На каком расстоянии от фундамента можно копать траншею под водопровод

Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента.

Основания и фундаменты

Собираюсь прокладывать канализацию в доме (8х8, фундамент ленточный, заглублен на 0,6м).
Траншея внутри дома пройдет вдоль фундамента (см. эскиз).
Затруднения вызывают 2 вопроса:
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею.
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр.

Сообщение от AndreyKo:
Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр.

Можно. По крайней мере, в решениях по устройству мелкозаглубленных фундаментов с утеплением для коммуникаций указывается именно такой вариант. Только утепляется, так сказать, не сама труба, а грунт под ней. Т.е. на приличное расстояние влево/вправо от трубы утеплитель заводится.

А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично. И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.

Кто чего скажет по поводу минимального расстояния.

Сообщение от AndreyKo:
И по сути источником тепла являются сами стоки

Стоки пробежались по трубе — и плюхнулись в септик. Все, до следующего спуска в канализацию источника тепла нет.

Сообщение от AndreyKo:
Оченна смешно! Но а все же, чем плоха кольцевая изоляция трубы?

Ну я как бы серьезно. Источником тепла пробегающие по трубе какашки служить не могут. Надо использовать геотермальное тепло.

А можно без распальцовок? И по возможности, поток сознания оформить в общепонятные фразы.

Сообщение от engngr:
. линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ

линия — откуда и куда проведенная? под углом равным величине угла внутр. трения надо полагать угол наклона трубопровода: 2-3 см/м, затем полная темень.

Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания.

Сообщение от AndreyKo:
затем полная темень

У вас и до этого — полная темень. Идите вы в интернеты, а лучше в библиотеку.

Сообщение от AndreyKo:
Да, и про какой запад идет речь?

Хорошо. Налево. Так яснее, наверное.

Сообщение от AndreyKo:
можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания.

Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много. или заигрались.
Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо.
Если я нарисовал колодец на «севере», то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец.
Про уход на глубину промерзания внутри колодца — это очень хороший совет!

А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника.

Давайте посмотрим правде в глаза.
Какашки и стоки это разные вещи.
Стоки могут быть источником тепла.

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?
Это я не понимаю.
Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное.
Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось.

Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже. Но ради 30 см.

Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель.
Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах.

Сообщение от AndreyKo:
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею.

Вообще где-то видел одно из ограничений — ограничение в 0,5 м от края трубы до края фундамента.
Хм. Но там вроде бы про коррозионные среды было.
В СНиП «защита от коррозии» или как-то так он назывался.

По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом.

Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что. Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров.
Если есть опасность, то имеет смысл

Сообщение от AndreyKo:
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр.

Можно, но надо просчитывать варианты.
Потом например при определённой скорости вода не замерзает в трубе на морозе. Вроде бы больше 0,5 м/с или больше, не помню.
И это лучше всего решить инженеру ВК.
Т. е. нужен теплотехнический расчёт грунта+утеплителя.
В каком СНиПе посмотреть даже не знаю. Мы в институте теплопоток в грунте считали, вроде просто было.

Сообщение от Tyhig:
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов .

Нельзя — тогда труба будет ниже подошвы фундамента.

Сообщение от Axe-d:
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов .

Нельзя — тогда труба будет ниже подошвы фундамента.

Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.
Колодец сделать глубже тоже дело не простое — экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко — очень плотная глина вперемешку с камнями.

Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы. на глубине 1 м.

На счет того строитель я или нет — по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов. Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят.

Сообщение от AndreyKo:
Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.

Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.

Сообщение от Axe-d:
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.

Понятно, что плохо, а что делать? Не поднимать же специально трубу, чтобы провести ее сквозь фундамент. Вот и думаю насчет того, чтобы кан. трубу проложить внутри азб.-цементной, чтобы в случае утечек на размывало подошву фундамента.

Расстояние от водопровода до фундамента и канализации – требования и нормы

Функциональность жилого дома и удобство проживания в нем обеспечивает подведение к строению сетей водопровода и канализации. В зависимости от принадлежности источников поступления воды и отводов стоков, инженерные сети могут относиться к централизованным или автономным системам. Но их специфика ни в коем случае не отражается на допустимом расстоянии укладываемых труб от фундамента строения, которое требует выдерживать нормативная документация. В частности, в СП 42.13330.2011, являющихся актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, приводятся минимальные отступы наружного водопровода и канализации от боковых стенок фундамента как дома, так и различных ограждений, а также опор электросети. Конечно же, к выпускам данные правила отношения не имеют.

Требования

Все нормативы, охватывающие строительную сферу, разрабатываются с учетом безопасной эксплуатации сооружений и инженерных сетей. Данное условие относится к самим конструкциям, а также к окружающей среде и людям. Что касается водопровода и канализации, то неблагоприятным фактором может служить прорыв или разгерметизация стыков труб с последующим подтоплением участка, подмывом грунтового основания и разрушением фундамента.

Слишком близкое расположение коммуникаций приводит к тому, что в случае возникновения аварийных ситуаций вода не будет успевать просачиваться в почву до того, как достигнет фундаментных стен. С канализационными стоками дело обстоит еще хуже. Среда с высоким содержанием кислот может негативно отразится на гидроизоляционном слое, да и с санитарной точки зрения ничего хорошего ожидать не придется. Еще одной «неожиданностью» станет сложность вскрытия трубопровода для обеспечения его ремонта или замены. В такой ситуации потребуется оголять фундамент, что не всегда возможно.

В ситуациях, когда требуемое расстояние от сетей до дома выдержать по каким-либо причинам не удается, трубы водопровода и канализации могут прокладываться в кожухах. Данное решение принимается после экспертной оценки и согласования с соответствующими службами местного «Водоканала».

Длина футляров выбирается с учетом того, чтобы края уложенных защитных труб выступали за границы охранной зоны, указанные в СП.

Размещение водопровода и канализации

При прокладке подземных коммуникаций необходимо отталкиваться от нормативных требований. В них, кроме всего прочего, указывается минимальное горизонтальное расстояние в свету от трубы до существующего фундамента дома:

• для водопровода – 5 метров;
• для напорной канализации – 5 метров;
• для бытовой канализации (самотек) – 3 метра;
• для дождевой канализации – 3 метра;
• для дренажных сетей – 3 метра;
• для сопутствующего дренажа – 0,4 метра.

В стесненных условиях дистанцию от коммуникаций до обреза фундамента разрешается сокращать до 1,5 метров, но только в тех случаях, когда для водопровода используются стальные или полимерные трубы, а для канализации – напорные чугунные. При этом они должны будут укладываться в кожухе на отметке выше уровня фундаментной подошвы на полметра.

При монтаже коммуникаций в условиях просадочных и вечномерзлых грунтов, отступ от фундамента дома до трубопроводов может быть увеличен. Данное решение принимается на этапе привязки объекта строительства к конкретным геологическим условиям. В отдельных случаях допускается уменьшение дистанции, но такое решение должно иметь соответствующее обоснование.

Расстояние до фундамента ограждений:

• для водопровода и напорной канализации – не менее 3 метров;
• для бытовой и дождевой канализации – не менее 1,5 метров;
• для дренажа – не менее 1 метра.

До основания опор воздушных ЛЭП предусмотрены следующие дистанции по горизонтали:

• до 1кВ – 1 метр;
• до 35кВ – 2 метра;
• свыше 35кВ – 3 метра.

Также в нормах приведены минимальные отдаления трубопроводов от оси ствола дерева с кроной, составляющей в диаметре не более 5 метров. Для канализационной сети горизонтальный размер составляет 1,5 метра, а для водопроводной и дренажной – 2 метра.

Не менее важным является расположение инженерных сетей относительно друг друга. Для водопровода всегда выбирается более высокий уровень укладки, чем для канализации. Особенно это касается мест пересечения двух трубопроводов, которое необходимо делать под прямым углом. Минимальное расстояние по вертикали должно быть 0,4 метра.

Если по каким-то причинам водопроводные трубы закладываются ниже канализационной сети, их необходимо защитить кожухом.

Шаг параллельных водопроводных веток разрешается принимать 1,5 метра, а канализационных – 0,4 метра. Расстояние между канализацией и водопроводом в плане устанавливается в зависимости от диаметра и материала изготовления труб. Оно составляет – 1,5-5 метров.

Расположение колодцев

Владельцы часто используют водозаборные колодцы или скважины для обеспечения дома и участка водой в условиях отсутствия централизованных магистральных сетей водопровода. В этом случае приходится сооружать и автономную канализацию. Для устройства колодцев требуется выбрать удобное место, но не следует забывать о нормативных расстояниях между точкой забора питьевой воды и септиком – своим или соседским. Данное предостережение касается санитарных правил.

Водозаборное сооружение, предназначенное для автономного снабжения усадьбы водой, должно находиться на «чистом» участке неподалеку от дома. При этом требуется выдерживать расстояние не менее 50 метров от потенциальных источников заражения:

• выгребных ям;
• свалок;
• септиков;
• хозяйственных построек, предназначенных для хранения удобрений в виде навоза или химикатов;
• сараев для домашнего скота;
• мест мойки машин и т.д.

Лишь в некоторых случаях допускается уменьшать дистанцию до 20 метров.

Водозаборные колодцы и скважины не следует сооружать на заболоченных и затапливаемых в период паводков участках. Не рекомендуется их устанавливать и вблизи автодорог с интенсивным движением. Соблюдение вышеописанных правил позволит получать чистую питьевую воду, без загрязнений.

Несмотря на то, что колодцы при устройстве автономного водоснабжения можно приближать к подземной части строения на расстояние до 3 метров, следует учитывать тот факт, что малозаглубленные фундаменты плохо реагируют на подобное соседство. Правильным решением в этом случае станет увеличение дистанции между объектами на максимально возможную длину – до 15 метров.

Герметичные канализационные септики допускается устанавливать на расстоянии семи метров от фундамента дома. При отводе стоков в централизованную сеть, колодцы монтируют на поворотах трубопровода и в местах его стыковки с выпусками и коллектором.

Схему разводки продумывают заранее, выбирая наиболее рациональные варианты размещения труб и колодцев. Последние относятся к капитальным, долговременно эксплуатируемым объектам. Переносить их бывает довольно затруднительно, поэтому к вопросу расположения элементов водопроводной и канализационной сети следует подходить ответственно.

Мои и ваши рекомендации по копанию траншеи под водопровод

Борюсь со своим мега-проектом, копаю траншею в 120 метров для водопровода, ибо рельеф не позволяет заделать колодец, а скважину бурить дорого и рискованно.

Труба будет идти 32-я ПНД (наверно), а поскольку насос эжекторный, будет еще она труба, которая будет гнать воду назад, к скважине, в эжектор, тут труба будет на 25. Но сейчас не об этом.

Казалось бы, глупое дело, прокопать траншею, а нефига, без опыта и некоторых знаний будете копать вы ее вечность. Вот делюсь инфой, как ее копаю я. Вы можете добавить что-то свое, буду рад интересным мыслям по облегчению копания (от супер-лопат, до супер-машин).

Из инструментов крепкая штыковая лопата и крепкая совковая, да и вообще, все должно быть крепким, но легким! 🙂

1. Первым делом снимаем дерн, в итоге намечаем путь, по которому будем копать траншею. Так будет уже морально легче и проще. Дерн снимаем штыковой лопатой, хорошо заточенной. Она рубит все, и корни, и дерн. Но лопату не берем «уставшую», варить ее уже бесполезно, все равно разлазится.

2. Копаем. Я снимаю уровень за уровнем, каждый уровень — один штык. Всего глубина траншеи не менее метра, сколько точно не знаю, но выше моего пупа))) А рост у меня 180, на пуп и ориентируюсь.

Штыковой бьем, совковой выбрасываем
В процессе копки пришел к выводу, что копать штыковой лопатой — дело неблагодарное. Приходится много раз нагибаться, захват грунта маленький. В итоге сильно устает спина, болит, не можешь выполнить норму, а норма — это 5 метров в день (я копаю за вечер, может часа 3, не знаю точно).

В итоге стал только пробивать слой штыковой лопатой, а уже рыхлые породы выбрасываю быстро и просто совковой лопатой, она берет уже как экскаватор, а благодаря удобному профилю, не нужно сильно гнуть спину, а это очень важно!

Пробивать попробовал сперва перед собой, но далеко так не пробьешь, зато сразу идешь и выбрасываешь совковой, что наковырял. Пробиваю минимум на штык, на самом деле еще плюс сантиметров 5. Но этот способ более утомительный, нужны сильные руки.
Более простой способ — идти задом, лопату загоняем ногой и рыхлим грунт, выбрасывать и наклоняться не нужно! Ну а далее, когда прорыхлили на штык по всей длине, залазим с совком и все выбрасываем.

Вообще при работе штыковой лопатой всегда идем задом, а при работе совковой — вперед.

Ширина
Ширина канавы — один из самых важных моментов, ее незначительное расширение приводит к сильному усложнению работ, так как грунта нужно выкопать много. Я начинаю копать канаву довольно широко, первый слой штыка полтора, потом все меньше и меньше, ко дну траншея сходится на ширину совковой лопаты. Если сделать канаву узкой по всей глубине, будет очень тяжело ходить, но самое главное — вы не сможете вытащить лопату «по кривой», будете все время цепляться за канаву. А поднять лопату перед собой в узкой канаве — тяжелое занятие.
В итоге канава имеет форму трапеции.

Особенности копания
Когда начал копать, стояла засуха, верхний слой был ну очень плотный, бил его долго и нудно. Везде у нас тут глина, земли сверху совсем мало, правда, на краю бугра было земли сантиметров 60 точно, видимо намыло.
В итоге решил в засуху снять дерн, пошли дожди и глину хорошо промочило. Теперь все копается нормально, не нужно пробивать плотный слой. А лучше всего копать весной, тогда земля и прочие грунты ну очень мягкие из-за насыщенности водой.
Глубину выбрал в зависимости от климата, -30 у нас бывает редко, не думаю, что глина промерзнет даже на 50 см, не говоря уже за более чем метр. В крайнем случае, можно пользоваться активно водопроводом в критические дни и он точно не промерзнет.

Жду ваших предложений и мнений по поводу проекта .
Насос будет всасывающим, с эжектором, рассчитан на глубину всасывания 30 метров, перепад высот у меня не более 10 метров.
Осталось мне дней 10, если каждый день проходить 5 м, и будем бурить скважину, ну или копать «калодезь»))

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Расстояние от фундамента до канализации и водопровода

Инженерное проектирование домов, помогает разработать решения по размещению трасс отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и подключения электрификации в будущих сооружениях.

Именно на этом этапе закладывается расстояние от водопровода до фундамента, которое так необходимо для обеспечения безопасного и удобного проживания в доме.

В зависимости от природы поступления воды определают централизованные и автономные системы инженерных сетей. Их объединяет единое требование СНиП 2.07.01–89, о минимально возможных расстояниях при укладке труб от внешних границ фундамента дома. Согласно этому регламенту все подземные траншеи инженерных сетей, будь то водопровод или канализация, размещаются вне области повышенного давления здания, тем самым способствуя сохранности фундамента, в случае прорыва труб, от размыва. Также соблюдение регламента СНиП позволяет обеспечить доступ к трубам для ремонта.

Способы прокладки подземных сетей

Существуют три способа прокладки инженерных сетей под землёй при обустройстве участка.

1. Раздельный метод. Соответственно каждую коммуникационную систему монтируют в грунте отдельно от остальных, вне зависимости от сроков их прокладки. Способ имеет существенный недостаток: увеличение земляных работ, а также возможность повреждения соседних коммуникаций при вскрытии.
2. Совместный метод. В единую траншею укладываются несколько коммуникаций разного назначения. Сокращает объем земляных работ до 40%.
3. Совмещённый коллектор. Сети разного назначения располагают в едином коллекторе. Этот способ позволяет выполнять работы по прокладке сетей, даже после завершения работ нулевого цикла строительства.

Все методы выполняются в строгом соблюдении строительных норм и санитарных правил.

Водопроводные сети

Глубина закладки водопровода рассчитывается с целью предотвратить их промерзание и перегрев. Углубление до низа делают на 0,5 м ниже промерзания почвы и не менее полуметра до верха трубопровода для исключения перегрева воды в летнее время.

Минимальные расстояния водопроводных магистралей на генеральном плане и дистанция от внешнего диаметра трасс до здания и заборов учитывается в соответствии со СНиП 2.07.01–89, табл. № 14.

Но также стоит принимать во внимание водопроводные колодцы и их внешний размер, который значительно больше размера труб, соответственно он может сократить расстояние до фундамента.

Приведём несколько востребованных показателей из данных строительных норм.

Промежуток, (м) по оси горизонта от подземных коммуникаций:

• до внешних стен здания (фундаментов) и сооружений от водопроводных магистралей и напорных канализаций должен быть не менее 5 м;
• до ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и дренажной системы — не менее 3 м.

Стоит отметить, что существуют поправки, которые необходимо учитывать согласно комментарию СНиП 2.07.01–89, табл. № 14.

Таблица расстояний до инженерных сетей

Таблица №15 данного свода правил включает информацию о расстояниях между соседними коммуникациями.

Таблица расстояний между соседними коммуникациями

Место ввода трубопровода в дом необходимо изолировать.

1. Гидроизоляция предотвратит намокание фундамента и цоколя здания.
2. Теплоизоляция спасёт от промерзания при МЗЛФ.

Монолитные фундаменты требуют дублирующей магистрали в связи с затруднительным доступом для ремонта. Да и затраты на частичный демонтаж монолита значительно выше расходов на дополнительную трассу.

Реже принято использовать боковой ввод инженерных сетей в дом с дополнительной пристройкой, в которой расположена утеплённая поводка коммуникаций. Данный короб значительно портит дизайн фасада и не всегда приемлем.

Канализация

В частных коттеджах не обойтись без системы очистки, задача которой отвод загрязнённой воды как результата хозяйственной деятельности жильцов.

Прокладка канализационных труб

Раздельная канализация предполагает две траншеи для отвода стоков:

• ливневая канализация;
• хозяйственно-бытовая.

Параллельная прокладка двух и более напорных трубопроводов требует соблюдения нормативных расстояний до домов, сооружений и соседних сетей согласно СНиП 2.04.03–85.

Канализационные трубы диаметром менее 500 см углубляются на 300 см ниже уровня промерзания почв, а диаметром свыше 500 см на 500 см вниз от отметки нулевой температуры грунта.

Монтаж автономной системы канализации в частных подворьях должен быть спроектирован заблаговременно. Это позволит уменьшить риски, связанные с авариями, протечками и застоями сточных вод. Планировка в обязательном порядке учитывает:

• расстояние между соседними коммуникациями (телефонные кабели, водопровод, теплотрасса);
• отдалённость от зданий и сооружений как на своём участке, так и на соседнем;
• расстояние до «красной линии» на плане, т. е. улицы/дороги;
• диаметр канализационной трубы;
• расположение источников воды (скважина, колодец, родник, речка и т. д.).

Располагая септик на участке, обязательно примите во внимание «розу ветров» — преобладающее направление ветров в течение года.

Расстояние от канализации до фундамента дома должно быть не меньше 3 м.

Колодцы и скважины

Проблематично расположить колодец или скважину на небольшом участке с соблюдением нормы удаленности от фундамента дома.

Правильно — выбрать самое высокое место для оптимизации ввода воды в дом. Главное, проследить чтобы септики соседей не были построены на отметке выше вашего участка, иначе есть риск загрязнения воды в вашем колодце. Также не стоит значительно увеличивать расстояние от жилых зданий сверх требуемых расстояний — это приведёт к удорожанию монтажа.

Чтобы вода из малозаглубленной скважины или колодца не подмывала фундамент, тем самым разрушая его, расположите его на расстоянии не менее 3,0 м от основания по внешнему диаметру (СНиП 30.02.97).

Советы бывалых

Прокладывая ввод коммуникаций под фундаментом дома, необходимо учитывать расположение всех заранее проделанных в нём отверстий. Для этого требуется перед заливкой цементного раствора, в опалубку, между прутьями арматуры, вставить полимерную трубу большого диаметра с заглушками. Позже через неё будет осуществлён ввод коммуникаций. Труба требует тщательной фиксации, поскольку бетонный раствор может её сдвинуть, один из концов вкопайте в землю. Все инженерные сети, проходящие по трубе необходимо обернуть стекловолокном, что спасёт их от промерзания и грызунов. Посмотрите видео, как правильно подвести коммуникации к дому.

Закладка инженерных сетей должна быть продумана на этапе проектирования дома и в процессе строительства ни в коем случае не отклоняться от него. Основное правило при решении задач с прокладкой коммуникаций вблизи фундаментов —это возможность лёгкого доступа к элементам при проведении ремонта. И если ваш участок не позволяет соблюдать строительные нормы, уменьшить расстояние и защитить целостность фундамента позволит дополнительный кожух на трубопроводе. Дополнительная труба большего диаметра, одетая сверху, направит воду в случае прорыва в нужное направление и убережёт от подмыва оснований ближайших сооружений.

Как рыть траншеи?

Содержание материала

Траншея — это длинная, достаточно глубокая и узкая яма, которую выкапывают для того, чтобы проложить трубопровод, газопровод, кабели, телефонные линии и прочие коммуникационные системы. Выполнять работу можно руками посредством лопаты, а можно воспользоваться экскаватором. В любом случае необходимо знать, как правильно рыть траншеи и какие нюансы следует учесть, чтобы не допустить ошибок.

Техника копки траншеи лопатой

На самом деле в некоторых ситуациях копка траншеи лопатой — единственный возможный вариант, так как подогнать технику, например экскаватор, бывает проблематично. Рыть вручную лучше на твердом грунте, и при этом объем работы должен быть небольшим, в противном случае копка может отнять очень много времени. Проводя работу вручную, можно самостоятельно регулировать ширину и глубину, а также, копая лопатой, получится сделать прямые углы.

Но, чтобы работать было проще, следует правильно подобрать рабочий инвентарь — лопату. Она должна быть со штыком прямоугольной формы и заостренным концом (см. фото). Именно такая лопата идеально подходит для того, чтобы хорошо проходить в грунт и расчищать стенки канавы.

Штыковые лопаты могут иметь разную форму, от этого иногда зависит и назначение приспособления. Например, квадратным штыком проще рыть утрамбованный грунт, а вот изогнутый квадрат штыка больше применяется для садово-огородных работ. Еще один вид лопат — дренажные. У них узкий и изогнутый совок. © https://ydoo.info/qa/kak-ryt-transhei.htmlТакая форма позволяет доставать из траншей лишнюю землю.

Лопаты со стальными штыками более долговечны, чем алюминиевые.

Копание ямы вручную — довольно утомительное занятие для землекопов, но если инвентарь подобран правильно, то работа движется быстрее и легче.

Копка под газопровод

Копка траншей под газопровод — очень ответственная задача, так как от того, насколько правильно выполнены расчеты, будет зависеть прочность конструкции. Как правило, глубина ямы для газовой установки составляет от 0,6 до 1 метра. Довольно часто параметры траншеи зависят от качества грунта. Так, песчаная почва требует выкапывания ямы глубиной не меньше 1,2 метра, а торфяная — 1,1 метра.

Что касается ширины, то она может быть разной. Это зависит от диаметра труб, которые будут закладываться, и характеристик грунта. Но надо таким образом отрегулировать объем, чтобы трубы не соприкасались с грунтом по бокам.

Необходимо учитывать, что, если рядом с местом прокладки траншеи есть другие коммуникации, копка производится только вручную, чтобы не повредить другие инженерные сети.

Не будет лишним обращение в местную инстанцию, которая дает разрешение на прокладку газопроводных труб.

Как рыть под водопровод?

При рытье траншеи под водопровод очень важно правильно рассчитать глубину. Ведь если заложить трубы недостаточно низко, то вода зимой просто замерзнет и перестанет поступать в дом. Поэтому сначала необходимо определить уровень промерзания грунта. Получить эту информацию можно, обратившись в архитектурный отдел муниципалитета. Если на это нет времени, то можно отталкиваться от того, что глинистые и песчаные почвы быстрее промерзают. Каменистым же потребуется больше времени, чтобы пропустить холод.

Если уровень промерзания грунта очень большой, то нет смысла копать траншею глубиной 4-5 метров. Проще потратить средства на утеплитель для труб.

Также следует учесть тот факт, что рядом могут пролегать другие коммуникации, поэтому важно проконтролировать расстояние между ними.

Оптимальное расстояние водопровода от:

• газопровода — не меньше 1-го метра;
• канализационной системы — не меньше 20-ти сантиметров;
• отопительных труб — не меньше 1,5 метров;
• электрокабелей — не меньше 0,5 метра.

Многие хотят схитрить и прокладывают водопровод и канализационные трубы в одной траншее. Это делать категорически нельзя, так как запрещено санитарными нормативами.

Для копания траншеи под водопровод пользуются тремя видами техник:

• прямоугольным сечением;
• в форме трапеции;
• смешанной.

Первый вариант допустим в тех случаях, когда глубина и ширина канавы небольшая. СниПом (строительные нормы и правила) установлена рекомендованная глубина — не больше 1,5 метров. Для копки прямоугольных траншей с сечением должна быть плотная почва, чтобы избежать осыпания стенок. Иногда допускается сооружение дополнительных укрепляющих балок.

Второй вариант больше подходит для траншей глубиной от 1,5 до 2-х метров. Трапециевидные траншеи, как правило, капают в слабом грунте, например, в песчанике.

Третий вариант подходит для прокладки труб на тех участках, где высокий уровень грунтовых вод. Как правило, до уровня залегания вод траншея выкапывается в виде усеченного конуса. А когда доходит до грунтовых вод, то по дну канавы выкладывается специальный шурф с вертикальными стенками, который нужен для откачки грунтовых вод.

Немаловажный аспект в рытье траншей — выбор труб. Металлические изделия лучше выдерживают давление, и их можно закладывать на любую глубину. А вот с пластиковыми следует быть более осторожным: чем они шире, тем легче их расплющить под весом грунта. Поэтому трубы из ПВХ и ПНД не стоит закапывать на глубину больше 2-х метров.

Как копать под фундамент?

Копать траншеи под фундамент — очень ответственная задача, поэтому, если нет знаний в разметке и планировке, лучше воспользоваться помощью профессиональных строителей. Выкапывая траншею под фундамент, необходимо учитывать ряд нюансов, одним из которых является правильная глубина траншеи.

Здесь стоит учитывать такие факторы:

1. Сезонное колебание почвы. Дело в том, что глинистая и торфяная почва требует глубокой траншеи. То есть копается котлован приблизительно 1,5-2 метра (до уровня промерзания грунта). На таких почвах есть большая вероятность подтопления. Поэтому треть выкопанной траншеи присыпают гравием или щебнем вперемешку с грунтом. И только после этого заливают бетон.
2. Проседание. Этот фактор следует особенно учитывать на мягких почвах. Песчаные и суглинистые грунты очень коварны, особенно в тех местах, где слишком близко залегают грунтовые воды.
3. Вероятность подтопления. На таких участках важно грамотно продумать дренажную систему. В некоторых случаях требуется по краю фундамента делать траншеи, которые будут служить водоотводящими каналами. Если есть угроза подтопления участка, надо выкапывать траншеи с отводящим уклоном.

Исходя из перечисленных нюансов, общее правило по рытью фундамента следующее. На гравии и песчаных почвах глубина траншеи под фундамент должна быть до 1-го метра, на супесчаных — до 1,3 метра, на суглинистых и глинистых почвах — в пределах 1,5 метров, а на твердых считается оптимальным 2 метра.

Рассчитывая глубину траншеи для фундамента, надо учитывать не только дренажный слой, но и песчаную подушку.

Если копка траншеи выполняется ручным способом, то нижний слой грунта вынимается таким образом, чтобы дно было горизонтальным. Если работы проводятся техникой, то нижний слой трамбуется и только потом делается дренажный слой и песчаная подушка. Стоит отметить, что рытье траншеи под фундамент редко проводится вручную, так как занимает много времени и сил.

Рытье траншей экскаватором

Рытье траншей экскаватором значительно упрощает работу, однако здесь очень многое зависит от модели и от принципа работы техники. Например, машина с обратным ковшом наиболее востребована для рытья траншей небольших размеров и с резкими откосами.

Экскаваторы типа «грейфер» применяют, когда необходимо работать с почвой, где расположение грунтовых вод низкое. Главная особенность рытья — выкапывание траншеи меньшей глубины, чем установлено в плане. Вследствие этого образуется недобор в 5-10 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы не допустить разрушения грунтового дна техникой. Грейферные экскаваторы также используют для копки колодцев и котлованов. Наибольшей популярностью при копке траншей пользуется техника непрерывного действия. Но использовать ее можно только для выкапывания глубоких ям (больше 2,5 метров).

Какая бы машина ни была выбрана для копки, соблюдается следующая процедура:

1. Оценка почвы, анализ участка.
2. Проектирование.
3. Подбор подходящей техники.
4. Подготовительные мероприятия (при необходимости).
5. Выкопка грунта (последовательное снятие слоев почвы).
6. Укрепление стенок (если требуется).

Когда на участке работает экскаватор, необходимо придерживаться правил безопасности. Никто не должен подходить к технике ближе чем на 5 метров, а также не должно быть никакой другой техники на участке, пока проводится выкопка траншеи. Если разграничить технику не получается, то следует соблюдать расстояние в 10 метров между машинами.

Рытье траншеи — трудное и ответственное дело, к которому надо подойти со всей ответственностью, особенно если работы выполняются самостоятельно, без вмешательства строителей и инженеров. Надо проконтролировать каждый этап. Чем выполнять копку — личное дело каждого. Экскаватор значительно ускоряет любой процесс, но такой способ работы затратный и не каждому по карману. Вырыть качественную траншею можно и вручную, ведь если правильно подобран инструмент и есть напарник, то справиться можно за один-два дня, в зависимости от размеров.

Если остались какие-то вопросы, то рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, как вручную копать траншею под водопровод.