Содержание

Проект бани 6х4 из бревна с расчетом фундамента почва суглинок

Фундамент под сруб

Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

  • тип грунта, его особенности;
  • рельеф;
  • глубина нахождения подземных вод;
  • климат, температура в районе.

В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.

Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

столбчатый фундамент под сруб

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

столбчатый фундамент под сруб

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

свайный фундамент под сруб

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

сруб на винтовом фундаменте

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

  • 2.02.03-85 – фундаменты свайные;
  • 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – основания сооружений;
  • 50.102-2004 – проектирование и устройство фундаментов.

А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Читать еще:  Как замесить цемент марки 500 раствор для фундамента марки 200?

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Какой фундамент для бани из сруба лучше

Строительство бани из бревна, как и любого другого объекта, начинается с обустройства фундамента. Строительные технологии не стоят на месте, и однозначного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для бани из сруба нет. В каждом конкретном случае применимо только индивидуальное решение. Оно будет зависеть от типа конструкции, её веса, особенностей грунта, рельефа местности, материальных возможностей застройщика. В целях экономии многие предпочитают основание на сваях, для долговечности и повышенной прочности потребуется армированный ленточный фундамент. От правильного выбора типа основания напрямую будет зависеть прочность сруба.

Как выбрать тип фундамента

Как построить баню из бруса, чтобы она была устойчивой, прочной и надёжной? Есть несколько важных факторов, влияющих на выбор конструкции основания:

  1. Вес строения;
  2. Особенности строения грунта.

Самый опасный природный фактор для целостности основы здания – промерзание почвы. При неравномерном оттаивании с одной стороны здания грунт может «поплыть». В этом случае фундамент из кирпича не спасёт даже армирование. Монолитные основания из бетона и металла гораздо прочнее, но и они могут дать трещины. Для больше устойчивости на таком грунте создаются площадки анкера.

Для определения характера грунта копают яму глубиной до полутора метров и оценивают состав почвы. Важно исследовать уровень грунтовых вод. Для глинистого, гравийного и песчаного грунта больше подходит столбчатая или ленточная конструкции фундамента бани. Для мягкой болотной и садовой почвы потребуется свайное основание. Самый универсальный вариант – мелкий песок или скалистые породы – для них подходит любой вариант.

Фундамент бани из бревна может быть заглублённым или мелкозаглубленным. В классической технологии строительства считается, что глубина залегания основания конструкции должна быть больше глубины промерзания грунта. Но следует учитывать, что деревянное строение имеет сравнительно небольшой вес и размеры, поэтому допустимо сократить расходы на обустройство фундамента бани, уменьшив его глубину. Именно поэтому все чаще применяется мелкозаглубленное основание.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый вариант отлично подходит для строений из дерева и каркасных конструкций. Подобные бани имеют небольшой вес и не оказывают значительной нагрузки на фундамент. Столбчатое основание отличается простотой конструкции, но вместе с тем славится исключительной надёжностью. Каждый элемент такого основания расположен в узлах конструкции, имеющих повышенную нагрузку. Это стыки стен, углы строения, прогоны. Расстояние между элементами основы – не больше двух метров. Столбы изготавливаются из камня, кирпича и бетона. Опоры устанавливаются на щебневые подушки.

Обустройство столбчатого фундамента под баню из бревна не требует внушительных расходов. Кроме того, эту несложную работу можно выполнить самому, так как она не требует профессиональных навыков.

Алгоритм строительства столбчатого основания:

  • выкапывание ям под каждый столб;
  • заполнение ямы песчано-гравийной смесью;
  • установка гидроизоляции;
  • установка опалубки на каждый столб;
  • закрепление армирующих стержней;
  • заливка бетоном;
  • связка ростверком по периметру;
  • гидроизоляция столбов битумом.

К недостаткам столбчатого варианта можно отнести невозможность обустройства погреба, но нужен ли подвал в бане? Столбчатый фундамент не ставят на подвижном и пучинистом грунте. Подобное основание конструкции требует дополнительного утепления полов и работ по отведению дождевых и сточных вод.

Основание ленточного типа

Ленточная основа считается классическим и экономным вариантом. Построенный фундамент может иметь сборную и монолитную структуру.

Монолитное основание изготавливается с помощью опалубки, наполнителя и армирующего материала. Сборный фундамент составляется из железобетонных блоков. Такая конструкция легко монтируется, но пропускает влагу в местах стыков.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет глубину до семидесяти сантиметров. Основание, расположенное ниже уровня промерзания почвы, обычно имеет глубину 120-160 сантиметров.

Алгоритм обустройства ленточного фундамента:

  • очистка и выравнивание площадки;
  • разметка фундамента при помощи шнура;
  • выкапывание траншеи;
  • засыпка песчано-гравийной подушки толщиной двадцать сантиметров;
  • устройство гидроизоляции фундамента;
  • установка опалубки;
  • монтаж армирующего материала;
  • послойная заливка бетона;
  • установка вертикальных шпилек для крепления цоколя сруба;
  • гидроизоляция поверхности фундамента битумом и снятие опалубки.

Армированное металлом ленточное основание подходит для сложных, пучинистых почв.

Основание свайного типа

Винтовой свайный фундамент даёт возможность построить бревенчатую баню на сложном грунте. Эта технология была разработана для военных целей, и теперь успешно применяется в жилищном строительстве.

Читать еще:  Сколько надо бетона на фундамент дома размером 12 на 12

Основание на сваях можно установить на любой почве, в том числе, на участках со сложным рельефом.

Свая представляет собой трубу с винтом-лопастью, которая ввинчивается в почву. Сваи бывают нескольких видов:

Стоят такие сваи сравнительно недорого и могут устанавливаться даже на болотистом грунте.

Недостатком свайного варианта считается его срок службы – до полувека.

Плитный фундамент

Представляет собой монолитную плиту под всем зданием. Сделанный из плит фундамент имеет отличные несущие характеристики, подходит для сложного грунта, склонного к проседанию. Плита – отличный вариант основания при близости грунтовых вод к поверхности почвы.

Такой фундамент применяют нечасто, в основном когда другие виды оснований не подходят по тем или иным причинам.

Инструкция по расчёту

Для определения размеров основания бани важно учитывать вес будущего строения и отличительные особенности почвы.

Для расчётов потребуется применение трёх формул:

  1. Глубина H = h * kT * kL
    h – норматив промерзания почвы в регионе;
    kT – коэффициент разогрева почвы при активном протапливании парной (0.7 — 1);
    kL – коэффициентное значение частоты пользования.
  2. Размер основания А = В (С * D)
    А – ширина основания;
    В – масса конструкции с учётом кровли, печи и количества посетителей;
    С – сопротивление почвы.
    D – длина основания;
  3. Количество столбов или свайных опор X = B (C * Z)
    X – количество свай;
    В – масса конструкции;
    С – сопротивление почвы;
    Z- площадь сечения сваи.

Защита от влаги

Для хорошей бревенчатой бани важно правильно сделать гидроизоляцию фундамента. От этой процедуры зависит сохранность конструкции. Важно дополнительно утеплить пол, потому что в бане основная часть тепла может уходить именно через проливные полы.

Для фундамента ленточного типа чаще всего используют рубероид. Его укладывают на основание, приклеивая горячей битумной смазкой.

Для бани важна отмостка. Если пренебречь её установкой, сточные воды размоют почву и баню перекосит.

В качестве первого венца используются бревна с диаметром, большим, чем стеновой материал. Первый венец тщательно закрепляется и утепляется.

Утепление фундамента бани

Чтобы баня полноценно работала, важно правильно утеплить фундамент. Это особенно важно для бань, которые используются нерегулярно. Известно, что теплопотеря основания составляет до четверти величины теплопотерь конструкции в целом.

В тёплую погоду фундамент без теплоизоляции покрывается конденсатом, и все лето остаётся влажным. От этого поверхность бетона покрывается грибком и плесенью. Зимой основание подвергается нагрузке выталкивающих сил. Всего за несколько лет подобные процессы могут привести к значительному разрушению опоры. Именно поэтому важно тщательно утеплять фундамент изнутри и снаружи.

Правильная теплоизоляция помогает:

  • снизить расходы на отопление бани;
  • обеспечить стабильную температуру в парной;
  • увеличить сроки службы гидроизоляции и защитить фундамент от неблагоприятного воздействия.

Для утепления применяются разные материалы:

  1. Грунт – не самый надёжный, но зато бесплатный изолятор. Грунтом засыпается фундамент. При таком утеплении обязательным является устройство вентиляционной шахты.
  2. Керамзит – отлично сохраняет тепло и имеет сравнительно невысокую стоимость. Может применяться в сочетании с грунтом. Хрупкий материал, поэтому его нужно предохранять от механического повреждения.
  3. Пенополистирол – подходит для любого основания, не боится воздействия влаги. Пенополистирол выпускают в виде плит и листов.
  4. Пенопласт – подходит для утепления ленточного типа основания. Утепление пенопластом – экономичный и простой вариант.

Заключение

Выбор типа основы для бани, его размеров и материала зависит от массы конструкции и особенностей грунта на участке строительства. Баня относится к конструкциям легко вида, но следует учитывать, что бревенчатый сруб имеет значительную общую массу. К вопросу возведения фундамента нужно подойти очень тщательно – любое нарушение технологии чревато печальными последствиями вплоть до разрушения конструкции. Продуманная структура основания, правильно гидро и теплоизолированная, является залогом долгой службы всего строения.

Проект бани 6х4: особенности составления, примеры и фото

Баня на дачном участке или рядом с домом – это то, о чем мечтают многие. Собственная баня имеет массу преимуществ, среди которых возможность испытывать на себе целебные свойства парильных процедур в любое время. Поход в баню – это дорогое удовольствие, которое обойдется в приличную сумму. Свою же баню можно посещать бесплатно, когда захочется. Именно поэтому многие предпочитают строить баню на своем участке.

Любая стройка начинается с составления проекта. Но какой вариант выбрать? Для начала нужно определиться с размером. Самым востребованным и оптимальным вариантом считается проект бани 6х4.

Баня такого размера имеет достаточную площадь, чтобы вместить все нужные помещения. Она не занимает большую территорию, при этом имеет хорошую вместимость.

Проекты бани 6х4: фото, особенности составления и преимущества

Баня 6 на 4 не займет много места, поэтому может быть установлена даже на участке, размеры которого невелики. При этом в ней может поместиться до 4-6 человек, т. е. одна семья или небольшая компания друзей.

Чрезмерно важно составить проект бани 4 на 6 правильно. Если будут допущены ошибки, то все они всплывут во время строительства, что приведет к финансовым и временным потерям. Составить проект можно самостоятельно, найти готовый в интернете или заказать у специалистов.

Если посмотреть фото проектов бань 6 на 4, то можно увидеть, что подобные постройки сильно различаются. Здание такой площади дает широкие возможности: кто-то делает баню с беседкой, кто-то выделяет много площади под парную и т. д.

Проекты бани 6 на 4 представлены широким выбором в свободном доступе. В интернете вы без труда найдете самые разные варианты реализации. Если же вы хотите чего-то особенного, чертеж, сделанный специально для вас, то всегда можно обратиться в специальную компанию, которая разработает чертеж бани 6х4 с учетом вашего участка и личных предпочтений.

Конечно, каждый делает проект с учетом собственных пожеланий, но существуют некоторые общие правила.

Обычно планировка бани 6х4 предусматривает следующие помещения:

  • предбанник/раздевалка;
  • парная;
  • моечная;
  • комната отдыха.

Предбанник может быть небольшим, в нем нужно место лишь для того, чтобы оставить обувь, повесить верхнюю одежду, также нередко в этом помещении хранят дрова. Бывают проекты, где всего три помещения – без предбанника. Но планировки бань 6х4 с тамбуром выбирать предпочтительнее, т. к. он предотвращает появление сквозняков в комнате отдыха, а также используется для хранения различных вещей, которые в комнате отдыха могут мешать.

Парная – это основное и самое главное помещение. Оно должно вместить печь для бани и полки. Размер парной зависит от того, сколько людей в будущем будет одновременно посещать ее. Но не нужно делать парную слишком большой, чем она просторнее, тем дольше будет разогреваться и тем больше топлива понадобится.

Моечная может быть небольшой или просторной, в зависимости от планировка. Баня 6х4 может предусматривать моечную размером с парную или небольшое помещение, в котором поместится лишь душевая кабина. В первом случае в бане обычно ставят лавку с ведрами или шайками, а во втором – душевую кабину, поддон с душевой трубкой. Каждый из вариантов по-своему удобен, поэтому выбор зависит от личных предпочтений. Преимуществом небольшой моечной является возможность добавить в проект дополнительное помещение или сделать другое более просторным.

Комната отдыха – это место, где между посещением парной вы будете охлаждаться. Здесь обязательно должны быть места для сидения (лавки, стулья) и стол. Планировка бани 4х6 может быть разной, но важно, чтобы в этом помещении было просторно. В парную ходят группами, в моечную по 1-2 человека, но комната отдыха – это место, где собирается вся компания. Важно, чтобы вы могли не только сидеть, но и спокойно передвигаться по всему помещению.

Баня 4 на 6 (планировка внутри, фото):

Преимуществом проектов бань 6 на 4 является возможность варьировать размеры каждого из помещений в зависимости от своих желаний, увеличивая площадь одного из них за счет уменьшения другого.

Баня 4х6: проекты:

Проект бани 4х6 может предусматривать наличие санузла: он хоть и не является необходимостью, но значительно повышает комфортность посещения бани. Наличие туалета особенно важно в случае, если баня – это отдельная постройка, которая имеет доступ к дому только через улицу. Зимой бегать в туалет по холоду достаточно проблематично, кроме того, можно простудиться.

Многие строят баню на даче и посещают ее лишь в теплое время года. В этом случае вместо комнаты отдыха можно сделать небольшую веранду. Проект бани 4х6 с верандой удобен тем, что в таком случае вы будете отдыхать на природе, а не в помещении, сможете насладиться окружающими вас пейзажами и подышать свежим воздухом. Баня 6 на 4 с верандой может иметь просторную террасу, на которой поместится компания до 6-8 человек.

Веранда обязательно имеет крышу, обычно общую с баней, которая держится на опорах. Вы можете по-разному оформить стены веранды. Она может быть открытой, полузакрытой или закрытой, все зависит от ваших предпочтений. Оптимальным вариантом считается полузакрытая веранда, поскольку в таком случае вы не закрываете себе вид на окружающие вас территории, при этом она защищает вас от ветра и других внешних воздействий.

Ниже вы можете увидеть проекты и фото бани 6х4 с террасой:

Баня 6х4 своими руками: фото, проекты и их реализация

Перед началом строительства необходимо подготовить территорию: убрать весь мусор, выровнять поверхность. Причем лучше расчищать участок не точно 6х4, а больше.

Также нужно заранее определиться с материалом, из которого вы будете строить баню.

Самый простой и дешевый вариант – каркасная баня 6 на 4. Вы можете сделать каркас самостоятельно или купить готовый. Такая баня проста в строительстве, она имеет легкий вес, а по цене обходится дешевле, чем любой другой материал. Немаловажным является и то, что каркасная баня 6х4 проста в строительстве, вы сможете возвести ее без привлечения строителей, тем самым сэкономив существенную сумму.

Наиболее распространенным вариантом является баня 6х4 из бруса. По стоимости она обойдется дороже, чем каркасная, но если судить по уровню теплоизоляции, то брус лучше. Баня из бруса надежнее, она также является бюджетным вариантом. Немаловажным преимуществом является минимальная усадка.

Баня 4 на 6 из оцилиндрованного бревна – это наиболее дорогой вариант. Но постройка данного типа не потребует дополнительного утепления стен, внешней отделки. Такая баня прослужит вам много лет.

Некоторые отдают предпочтение более современным материалам. К примеру, можно увидеть бани 6 на 4 из блоков: керамзитобетонных, газобетонных, газосиликатных и др. Эти современные материалы имеют массу преимуществ: низкую цену, огнеупорность, экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства. К недостатку можно отнести внешний вид блоков: они нуждаются во внешней и внутренней отделке.

После того, как вы определились с материалом, из которого будет строиться баня, можно переходить к постройке фундамента.

Читать еще:  Какой толщины должен быть фундамент из блоков для двухэтажного дома?

Баня 4х6 – это легкое строение, поэтому необязательно делать крепкий и усиленный фундамент. При выборе вида фундамента нужно обращать внимание на состав грунта и близость грунтовых вод. Самыми популярными являются ленточный и столбчатый фундаменты.

Фундамент для бани 4х6 своими руками просто, подойдет основание с мелким заглублением. Но при работе всегда учитывайте тип вашего грунта, уровень подземных вод и степень промерзания почвы.

Далее устанавливаются сруб, двери и окна, крыша. Завершающими этапами становятся внутренняя отделка и внешняя (при необходимости).

Ниже представлены фото проектов бань 4х6 после их реализации:

Баня 6х4 – это оптимальный вариант для небольшого участка. Такая постройка поместиться даже на миниатюрной территории, при этом будет иметь хорошую вместимость (до 6 человек). Но для того, чтобы баня получилась качественной, удобной и комфортной, важно правильно составить проект.

Фундамент для бани: какой лучше?

Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги. Существуют различные типы фундаментов. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения. Важны особенности конкретного места строительства.

Типы фундаментов

Столбчатый фундамент

Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса). Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов.

Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм. Размер опор составляет минимум 50×50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов.

Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок.

Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

Свайно-винтовой фундамент

Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство. Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см. Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга. Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

Свайно-винтовой фундамент обладает рядом ценных достоинств:

  • может устанавливаться в любое время года;
  • имеет длительный срок эксплуатации;
  • дает возможность строительства сразу же после монтажа фундамента;
  • идеально подходит для участков с перепадами высот.

Свайный фундамент

Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта.

По способу монтажа различают:

  • забивные сваи (вбиваются в грунт при помощи вибропогружателей, различных вдавливающих устройств и специальных молотов);
  • буронабивные сваи (пробуренные на нужную глубину скважины заливаются бетонным раствором).

Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани.

Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт. В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного. Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань. Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов.

Ленточный фундамент

Широко распространенный тип фундамента – ленточный. Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники. Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа.

Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон. Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку. Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см. Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. При необходимости бетонный фундамент усиливают арматурой.

Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид. На готовом основании можно возводить цоколь бани. Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.

Монолитный плитный фундамент

На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента. Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол. Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита. Первый слой бетона необходимо армировать. Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20×20см. Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого.

Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.

Что влияет на выбор фундамента?

Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

Бани из таких материалов как натуральный камень, кирпич, пеноблоки возводят на ленточных и плитных фундаментах. Для строений из бруса и бревна подойдут мелкозаглубленные ленточные, свайно-винтовые и столбчатые основания.

  • Каменистые и скалистые грунты представляют собой надежное основание для любого строения, так как не подвержены промерзанию, проседанию, воздействию влаги. Для них подходит любой тип фундамента.
  • Песчаный грунт не способствует скапливанию влаги и не подвержен промерзанию. На нем можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина которого должна быть меньшей, чем глубина промерзания почвы.
  • На глинистых грунтах надежной основой для бетонных и кирпичных строений станут монолитные плитные и столбчатые фундаменты на глубину промерзания грунта, для деревянных бань оптимальнее использовать свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Хрящеватые грунты наиболее распространены и являются смесью глины, гравия, песка и земли. Они также вполне надежны для строительства бани на мелкозаглубленном фундаменте.
  • Суглинки относятся к слабым грунтам, на которых нужно устраивать свайный, свайно-винтовой либо плитный фундамент, под деревянные строения возможен мелкозаглубленый ленточный фундамент.
  • Торфянистые грунты выдерживают строительство только легких конструкций. Они насыщены влагой, поэтому при замерзании могут вспучиваться. Фундамент для бани на таком грунте может быть свайным либо монолитным. Возможно создание песчаной подушки, на которой возводится ленточный фундамент.

Как определить тип грунта?

Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

Подготовка площадки под фундамент

Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды.

Разметка фундамента

Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента. Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник.

Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек. На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения. В найденных точках вбейте еще по колышку. Так же находится и четвертый угол будущего фундамента. Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника. Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см.

Установка обноски

Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики. К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам. Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром. Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента. Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки. Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.

Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector