиду использования дополнительных приспособлений: леса, стремянки, лестницы и т.д.;
  • чрезмерно завышенная стоимость.

Количество недостатков находится в прямой зависимости от качества выполнения работ.

Внутреннее утепление

В литературе и высказываниях профессиональных строителей можно встретить высказывания против проведения подобных работ.

Это обусловлено якобы появлением «плачущих» углов, сырости, плесени и грибковых отложений.

Однако, не стоит сразу списывать со счетов внутреннее утепление, поскольку данная процедура имеет ряд особенностей.

Преимущества

Среди положительных сторон такой отделки выделяют:

  • возможность проведения работ без привязки к времени года и иным климатическим капризам;
  • отсутствие необходимости возведения дополнительных подмостков и найма квалифицированных специалистов-высотников.

Недостатки

Негативными аспектами проведения подобных работ являются:

  • сокращение внутреннего пространства помещений на 5%;
  • ухудшение микроклимата за счет конденсации паров на стенках утеплителя;
  • после установки теплоизоляционного материала появляются «мостики» холода, посредством которых осуществляется утечка тепла.

Последнего из перечисленных недостатков удается избежать путем проведения аналогичных процедур с потолком и полом.

С какой стороны лучше утеплять стены и почему

Выбор того или иного способа осуществляется на основе личных предпочтениях каждого владельца, срочности проведения работ и финансовых возможностей.

Однако большинство людей ввиду защиты дома от температурных перепадов, проникновения влаги, воздействий солнечных лучей и мороза на стены останавливаются на фасадной теплоизоляции.

Технологии установки материала снаружи и внутри сооружения существенно не отличаются.

Посмотрим полезное видео о том, как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри:

Способы внешнего утепления

Профессиональные строители и отделочники выделяют следующие способы внешнего монтажа теплоизоляционного сырья:

  • Мокрый тип. Листы фиксируются на наружные стены, после чего оштукатуриваются.
  • Отделка несущих конструкций 3 невентилируемыми слоями: первый – теплоизоляционный материал, второй – воздушная подушка, третий – декоративная основа (кирпич, сэндвич и пр.).
  • Вентилируемый фасад. На установленные элементы утеплитель прикрепляется ветровая защита, после чего фиксируется сайдинг или иное финишное сырье.

Способы внутреннего утепления

К числу методов обустройства внутреннего теплоизоляционного слоя, сводящихся в большинстве случаев к способу нанесения на поверхность, относят:

  • Каркас.
  • Напыление.
  • Теплая штукатурка.
  • Наклеивание.

Посмотрим видео о внутреннем утеплении дома:

Обзор теплоизоляционных материалов

Каждый продукт имеет свои отличительные особенности и требует знания нюансов при установке.

Ввиду изобилия соответствующего сырья необходимо знать слабые и сильные стороны каждого представителя, а также тонкости при работе.

На прилавках строительных магазинов подобный материал довольно часто именуется эковатой. Это обстоятельство обусловлено составом продукции.

На 80% целлюлоза состоит из переработанной бумаги, пропитанной борной кислотой и антипиренами.

Несмотря на низкую теплопроводность данное сырье с легкостью впитывает влагу, что в совокупности с неправильным монтажом в значительной степени снижает ее свойства.

Кроме этого, целлюлоза достаточно сыпучий материал, что пагубно отражается на периоде эксплуатации.

Пенополиуретан

Представленный тип выпускается в жидком виде и по химическому составу имеет схожее строение с поролоном.

Ввиду отсутствия стыков пенополиуретан образует единый теплоизоляционный контур, надежно проникающий в любую поверхность.

Имея стойкость к воздействиям насекомых и грызунов, все положительные свойства названного материала достигаются при соблюдении технологии нанесения, соблюсти которую не всегда получается.

Минеральная вата

На прилавках современных строительных магазинов можно встретить множество разновидностей этого сырья.

В зависимости от производной основы минеральные утеплители подразделяются на представителей, выпущенных на основе:

  • Камня. Утеплитель выполняется на основе базальта, гранита и иных твердых материалов и является фаворитом среди встречающихся линеек. Несмотря на наличие в составе фенола, такая продукция признана самой экологичной.
  • Шлак. Такое сырье содержит в составе металлургические отходы. Свое применение такой товар ввиду небольшого срока службы находит при утеплении сараев или иных хозяйственных построек.
  • Стекло. Производится такая продукция путем переплавки стекольных остатков, соды, известняка, доломита и иных материалов.

Данные представители по причине стойкости к выгоранию используются при возведении сооружений из древесины.

При приобретении минеральной ваты следует руководствоваться главным правилом – листы должны быть плотные, без нарушений целостности, с обязательным влагозащитным пропиточным слоем.

В случае соблюдения перечисленных условий установленный материал обеспечивает оптимальную циркуляцию пара и воздушных масс без внутреннего накопления влаги.

По своей сути является пластической массой во вспененном состоянии. Плотность пенопласт имеет более низкую, чем исходное сырье, т.к. основной его объем составляет газообразное вещество.

Листы пенопласта имеют ряд особенностей:

  • хрупкость;
  • подверженность к впитыванию влаги и поглощению солнечных лучей;
  • абсолютная изолированность от проникновения воздуха и пара;
  • дешевизна;
  • стойкость к холоду;
  • простота монтажа.

Категорически не подходит для обшивки домов в сельской местности. Это обусловлено тем, что в материале могут заводиться грызуны.

По поводу этого материала у специалистов разносторонние мнения.

Одним из аргументов в пользу того, что сырье ни в коем случае нельзя применять для утепления фасада – ввиду наличия на поверхности пеноплэкса полимерной пленки возникают сложности при обработке поверхности финишными составами, а в доме появляется парниковый эффект.

Перечисленные негативные эффекты минимизируются путем установки системы вентиляции.

К числу положительных сторон материала относят безопасность для домочадцев, прочность, низкую теплопроводность, стойкость к воздействию микроорганизмов и проникновению влаги, а также внушительный период эксплуатации.

Эффективно ли утепление дома изнутри и снаружи одновременно

Выполнять одновременное утепление стен дома снаружи и изнутри не рекомендуется.

Даже несмотря на существенные траты на приобретение и монтаж теплоизоляционного материала, параллельная установка чревата скоплением конденсата внутри помещения и смещением точки росы.

Это обусловлено искусственным созданием внутренней преграды для естественной конвекции теплого воздуха.

Понятие точки росы

Под названным понятием принято понимать границу поверхности с определенными температурными показателями, при которых любое вещество приобретает иное состояние.

Если при установке точек промерзания и кипения все просто: в первом случае вода становится льдом, а во втором обретает форму пара, то в рассматриваемом случае происходит конденсация влаги.

Данная величина крайне подвижна, поскольку на нее оказывают воздействие многие факторы, а именно:

  • атмосферное давление,
  • относительная влажность как снаружи, так и внутри дома,
  • фактический температурный режим.

Более простыми словами, на основе сведений об уровне относительной влажности необходимо осуществить расчет граничных значений температуры, при которых образуется конденсат.

Правильный расчет представленного показателя имеет прямое отношение к утеплению жилья.

Без учета этой величины увеличивается риск безрезультативных затрат на приобретение и установку теплоизоляционного материала, под которым будет скапливаться влага.

«Плачущие» стены в конечном счете выльются в появление затхлости в помещениях, грибковых отложений и плесени.

Как и чем утеплить старый деревянный дом изнутри

Старые сооружения из древесины можно утеплить несколькими способами. Первый подразумевает снижение показателей теплопроводности стен и швов путем размещения в соответствующих областях льна, пакли или иных синтетических герметиков.

Второй способ (более затратный) предусматривает работу с минеральной ватой, что требует дополнительной укладки гидро- и пароизоляционного слоев.

Его реализация осуществляется с первоначальной замазки стыков и трещин с последующей обработкой антисептиками и установкой обрешетки. Далее выполняется отделка с использованием гипсокартона или иных декоративных листовых материалов.

В помещении необходимо создать единый тепловой контур, образование которого достигается не только внутренним утеплением стен, но и размещением теплоизоляции на потолке и полу.

В первом случае бюджетным вариантом станет использование цементной (глиняной) смеси с опилками, а во втором, как минимум, укладка листов фанеры с толщиной не менее 9 мм с последующим пропениванием стыков монтажной пеной.

Посмотрим видео об утеплении деревянного дома:

Утепление деревянного дома пенопластом изнутри

Крепление пенопласта можно выполняться несколькими способами.

Первый подразумевает выполнение следующей последовательности действий:

  • Изготовление каркаса. Ячейки подобной конструкции должны быть менее габаритов монтируемых листов на 5 мм с каждой из сторон.
  • Сборка поверхности. Листы устанавливаются снизу-вверх. При наличии щелей после сборки рекомендуется заделать их монтажной пеной.

Второй способ предусматривает крепление материала посредством специальных крепежных элементов и соблюдение пошаговой инструкции:

  • Подготовка основания. Заделка трещин и неровностей поверхности.
  • Сборка. Теплоизоляционный контур формируется снизу-вверх путем фиксации листов несколькими ронделями.
  • Нельзя исключать и приклеивание пенопласта. Такой вариант предусматривает предварительное выравнивание поверхности и непосредственное крепление материала при помощи пены или клеевых составов.

Второй вариант за счет улучшенных скрепляющих свойств и меньшего расхода наиболее предпочтителен при обустройстве.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Читать еще:  Строительство дома в стиле хай тек под ключ


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

С какой стороны класть утеплитель ?

Обращаюсь на форум для внесения ясности , потому что уже наслушался разных мнений .
Имеется дом из бруса , планируется снаружи облицовывать сайдингом а внутри вагонкой. Никак не могу понять с какой стороны класть утеплитеть ( предположительно Урса ) , изнутри или снаружи . Буду рад услышать ваши мнения и спасибо всем откликнувшимся.

Видели, как все дома новые сейчас строят? Где все люди делают утепление?
Снаружи, т.к. иначе 100% придется изнутри еще пароизоляцию класть дом больше на баню будет похож (нужно делать настоящую приточно-вытяжную вентиляцию). Если снаружи, то дерево поперек проводит пар хуже, чем урса. И пар в урсу будет попадать меньше чем сможет успеть выйти и конденсации не будет (точнее, конечно нужно полный расчет на условие конденсации делать . Место не теряется. Дерево будет все время в тепле.
Только вот никаких пленок между деревом и утеплителем не должно быть. Снаружи нужно ветрозащиту, которая пропускает пар (Tyvek, Изоспан A). Потом вент.зазор и обшивку.
На том же сайте Ursa точно есть подробные описания и схемы, как они рекомендуют делать. На сайте rockwool тоже есть книжка такая теремок. Еще у Ursa я как-то брал в офисе альбом технических решений. Там есть расчет для стены из бруса покрытой снаружи утеплителем на предмет конденсации в течении года. Можно там глянуть. Случаев, когда изнутри кладут я еще не встречал в книгах/рекомендациях, хотя на практике разок слышал.

  1. Зачем ветрозащита, если дом сайдингом будет обит ?
  2. Брус утеплять это не перебор ? Пять слоев получается: внутренняя общивка/воздушный зазор/брус(видимо 150)/воздушный зазор/сайдинг.

Вопрос не совсем по теме, сколько брус из зимнего леса должен содиться перед общивкой ?

Если собираетесь жить в доме ПОСТОЯННО (т.е. топить его ВСЮ зиму или долгий период) — то утеплять СНАРУЖИ. Масса бруса будет при этом доп. инерционной массой, как русская печь.
Если топить будете наездами, т.е. от случая к случаю, по выходным, то утеплять лучше ИЗНУТРИ (с устройством пароизоляции и проветриванием)). Будет быстрее прогреваться при приезде, не придется ждать, пока прогреются все стены.

Дерево пар плохо проводит, но впитывает, и если утеплить снаружи, то брус постоянно будет «играть». Упаритесь термокомпенсационные зазоры делать.

Получается что на все случаи жизни — и снаружи и внутри, и пароизоляцию (мембранку) тоже. И еще слив воды организовать.

В деревне видел очень много «утепленных» старых домов. Схема примерно такая изнутри-наружу: обои, ДВП (?), бревна, зазор, вагонка. Насчет ДВП не уверен, это ведь довольно новый материл. В одном случае видел обои наклеенные прямо на обтесанные изнутри стены (с прослойкой из газет). Может все так делали, а может использовали еще что-то? Кто препарировал старые дома?

  1. Зачем ветрозащита, если дом сайдингом будет обит ?
  2. Брус утеплять это не перебор ? Пять слоев получается: внутренняя общивка/воздушный зазор/брус(видимо 150)/воздушный зазор/сайдинг.
  1. Дык под сайдингом то ветер должен гулять для проветривания. Чтобы то, что в стену попало выветривалось.
  2. Посчтитйте Вроде бы стена из бруса эквивалентна примерно 50 мм хорошего минераловатного утеплителя. То есть добавка 100 мм (два слоя по 50) даст трехкратную экономию на отоплении. Все это по-моему уже с учетом обшивки. Зависит конечно от региона, но у нас на Урале рекомендуется 150 мм Rockwool для соответствия нормативам (на стены). То есть 150 брус + 100 ваты будет в аккурат.
    Можно достаточно грубо обсчитать, сколько будут теплопотери всего дома и понять, какую экономию даст утепление той или иной конструкции. Потом минимизировать затраты при максимальной выгоде и вперед. Так буржуи делают

Shalfei написал :
В деревне видел очень много «утепленных» старых домов. Схема примерно такая изнутри-наружу: обои, ДВП (?), бревна, зазор, вагонка. Насчет ДВП не уверен, это ведь довольно новый материл. В одном случае видел обои наклеенные прямо на обтесанные изнутри стены (с прослойкой из газет). Может все так делали, а может использовали еще что-то? Кто препарировал старые дома?

Брр.
У меня похожий дом стоит (от прежних хозяев участка достался), который надеюсь к следующей зиме снести достроив новый. Обшито изнутри фанерой всякой-разной и обклеено обоями. Холодно до безобразия. Правдо еще стены достаточно старые и тонкие (бревенчатые), пол одинарный.
Насчет обоев: IMHO, но обои в настоящем деревянном доме это малость изврат. хотя и дешево. За идею обидно

У меня еще без какой-бы то ни было вагонки снаружи.

КонстаТим написал :
Если собираетесь жить в доме ПОСТОЯННО (т.е. топить его ВСЮ зиму или долгий период) — то утеплять СНАРУЖИ. Масса бруса будет при этом доп. инерционной массой, как русская печь.

Абсолютно согласен. Это в частности и иммел ввиду.

Если топить будете наездами, т.е. от случая к случаю, по выходным, то утеплять лучше ИЗНУТРИ (с устройством пароизоляции и проветриванием)). Будет быстрее прогреваться при приезде, не придется ждать, пока прогреются все стены. Дерево пар плохо проводит, но впитывает, и если утеплить снаружи, то брус постоянно будет «играть». Упаритесь термокомпенсационные зазоры делать.[/QUOTE]
Если наездами, есть еще проще способ — обшить получше и ничего не утеплять. Дешево и сердито. Мембрану снаружи на брус можно все-таки сделать. При этом слегка уменьшатся теплопотери за счет меньшего продувания через щели (если брус не профилированный).

2Shalfei:
А я утепляю изнутри нашим местным низкобюджетным способом следующим образом:
1.Стена
2.Пенопласт на обрешетку
3.ДВП изнанка которой покрыта олифой
4.Вагонка

Читать еще:  На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб или подпол

Да,и еще обсуждать всякие там пароизоляции есть смысл тогда,когда новый дом и по уму построен,а если дом старый,то там достаточно мест которые обеспечивают естественное проветривание,как то полы и потолки,а про окна я вообще молчу.По хорошему начинать надо с окон,хотя я пока занимаюсь утеплением изнутри))

Вполне согласен с adam&the ant. Сравнивать дерево и русскую печь в качестве инерционной массы считаю неприемлемым. Дерево — очень плохой проводник тепла, за счет этого тепло в доме держится. Если добавить изнутри пенопласт, то будет еще лучше.

Пластик снаружи, пенопласт и дсп изнутри, жить в таком доме сомнительное удовольстие. Как бы потом сэкономленные на отоплении средства на лекарства не потратить.

2Штрейкбрехер:
Вот только не надо снова начинать вещать нам об экологии.Об этом мы уже не раз здесь говорили ,что вообще жить вредно))

вот и у меня тоже схожая проблема, как и у автора: строю дом из бруса 150, думаю, как утеплять. варианты — снаружи минватами (не очень хочется, пока дом не отстоится), изнутри — пеноплекс (30 мм) или пеноизол (влагу, собака, впитывает, думаю, придется отказаться). еще нашел такой материал — может кто знает — пенофол ( )?» > ?) якобы при 4мм толщине обеспечивает сходную теплозащиту за счет фольги (изоляция излучения тепла)
пеноплекс вроде всем хорош, но на круг выходит в копеечку или раскошелиться стоит? и на что больше сделать упор при теплоизоляции — на стены, крышу или пол? (понятно, что на все сразу — но на что больше?
я в этом деле АБСОЛЮТНЫЙ новичек — пока собираю информацию и различные мнения. буду признателен за любую полезную информацию!

прошу прощения, в предыдущем сообщении ссылка — » >

Я бы порекомендовал наибольшее внимание обратить на потолок, двери и окна.Чаще всего тепло уходит вверх и выдувается сквозняком.
С уважением.

Вот, почитайте: Тепло — технический расчет (доклад, Батинич Радивое)

Рассматривается конструкция с внешнем утеплением под вентилируемым фасадом, для чего нужна ветрозащита, есть рис. с пояснениями.

«. Несмотря на то, что вентилируемые фасады применяются на практике в течение свыше 15 лет, и что в Германии существует отдельная Ассоциация, занимающаяся вопросами расчетов и применения вентилируемых фасадов (РУНР), до настоящего времени нет единой научно обоснованной методологии расчета таких фасадов.
. Особое внимание необходимо обратить на осуществление правильного выбора теплоизоляции и создание условий, при которых теплоизоляция обеспечит расчетные параметры и долговечность.
Для вентилируемых фасадов нельзя применять паронепроницаемую теплоизоляцию (материалы с закрытыми порами). В случае использования такой изоляции были бы аннулированы основные достоинства вентилируемого фасада.»

да, я уже тоже, полазив по разным описаниям и документации, прихожу к выводу, что утепление стен внутри в моей ситуации — неправильно. решил сделать вот что (может быть кто-нибудь меня поправит):

  1. хорошенько утеплить крышу — в таком порядке: гипсокартон — пространство 20мм — пенофол фольгой внутрь (отражающая паронепроницаемая изоляция) — пространство 20мм — пеноплекс 30 мм (эструдированный пенополистирол) — прокладка минватой между стропил — гидроизоляция — обрешетка — кровля
  2. дополнительно уложить слой пенофола на полу, фольгой внуть помещения, также с зазором в 20 мм с обеих сторон
  3. стены пока не утеплять (утепление пенофолом изнутри будет препятствовать выходу влаги — дом явно получится влажным), а на следующий год (как хоть немного сядет брус) сделать классическое наружное утепление (вентилирумый фасад) из минваты с обивкой вагонкой
    ну, и окна тщательно утеплить (собираюсь ставить стеклопакет — вроде удастся сделать герметично)
    вот такое решение. есть критические замечания у кого-нибудь?
  1. дополнительно уложить слой пенофола на полу, фольгой внуть помещения

Про мышей не забывайте. В пеноизоле они вроде не живут, а вот в пенофоле, вопрос.

про пол — само собой (так и решил — удивитесь!
а про мышей — дык, вроде есть такое народное средство — толченое стекло. ну, и коты в доме, само собой ))
ну, а в целом — нормальная конструкция — для крыши? ничего не перепутал? думаю, на всякий случай проложить еще пароизоляцию между пеноплексом и ватой?

2firelord:
1.От мышей помогает толченое стекло — Не простое листовое, а бутылочное.
2.Предложение — добавить приточную и вытяжную вентиляцию.
3.Не много ли в полу 20мм зазоров?

firelord написал :
да, я уже тоже, полазив по разным описаниям и документации, прихожу к выводу, что утепление стен внутри в моей ситуации — неправильно. решил сделать вот что (может быть кто-нибудь меня поправит):

  1. хорошенько утеплить крышу — в таком порядке: гипсокартон — пространство 20мм — пенофол фольгой внутрь (отражающая паронепроницаемая изоляция) — пространство 20мм — пеноплекс 30 мм (эструдированный пенополистирол) — прокладка минватой между стропил — гидроизоляция — обрешетка — кровля
  2. дополнительно уложить слой пенофола на полу, фольгой внуть помещения, также с зазором в 20 мм с обеих сторон
  3. стены пока не утеплять (утепление пенофолом изнутри будет препятствовать выходу влаги — дом явно получится влажным), а на следующий год (как хоть немного сядет брус) сделать классическое наружное утепление (вентилирумый фасад) из минваты с обивкой вагонкой
    ну, и окна тщательно утеплить (собираюсь ставить стеклопакет — вроде удастся сделать герметично)
    вот такое решение. есть критические замечания у кого-нибудь?

А почему вы думаете , что утепление пенофолом будет препятствовать выходу влаги ? Мне идея утепления им изнутри понравилась по следующим причинам :

  • действительно приезды в холодное время года на дачу у нас эпизодические , например на выходные , задача быстрее протопить дом , т.е. быстро обеспечить комфортную температуру . В этом случае фольгированный пенофол поможет , т.к. вся тепловая энергия отражается внутрь помещения. Для вентиляции можно просто потом приоткрыть форточку .

Утепление дома минеральной ватой, с какой стороны, как и чем утеплить

Каждый человек мечтает, чтобы его дом быть теплым и уютным. Зимой он должен хорошо удерживать тепло, а летом сохранять прохладу. Для этих целей недостаточно одной толщины стен, так как к ним предъявляются такие требования: защита от воздействий внешней среды, попадания прямых солнечных лучей, снега, дождя, сильного ветра, перепадов температур.

Содержание статьи об утеплении дома минеральной ватой

Стены держат крышу и покрытия, но для обеспечения комфортного температурного режима необходимо использовать добротные теплоизоляционные материалы. Самый популярный способ – теплоизоляция минеральной ватой с использованием утеплителя с низкой теплопроводностью, небольшим удельным весом и приемлемой ценой. Вата имеет разное исполнение. Ее выпускают длинными матами или в рулонах. Материал легко режется обычным ножом, благодаря чему вам удастся подогнать утеплитель под необходимый размер, заполнив любое пространство. При этом отход ваты минимальный.

Свойства минваты

1. Высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

Минеральная вата используется не только для теплоизоляции, но и для звукоизоляции. Материал устойчив к атмосферным влияниям, определенные ее виды выдерживают длительное нахождение в воде и земле, не повреждаясь и не разрушаясь. Структура утеплителя пористая, между волокнами находятся воздушные прослойки, поэтому она хорошо удерживает тепло и уменьшает звуковую проницаемость. Благодаря качественной звукоизоляции сохраняется комфорт в помещении.

Материал удобно расфасовывается на плиты, рулоны и маты. Утепление минеральной ватой универсальное. Изделия могут быть представлены волокнистым веществом в рулонах или плотными плитами. Это выводит материал на первое место при использовании для утепления домов. Информацию о том, какие бывают изделия из минеральной ваты и для каких целей они используются, мы рассматривали тут.

3. Пароизоляция помещений.

Как говорилось ранее, большим недостатком материала является наличие вредных для здоровья человека веществ – формальдегидов. Мельчайшие волокна минеральной ваты канцерогенны, поэтому для проведения внутреннего утепления дома используются плотные, спрессованные плиты, которые до выполнения завершающих отделочных работ ограждаются мембранами. Они служат как пароизоляцией, так и защитным слоем для того, чтобы мелкие частички ваты не разлетались внутри дома.

С какой стороны лучше утеплять дом

Одним из самых распространенных материалов для теплоизоляции стен является минеральная вата. Каждый производитель выпускает отдельные марки минеральной ваты для стен, пола, крыши и других конструкций, предназначенной для наружной и внутренней теплоизоляции.

Наружная теплоизоляция стен

Утепление дома лучше проводить с наружной стороны. Как известно, наружная теплоизоляция предотвращает промерзание стен в зимнее время года, да и проводить ее намного легче. Вам не придется изменять внутреннюю обстановку в помещении, выполнять дальнейшие ремонтные работы, а единственный недостаток минваты – канцерогенные свойства, не будет создавать дискомфорт в помещении и влиять на здоровье жителей. На сайте есть отдельная статья, где рассматривается вредность базальтовой ваты.

Наружные стены легко подготавливаются к работе, можно исправить недостатки кладки кирпича, установить плиты, оградить здание от атмосферных воздействий. Естественно, увеличивается общая толщина стен, но это никак не влияет на размеры внутреннего помещения.

Внутренняя теплоизоляция стен

Иногда бывают случаи, что внутренняя теплоизоляция невозможна. Некоторые причины: запрет городских властей, дом является исторической памяткой, выполнена наружная отделка и не хочется ее портить и т.п. Если вы столкнулись с этой или другой ситуацией, тогда необходимо проведение внутренней теплоизоляции стен. Учитывайте, при проведении данных работ площадь помещения уменьшается на несколько сантиметров. Особенности выполнения работ по внутренней теплоизоляции стен с использованием разных утеплителей мы рассматривали в другой статье.

Деревянные и каркасные дома утепляют по такой же схеме, более подробно об этом можете прочесть в статье Теплоизоляция каркасных стен. Если нет возможности провести утепление снаружи, можно сделать теплоизоляцию стен изнутри. Для этих целей обычно используется внутренняя гипсокартонная обшивка, укрепленная на металлический каркас. Между листами гипсокартона, профилем и самой стеной закладывают маты минваты небольшой плотности. Их подгоняют на месте, добавляя по несколько сантиметров на сторону для плотного прилегания между собой и к каркасу. При этом не требуются подготовительные работы и дополнительные крепления.

При проведении теплоизоляционных работ со стороны гипсокартона устанавливается паробарьер, натягивается влагонепроницаемая пленка. Если это возможно, используются маты, предварительно покрытые алюминиевой фольгой. Это делается для предотвращения проникновения водяного пара в слой теплоизоляции. Таким образом не допускается его конденсация на поверхности стен из-за большой разницы температур.

В противном случае теплоизоляционные свойства минваты значительно снижаются. После подгонки теплоизоляции, крепления паронепроницаемой пленки, на стойки нашивают листы гипсокартона. Затем делается декоративная отделка.

С другими видами теплоизоляции каркасных, деревянных, кирпичных, бетонных стен и стен из других материалов ознакомьтесь в статье Виды теплоизоляции стен.

Виды и предназначение минеральной ваты

Минеральная вата – универсальный материал, предназначенный для теплоизоляции стен, крыши, пола, фундамента, сауны и т.п. Об особенностях использования материала для этих целей подробно рассказывается в другой статье.

Утепление крыши дома

Очень важным этапом теплоизоляции дома является утепление крыши, так как теплопотери через покрытие крыши и потолок очень значительны. Если крыша не используется в качестве дополнительного помещения, нет необходимости проводить подготовительные работы.

Плотность плит и матов должна быть выше 20 кг/м2. Если наклон крыши большой, плотность также необходимо увеличивать. Используемый материал подгоняется по месту. Он защищается гидроизоляционной пленкой и вставляется между стропилами, балками и каркасом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector