Содержание

Мзлф для каркасного дома

Фундамент для каркасного дома

Какой выбрать фундамент для каркасного дома?

  • 1. Ленточный фундамент.
  • 2. Свайный фундамент.
    • 2.1. ТИСЭ.
    • 2.2. Винтовые сваи.
  • 3. Плитный фундамент.
  • 4. Столбчатый фундамент.

Этот вопрос мучает ВСЕХ, кто хочет построить дом. Да и те, кто будут нанимать строителей для постройки своего дома, точно также ломают голову над выбором фундамента для каркасного дома. Конечно,ведь фундамент — это основа всего, немного ошибешься в расчетах и рискуешь большими суммами денег, временем, а в самом плохом случае и здоровьем.
Даже если вы решили нанимать бригаду для строительства дома, лучше всего подойти к этому вопросу во всеоружии. Читатели моего блога уже знают, как много шарлатанов развелось вокруг. Они могут уговорить вас на любой вариант, который выгоден именно им — или же его проще строить, или же они получат с этого откат.
Но мы постараемся им помешать.

О фундаментах в Интернете и книгах очень много информации. Тот, кто выберет конкретный фундамент, без труда найдет все необходимое (не забывайте про тот же форумхаус, там целая ветка про фундаменты). Но проблема, возникающая еще до сбора подробной информации о фундаменте, состоит в том, какой фундамент выбрать?
В принципе

Видео о выборе фундамента

Каркасный дом — легкое здание, несравнимое по массе с брусовым домом и уж тем более с кирпичным или блоковым домами. Поэтому на фундаменте хочется сэкономить, но экономить нужно с умом, иначе потом его ремонт обойдется «в копеечку». С другой стороны, бездумно тратить 200-300 тысяч рублей на фундамент тоже не хочется, нужно подбирать разумный компромиссный вариант для каждого случая. Перезапас прочности здесь просто не нужен, это легкий, но надежный дом.

Давайте сначала рассмотрим все самые популярные варианты фундаментов под каркасный дом.

Ленточный фундамент

Самый часто выбираемый фундамент под каркасник — ленточный фундамент. Этот фундамент представляет из себя стену, которая идет по контурам будущих несущих стен дома.

Ленточный фундамент бывает двух типов:

А. Мелкозаглубленный (МЗЛФ)
В этом случае выкапывают траншею на 400-600 мм глубиной, закладывают и связывают арматуру рассчитанного под этот фундамент размера и заливают бетоном, поднимая «ленту» на высоту 200-400 мм над землей.

Б. Глубокозаглубленный (ГЗФЛ)
В этом случае выкапывают траншею глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе. В Москве и близлежащих областях эта глубина около 1,6 метра. Глубину промерзания в вашей области лучше поискать в интернете, не верьте на слово родственникам и соседям. В остальном процесс аналогичен пункту А.

Видео о ленточном фундаменте:

Плюсы ленточного фундамента:
Бюджетность (У МЗФЛ)
Надежность (У ГЗФЛ)
Отработанная технология для большинства строителей
Готовый непродуваемый цоколь (в отличие от свайного)

Минусы ленточного фундамента:
Необходимость кропотливо делать опалубку для фундамента
Более сложная реализация на участках с уклоном
Сложно делать в одиночку
Желательна возможность для подъезда тяжелой техники («миксер»).

Свайный фундамент

Свайный фундамент также один из самых популярных и подходящих фундаментов для каркасного дома. Общая схема проста — мы бурим ямы глубиной ниже глубины замерзания. Свайные фундаменты обычно делают ростверком.

Ростверк — это невысокая «лента» (или деревянный брус) высотой 200-300 мм и толщиной 200-400 мм, которая стоит сверху свай и как бы висит «в воздухе». Ростверк нужен для того, чтобы связать все сваи в единое целое. Ростверк бывает бетонным или деревянным. Первый крепче, второй легче и быстрее делать своими руками. Много материалов по свайным фундаментам лежит здесь.

Лично я остановился на деревянном ростверке, так как его легче было сделать с минимальной помощью со стороны, к тому же, на моем участке нет возможности для размещения миксера.

Свайные фундаменты строят из разных материалов:

Буронабивной «ТИСЭ».


В данном типе фундамент в пробуренные буром на глубину ниже глубины промерзания ямы выбранного диаметра (обычно 200-350 мм) заливается бетон (на высоту от земли обычно 300-1000мм, в зависимости от уклона и желания поднять дом). ТИСЭ же называется насадка на бур, которая делает внизу сваи «уширение», т.е. расширяет сваю и делает для нее широкое основание, которое не даст силам пучения выплюнуть сваи из грунта.

Мой опыт построения свайного фундамента ТИСЭ здесь

Винтовые сваи.


Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью спец.машины, как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

Плюсы свайного фундамента:
Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно)
Относительная простота самостоятельной реализации
Можно делать без помощников
Подходит для любых грунтов
Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

Минусы свайного фундамента:
Более холодный пол (пока не закрыт цоколь)
Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%)
Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки»
При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

Плитный фундамент на примере УШП

В последние годы все популярнее заливать под каркасный дом Утепленную шведскую плиту (УШП). УШП — это бетонная плита, заливаемая с арматурой и трубами теплого пола поверх специального жесткого пенопласта (200мм) и песочной утрамбованной подсыпки.

Плюсы плитного фундамента:
Монолитный пол
Теплый пол
Не нужно возиться с деревом (хотя лично я люблю, для меня это скорее минус)
Фундамент 3 в 1 (и фундамент, и пол, и отопление)

Минусы плитного фундамента:
Высокая цена (от 1500 до 5000 за кв.м)
Сложная технология для самозастройщика
Немногие строители умеют правильно «готовить» УШП
Затратно и сложно реализуемо на участках с уклоном
Обязательно нужен подъезд для «Миксера»

Кому стало интересно, прочитать про нее можно здесь. Сюжет об УШП:

Еще есть интересный фундамент — УФП (утепленная финская плита). УФП — по сути ленточный фундамент, внутри которого на полах по грунту потом заливают бетонную плиту как и в УШП. Плюсы и минусы примерно как и у УШП.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это столбики, которые поставлены сверху на грунт или заглублены в него наподобие ленточного фундамента. По сути — смесь МЗЛФ и столбчатого фундамента. Подробнее о столбчатом фундаменте читайте здесь (с фотографиями)

Выглядит это обычно так:

Сверху часто ставится деревянный ростверк.

Плюсы:
Очень дешевый фундамент
Очень легкий в исполнении
Можно делать без помощников

Минусы:
Ненадежный, исполняется только на хороших грунтах (иначе домик может развалиться).

Ну вот, это примерная картина на рынке фундаментов для каркасного дома. Выбирайте на свой вкус и цвет (а лучше под свой грунт и дом).

Если у кого-то есть собственный опыт, было бы интересно узнать о нем, пишите в комментариях, какой фундамент выбрали для своего каркасного дома и почему. Или же собираетесь выбрать для будущего строительства.

Напоминаю, что вы можете обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. У меня накопилось большое количество контактов хороших строителей, которые строят правильные дома.

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Если возникла необходимость возвести красивый и одновременно прочный дом, затратив при этом минимум средств и времени, то свой выбор лучше остановить на каркасном. Строительство каркасных домов является наилучшим и недорогим решением на сегодня проблемы обеспеченности жильем. Сооружение его фундамента при правильно выполненных расчетах и соблюдении технологии и нормативов, не доставит много проблем.

Выбор фундамента для строительства каркасного дома

Несущее основание, необходимое для устройства любого строения называется фундаментом. От правильного его выбора зависит долговечность строения, требуемый бюджет.

Данная конструкция выполняет две функции:

  • равномерно распределяет вес всего строения;
  • защищает его движения почвы в любом из направлений.

На выбор вида основания под каркасное строение оказывают влияние несколько факторов:

  • материал, площадь и конечная масса строения;
  • тип почвы;
  • наличие или отсутствие подвального помещения;
  • глубина залегания подземных вод;
  • уровень промерзания грунта;
  • сейсмический показатель местности.

Перед тем, как определиться с выбором основания под строение, следует помнить, что:

  • длительность срока эксплуатации фундамента и строения должны быть примерно одинаковыми;
  • если возведение каркасного дома предполагается на сыпучем грунте, то под ним необходимо смонтировать жесткое пространство;
  • соотносить затраты на его возведение с особенностью возведения дома;
  • если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то в проекте лучше отказаться от оборудования подвального помещения. В противном случае, от излишка влаги в подвале не спасет даже качественно сделанная гидроизоляция.

Особенности грунта, проекта и размера строения

Проектируя основание, следует учитывать тип почвы на строительном участке, промерзание ее, нахождение вод относительно поверхности, план возводимого дома.

Влияние грунта. Перед началом возведения дома следует разобраться с типом грунта на участке (для его точного определения можно воспользоваться услугами геодезистов). При самостоятельном определении состава почвы выкапывается яма глубиной около1,5м и рассматривается срез грунта:

  • скальный, гравийный, песчано-каменистый без присутствия глины-считаются самыми лучшими вариантами по причине того, что не задерживают влаги и при низких температурах не вспучиваются, а также не сжимается под нагрузкой и нет необходимости монтировать заглубленный фундамент. Если грунт достаточно плотный, то возможно фундамент и не сооружать, а только выровнять поверхность. Но существенным их минусом является способность промерзать на большую глубину.
  • глинистый грунт удерживает влагу и при промерзании вспучивается.
  • присутствие песчаного грунта считается не плохим вариантом для закладки фундамента, но подразумевает еще работы по укреплению стен котлована под фундамент. Но зато, он не промерзает и легко поддается уплотнению.
  • не рекомендуется строить дом на за торфованной поверхности. Но если все-таки попался такой тип, то надо постараться заменить его песком, подошву сделать ниже этого слоя или использовать сваи.

Промерзание грунта. Вид грунта напрямую зависит на глубину промерзания. Стойкими к промерзанию являются скальные. Не содержат в своем составе воды и лишь незначительно меняют характеристики, расширяются при низких температурах. Величина вспучивания влияет на состояние фундамента. Он может разорваться или выталкнуться из земли.

Уровень нахождения грунтовых вод имеет немаловажное значение. Если их показатель меньше отметки в 1,5м, то резко у фундамента снижается несущая способность. В этом случае его глубину закладывания соотносят с величиной промерзания. Показатель нахождения вод влияет на сооружение подвала в доме.

Тип возводимого строения. Существенно различаются нагрузки на фундамент каркасного дома и, например, кирпичного с бетонными перекрытиями. Специалисты всегда советуют, что перед тем, как делать фундамент, следует решить, из чего будет возведен новый дом. Сама конструкция каркасного строения, по сравнению с другими типами, обладает облегченной конструкцией. Поэтому, при возведении одноэтажного и садового каркасного строения сооружаются незаглубленные или малозаглубленные фундаменты.

Используемый материал. Самыми популярными являются:

  • Бетон. Фундамент из него очень надежный. Часто используют на песчаных и скалистых грунтах, а на глиняном он легко может треснуть.
  • Железобетон. Он дешевый, прочный и долговечный. С его помощью легко сделать монолитный фундамент сложной конфигурации.
  • Кирпич. Используется только для надземной части фундамента и цокольной. Закладывать его ниже уровня грунта ни в коем случае нельзя по той причине, что он имеет высокую гигроскопичность и легко разрушается при сильных морозах во влажном состоянии.
Читать еще:  Как делать фундамент для веранды чтобы зимой не водила веранду?

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=72HJ-PaG0Js&feature»]

Виды фундаментов для каркасного дома

Дом, построенный по каркасной технологии, имеет незначительный вес. Поэтому, его возможно возводить на любом из видов основания. По виду опоры на поверхность различают фундаменты:

  • свайный;
  • столбчатый;
  • ленточный;
  • монолитный;
  • свайно-винтовой.

Столбчатый фундамент

Монтируется двух типов:

  1. монолитный-столбы получаются при заливании бетона в опалубку;
  2. сборный-сооружается из уже готовых частей (из блоков, камней, кирпичей, асбестовых труб). Является наиболее легким и быстрым в монтаже.

Устройство

Фундаменту присуще наличие столбов в местах пересечения несущих стен и там, где в процессе эксплуатации предполагается увеличенная нагрузка.

Опоры для данного основания можно сделать самостоятельно из кирпича или бутобетона, либо приобрести готовые из бетона или железобетона. При заливке самодельных опор примерно через 40см следует проводить армирование. Чтобы избежать вспучивание надо насыпать под перемычки песчаный слой с толщиной до полуметра.

Установка заводских опор проводится на стаканные подушки толщиной 15см с расстоянием между ними 1-2м. Расстояние между столбами засыпается щебнем или песком, а сверху-слой бетона. Данные опоры также надо соединить между собой (сделать забирку). Этот соединительный элемент монтируется из кирпича, бетона или камня.

Преимущества столбчатого основания:

  • Быстрый процесс монтажа.
  • Высокая степень надежности.
  • Экономичность.
  • Возможность применения на грунт, подвергающийся промерзанию.
  • Низкая стоимость.
  • Хорошая естественная гидроизоляция.

Недостатки

  • Снижение эксплуатационных и технических качеств при использовании на грунте, склонному к вспучиванию.
  • Исключается наличие подвала и погреба.

Когда стоит применять

Ленточный фундамент

Устройство

При создании его конструкции необходимо выставить опалубку с присутствием армирующего пояса. В опалубку заливается бетон.

Глубина его залегания напрямую зависит от глубины промерзания земли и рассчитывается так: глубина промерзания + 20см (но не более 70см). Ширина фундамента зависит от параметров возводимого дома.

Если на строительном участке грунт слабый, тогда подошву фундамента необходимо расширить уступами. При нахождении вод близко к поверхности, следует позаботиться о мерах его защиты (применить бетон специальной марки, либо фундамент покрыть мастикой из битума). Хорошим теплоизолятором будет пенопласт.

Преимущества

  • Высокие показатели надежности и устойчивости (даже при монтаже на подвижном грунте).
  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Долговечность эксплуатации.
  • Доступная цена.

Недостатки

  • Длительность возведения. Это связано с достаточно большим объемом земляных работ.
  • При использовании блоков при устройстве основания, в местах стыков часто проступает влага, что понижает его гидроизоляцию.
  • Использование большого количества материалов.

Когда стоит применять

Основание считается универсальным, так как прекрасно подходит для возведения на нем строений разными технологиями, с различным весом. Подойдет и в том случае, если будущий дом планируется обложить кирпичом. При его использовании возможно устройство в доме погреба, подвального помещения.

Свайный фундамент

Устройство

Для его устройства используются сваи из разного материала: деревянные, бетонные, металлические и их разнообразные комбинации. Сваи-это столбы, вкручиваемые, вбиваемые глубоко в грунт.

Применяются следующие виды свай:

  • набивные;
  • заливные;
  • винтовые.

Преимущества

Процесс его устройство имеет ряд положительных сторон:

  • объем бетона не значительный;
  • уровень нахождения подземных вод не имеет значения;
  • экономичен;
  • возможно устраивать на грунте с малой несущей способностью.

Недостатки:

  • обязательное устройство монолитной связки;
  • если в проекте строения происходят изменения, то возможно его подорожание.

Когда стоит применять

Кирпичный фундамент

Устройство

Используется редко, так как многие застройщики считают его устаревшим вариантом не оправдывающим возложенное на него доверие. По внешнему виду представляет собой обычную кладку разными вариантами.

Бывает двух видов:

  • ленточный;
  • столбчатый.

Для продления срока его эксплуатации, для предотвращения попадания влажности и промерзания важно использовать гидроизоляцию и утеплитель. Если на строительном участке нестабильный грунт, то ленточный вид следует армировать. Это даст возможность укрепить фундамент и продлить срок эксплуатации.

Преимущества

  • Обладает высоким показателем жесткости.
  • Отсутствие больших монолитных элементов.
  • Легко восстанавливается при повреждении.
  • Не деформируется при движении грунта.
  • Вариативность.
  • Возможность устройства погреба, подземного гаража при ленточном его виде.

Недостатки

  • Дорогостоящее основание.
  • Низкая надежность по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Продолжительный процесс монтажа.
  • Легко подвергается влиянию факторов внешней среды (влага и температура).

Когда стоит применять

Этот фундамент в основном применяется в легких одноэтажных строениях. Рекомендуется применять только на твердом грунте с глубоко находящимися водами.

Из кирпича изготавливают фундамент:

  • ленточный мелко заглублённый-на непучинистых грунтах;
  • ленточный углубленный до уровня промерзания-при вспученных почвах;
  • столбчатый-на средне вспученном грунте.

Свайно-винтовой фундамент

Устройство

Внешне представляет собой стальную трубу с лопастью на ее конце. Ее размеры зависят от назначения. Установка их идет до тех пор, пока не достигаются слой плотного грунта (чаще вкручивается на глубину до 1,5м). вверху все сваи выравниваются подрезанием по одному уровню. Затем бетонируются, а выступающие элементы фундамента покрываются покрытием, не дающим появляться коррозии.

Преимущества

  • Быстрая установка.
  • Устойчив к промерзанию грунта, влиянию подземных вод.
  • Возможность установки без применения спецтехники.
  • Низкая стоимость.
  • Возможность устройства круглый год.

Недостатки

  • Отсутствие погреба, подвального помещения.
  • Подходит для возведения только легких строений.

Когда стоит применять

Этот фундамент устраивают на неустойчивых и рыхлых почвах, на поверхности, имеющей сложный рельеф и близким нахождением подземных вод (даже на заболоченных почвах).

Монолитный плитный фундамент

Устройство

Имеет вид единой сплошной плиты с высотой от 30см до 80см. Эта плита находится под всем сооружением и соответствует его площади. Основу плиты-каркас из арматуры, погруженный в раствор из бетона. Монтаж требует точного соблюдения всей технологии.

Преимущества

  • Обладает повышенной прочностью.
  • Имеет большую несущую способность.
  • Большой срок эксплуатации.
  • Исключен большой объем земляных работ.

Недостатки

  • Исключает нахождение подвалов и погреба.
  • Высокая стоимость.

Когда стоит применять

Он применим тогда, когда использование других фундаментов недопустимо. Единственное условие-наличие ровной поверхности рельефа. Используется при возведении легких домов маленькой площадью с низким цоколем на вспученных и тружносжимаемых почвах. На качество и его надежность не влияет подвижность грунта.

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

  • Надежность и прочность основания.
  • Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
  • Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
  • Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

  • Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
  • Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
  • Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

  • Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
  • Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
  • Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Читать еще:  Сколько рядов кирпича можно класть в день при кладке столбиков

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
  • Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

  • Жидкий пенополиуретан.
  • Пеноплекс.
  • Пенофол.
  • Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

Плюсы и минусы ленточного фундамента под каркасный дом

Ленточный фундамент под каркасный дом– самый распространенный вид оснований в частном строительстве. Технология выверена веками. Трудо- и материалоемкость меньше, чем у плитного. В конструкции отсутствуют недостатки, свойственные сваям с висячим ростверком – открытое подполье, невысокий срок службы. Как правило, внутри сооружения устраивают полы по грунту.

Ленточное основание под легкое сооружение экономически целесообразно закладывать на глубину выше уровня промерзания. Применяя меры, препятствующие пучению и разрушению, можно добиться долгой и надежной службы фундамента в течение всего срока эксплуатации.

Глубина заложения

Строительная конструкция работает в сложных условиях и воспринимает большие нагрузки. Ошибки при расчете и возведении фундамента оборачиваются последствиями, которые потом трудно или невозможно исправить. Поэтому первая важная задача — определить тип почвы, ее несущую способность, склонность к проседанию, уровень грунтовых вод. Исходя из этого, принимают решение о строительстве ленточного основания.

Дополненные и измененные СНиП 2.02.01-83 теперь применяют в строительстве под названием СП 22.13330.2010. В соответствии с правилами допускается устраивать малозаглубленные фундаменты под каркасные дома после проведения инженерно-геодезических, геологических и гидрометеорологических изысканий, расчета по нагрузкам и сравнения технико-экономических показателей разных вариантов подземных конструкций.

Готовые проекты содержат стандартные решения, которые часто не учитывают особенностей условий конкретного участка. Поэтому нельзя пренебрегать хотя бы начальной геологией, в ходе которой выясняется необходимость проведения более детальных изысканий.

Перед выбором вида фундамента для дома изучают рельеф и уклон местности, определяют возможный вариант дренирования. Можно самостоятельно узнать тип грунта и уровень залегания подземных вод. Для этого отрывают шурфы на участке на глубину промерзания и анализируют состояние почв, структуру, прочность слоев.

Глубину промерзания определяют по СП 131.13330.2012. Интересующие сведения могут предоставить в районном или городском земельном отделе архитектуры.

Исходя из полученной информации принимают решение об устройстве того или иного типа основания.

Ленточныймалозаглубленный фундамент для каркасного домарекомендуется возводить на участке со спокойным рельефом. Наиболее рационально применение МЗЛФ понепучинистым грунтам – крупнозернистым пескам, нетекучим глинам, скальным или крупнообломочным породам с содержанием глинистых частиц менее 10 %. При этом уровень УГВ должен быть ниже 2 м.

При грунтах с низким УГВ, но склонных к увлажнению и пучению – глинистых, суглинистых и супесчаных с содержанием пылеватых частиц более 10 % – рекомендуется закладывать фундамент на глубину не ниже, чем 50 см от уровня подземных вод, а также МЗЛФ в виде ростверка по сваям.

Если высокий УГВ или участок с большим уклоном, то независимо от типа почв рассматривают другие варианты оснований: плитного малозаглубленного или свайного с висячим ростверком.

Фундамент мелкого заложения

Особую опасность для мелкозаглубленных конструкций представляют неравномерная осадка. Подошва фундамента опирается на неплотный грунт выше уровня промерзания. В этой области почва обычно разрыхлена воздействием воды и низких температур.

При растяжении фундамента, которое происходит из-за непрочного грунта, в нижней части конструкции со временем образуются микротрещины. Их раскрытие приводит к коррозии арматуры, воспринимающей растягивающие усилия. Работа в таких экстремальных условиях чревата появлением трещин сначала на железобетонной ленте, затем на стенах.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент длястроительства каркасного домарекомендуетсяиспользовать только на родных плотных грунтах.

Песчаная подушка на рыхлых почвах даже с послойным уплотнением не создаст достаточно прочного основания, которое хорошо воспринимает нагрузки без усадок и деформаций.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях

МЗЛФ на сваях рекомендуется строить в тех случаях, когда нет уверенности в однородности и прочности несущего грунта. Такая конструкция лишена недостатков мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Основную часть нагрузки от здания – 85 % – воспринимают железобетонные буронабивные или металлические винтовые сваи, опирающиеся на грунт ниже уровня промерзания на 20-30 см. Ростверк выполняют в виде МЗЛФ, соединяющего между собой опоры. Он равномерно передает усилия на подземные анкеры и поверхность земли через подошву.

Такой вариант более устойчив, имеет высокую жесткость, надежен при неплотных подстилающих грунтах.

Заглубленный ленточный фундамент

Это классический вариант основания под здание из кирпича или бетона. В каркасном строительстве применяют при возведении домов с подвалами или цокольными этажами.

Основное условие для устройства заглубленного ленточного фундамента – постоянный низкий уровень грунтовых вод. Даже незначительное и нечастое поднятие подземной влаги приводит к появлению течей, отсыреванию стенок подвала, разрушению отделки.

Подошва основания опирается на горизонт нормативного промерзания грунта. Это исключает действие сил морозного пучения снизу, но касательные усилия и боковое давление земли присутствуют.

Поэтому ленточный заглубленный фундамент под каркасный дом рассчитывают и выполняют, соблюдая все необходимые требования.

Самостоятельный расчет фундамента выполняют при однородных, механически прочных грунтах с низким УГВ. Осложнения в виде торфяников в подпочвенном слое, частых подтоплений, насыпных или намывных песков, сложного рельефа требуют профессионального подхода.

Задача фундамента – передавать нагрузки от здания на грунт. Для определения площади опорной части проводят расчет. Если она рассчитана некорректно, то вес дома превысит сопротивление основания. В результате продавливания и неравномерной осадки почвы возможно появление трещин, разрушение конструкций.

Правильный расчет – не гарантия долговечности фундамента. Ее обеспечивают грамотное строительство и эксплуатация с соблюдением требований. Если после устройства основания копать подвал вблизи стенки конструкции или пристраивать часть здания, это приведет к ухудшению условий работы участка ленты из-за нарушения целостности почвы. Неправильная консервация подземной части на зиму также изменяет свойства грунтов в не лучшую сторону.

Ленточный фундамент для каркасного домасоздает давление, расчеткоторого проводят по формуле:

Вес дома = вес надземной части + вес фундамента.

Площадь опирания определяют, исходя из выражения:

S› 1,2 Вес дома/ отпор грунта, где 1,2 – коэффициент надежности.

Иногда к отпору грунта применяют повышающий коэффициент, что приводит к уменьшению площади опоры. Делать этого не рекомендуется, так как различные нарушения при эксплуатации могут негативно сказаться на несущей способности почвы.

Например, переувлажнение грунта с нарушенной структурой при отсутствии дренажа, отвода воды, просевшей отмостке приводит к его ослаблению.

Несущую способность грунта определяют по таблице СНиП 2.02.01-83. Так, у песка она в среднем равна 2кг/см², у глины – 3кг/см².

Вес дома находят сложением постоянных и временных нагрузок от всех конструкций, отделки, пола, кровли, мебели, людей, оборудования и снега (СНиП 20.13330.2011, 131.13330.2012).

Существует упрощенный способ нахождения массы дома, разработанная строителями-профессионалами:

  1. Нагрузка от каменного, кирпичного, газопенобетонного с облицовкой кирпичом — 2,4 т/м²;
  2. Ячеистые бетоны, отделанные штукатуркой – 2 т/м²;
  3. Брусовые и каркасные дома – 1,7 т/м².

Значения включают нагрузку от фундамента. Чтобы найти вес дома, достаточно площадь умножить на величину. Если строение ведется в 2 этажа, соответственно, показатель удваивают.

Полученную величину подставляют в формулу и находят S– требуемую минимальную площадь фундаментной ленты.

Например, для одноэтажного каркасного дома с площадью 120 м², строящегося на песке, искомая площадь равна:

1,2х120х1,7/20=12,24 м² (20 – несущая способность песка в т/м²).

Ширинаполосы ленточного фундамента для каркасного домаопределяется, исходя из длины несущих стен и перегородок, которая в этом примере равна 12х2+10х2+12(центральная)=56 м:

12,24/56=0,22 м=22 см.

Согласно СНиП 2.02.01., минимальная ширина под наружные стены одноэтажного дома принимается равной 250 мм. Эта величина не может быть также меньше толщины стен.

Читать еще:  Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков в брянске

В каркасном строении высота сечения стоек ограждающей конструкции определяется по несущей способности бруса. Обычно это 150-200 мм.

Теплотехнический расчет определяет толщину утеплителя. Если она больше сечения доски, разделяют теплоизоляцию на 2 части – между стойками каркаса укладывают первый слой, снаружи – второй.

С учетом отделки наружных стен обшивными материалами искомая толщинанесущего ленточного фундаментадля каркасного дома– 250-350 мм.

Армирование

Железобетонную ленту армируют каркасом из рабочих стальных стержней и связующих элементов. Применяют рифленый и гладкий прокат классов А400-500 для основных, А240 – для конструктивных прутков. Расчет и технология нормируются СНиП 52-01-2003, СП 63.13330.2012.

Каркасы представляют собой пространственные конструкции из продольных и поперечных стержней, соединенных хомутами. Первые воспринимают растягивающие напряжения, вторые – распределяют их равномерно между вертикальными и горизонтальными элементами.

Армирование МЗЛФ для каркасного дома рассчитывают по упрощенной схеме, где определяется минимально допустимая площадь стержней. Она составляет 0,1 % сечения ленты.

При ширине фундамента 300 мм и глубине заложения 400 мм с учетом высоты цоколя 600 мм рабочая площадь составляет 300000 мм². Профили должны иметь суммарное сечение не менее 300000х0,001=300 мм². Этому значению соответствуют несколько позиций из таблицы сортамента стали.

С учетом существующих ограничений на участках длиной свыше 3 м разрешено применять арматуру диаметром от 12 мм. Поэтому каркас изготавливают из 4 стержней, по 2 в нижнем и в верхнем ряду.

Поперечную арматуру подбирают, исходя из высоты каркаса. Если она меньше 80 см, используют проволоку диаметром 6 мм, при большей – стержни с сечением 10 мм. Шаг крепления – 25-30 см. Хомуты связывают механическим способом или вручную.

Требуемый расход арматуры находят по чертежу, приобретают с запасом 5 %.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент – технология

Подготовительные работы включают расчистку местности, удаление верхнего плодородного слоя на глубину 30 см, разметку и установку обносок.

Операции по устройству МЗЛФ выполняют по следующей схеме:

  1. Подготовка траншеи глубиной на 20-40 см ниже заложения подошвы фундамента;
  2. Подсыпка песком или щебнем с послойным уплотнением до проектной отметки;
  3. Укладка дренажных труб, обернутых в геотекстиль;
  4. Установка опалубки с предусмотренными сквозными отверстиями для фиксации гильз (для коммуникаций и продухов);
  5. Укладка гидроизоляции;
  6. Монтаж арматурного каркаса;
  7. Заливка в опалубку бетона марки М250-300 с уплотнением вибратором или вручную.

После бетонирования фундамент нуждается в уходе – оберегании от переувлажнения, пересыхания, замерзания.

После набора 70 % прочности, что происходит в зависимости от погодных условий на 4-14 день, конструкцию разопалубливают. На боковые поверхности наносят окрасочную гидроизоляцию, наплавляют рулонные материалы или монтируют мембраны. На горизонтальную часть фундамента укладывают 2-3 слоя рубероида.

Желательно наружную сторону основания защитить теплоизолятором – наклеить плиты пенополистирола. Утепление подземной конструкции и отмостки – эффективный способ борьбы с пучением грунта.

Обратную засыпку выполняют песком. Он дренирует поверхностные воды, направляя их в дренаж.

Вокруг отмостки прокладывают ливневку для удаления стоков с крыши.

Ленточный фундамент для каркасного дома обладает высоким ресурсом, если выбрано рациональное решение с привязкой к условиям участка, произведен правильный расчет, изготовление соответствует технологии.

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Каркасные дома уже давно завоевали свою популярность в Германии, Канаде, Франции и Великобритании. Они быстро строятся, хорошо удерживают тепло и имеют демократичную стоимость. Возведение фундамента очень важный момент строительства. Фундамент каркасного дома может быть установлен несколькими способами. Каждый вид фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Особенности каркасных технологий

Фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками. Такое строительство не требует дополнительных усилий и специальной техники. Каркасный дом имеет небольшой вес и нагрузка на его фундамент незначительна. Сравнивая с кирпичным домом, дом из каркаса доступный по стоимости и не уступает в прочности.

Для того чтобы получить качественную и надежную постройку, следует уделить повышенное внимание проекту дома. Лучше заказать его у специалистов, которые, опираясь на свой опыт, учтут все важные моменты.

Фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками

Как определиться с выбором типа фундамента?

Строить фундамент под дом каркасный и выбирать вид постройки — ответственный шаг, так как от прочности основания дома зависит долговечность всей конструкции. На выбор основания влияют такие факторы:

  • общий вес будущей конструкции;
  • уровень подземных вод и характеристики грунта;
  • наличие в проекте подвального помещения.

Качественный выбор основания учитывает геологию участка. Определите плотность грунта, его пластичность и уровень подземных вод. Для лучшей точности, закажите геодезическое исследование строительной территории.

Какой фундамент лучше под каркасный дом и почему?

Фундамент конкретного каркасного дома учитывает факторы его окружающей среды (региона, типа грунта, уровня подземных вод):

  • Ленточный фундамент считается дорогим и подходит для грунта с высокой степенью пучинистости, склонного к движению и просадкам.
  • Плитный фундамент применяют для заболоченной земли и торфяников. Такой фундамент называется «плавающим» из-за его способности перемещаться вместе с верхним слоем влажных грунтов. Это тоже дорогостоящий тип фундамента.

Плитный фундамент для каркасного дома

  • Свайный фундамент может выдержать давление многоэтажного дома на проблемном грунте, но исключает наличие подвального помещения. Его можно возводить на слабом и слишком плотном грунте, при высоком уровне грунтовых вод.
  • Столбчатый фундамент, если выбирать по уровню эффективности и материальной доступности, учитывает эти два фактора. Он подходит под каркасный дом с пучинистым грунтом, для мест с высоким уровнем подземных вод, песчаной и глинистой почвы. Столбчатый фундамент является простым и бюджетным, он не требует специальной техники и может проводиться самостоятельно.

Распространенным видом является ленточный фундамент под каркасный дом. Технология такого возведения проста, она не нуждается в дополнительной технике. В зависимости от степени заглубления используют:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина не превышает 70 см и располагается над зоной промерзания грунта. Основание делается мелкозаглубленным для возведения одноэтажных зданий на грунте подверженному морозному пучению.
  • Заглубленный ленточный фундамент. Используется, если в доме будет подвал, его глубина залегания доходит до 1,2 метра.

Строительство ленточного фундамента бывает монолитным, когда заливают опалубку, а также сборным, когда покупают готовые штучные бетонные блоки. Монолитное бетонное основание более надежное, его конструкция не имеет опасных швов. Такое основание не требует специальной техники для установки, однако устанавливается дольше в сравнении со сборным фундаментом.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Установка ленточного основания дома включает такие основные этапы:

  • Подготовительные работы. Расчистка строительной площадки, покупка строительных материалов, разметка.
  • Работы с траншеей. Выкапывание траншеи и укладывание речного песка и слоя гидроизоляции.
  • Установка опалубки. Прочную опалубку хорошо фиксируют распорками.
  • Армирование. Если сэкономить на армировании, фундамент окажется недостаточно прочным. Прутья периодического профиля помещают внутрь опалубки сверху и снизу.
  • Заливка бетоном. Качественный бетон трамбуют после заливания, чтобы избавиться от воздушных пустот в его толще. Бетонную плиту оставляют до полного высыхания. После полного застывания бетона, опалубку снимают и улаживают гидроизоляцию.

Плитный фундамент – один из популярных видов укладки фундамента каркасного дома. Недостатком этого вида считают высокую стоимость, однако, прочность и долговечность основания позволяют не замечать этого минуса. Плитное основание может быть собрано из железобетонных плит или самостоятельно залито.

Этапы работы схожи с установкой ленточного фундамента, но бетон заливают на всю опорную площадь строения:

  • Проводим разметку и роем котлован необходимой глубины.
  • Кладем слой речного песка и гравия, утрамбовываем подушку виброплитой. Ложим гидроизоляцию. Рубероид улаживаем внахлест в несколько слоев, а наверх него укладываем пенопласт.

Плитный фундамент для каркасного дома своими руками

  • Опалубку возводим по всему периметру котлована и покрываем гидроизоляцией.
  • Армирование осуществляем прутьями диаметром не менее 10 мм. Места стыков прутьев надежно закрепляем специальной проволокой и формируем арматурную решетку.
  • Заливаем конструкцию качественным бетоном.

Свайный тип основания является относительно новым. При устройстве свайного фундамента используют различные виды свай (железобетонные, буронабивные, металлические), некоторые из них требуют применение спецтехники. Винтовые сваи популярны, так как могут быть установлены самостоятельно.

Строение фундамента проводят по проектному разрешению, которое утверждают после полного исследования почвы. Сваи проходят испытания и только после этого могут применяться в процессе возведения фундамента:

  • Если свайный фундамент имеет наземный ростверк, по контуру будущего здания копаем траншею и в ней делаем разметку для свай.
  • Места расположения свай проводим в полном соответствии с проектом.
  • Ввинчивание свай начинаем с углов основания дома. Их могут ввинчивать вручную несколько человек с помощью рычагов.
  • После вкручивания свай в её ствол заливаем раствор бетона. Это делают для повышения антикоррозийных свойств металла внутри ствола и увеличения несущих способностей. Раствор льем слоями по 20 см и уплотняем. Сверху на сваи надеваем металлический швеллер.

Свайный фундамент для каркасного дома

Столбчатый

Такая технология включает возведение опорных столбов, которые могут стоять свободно или соединяться ростверком. С ростверком конструкция получается надежней и прочнее. Столб устанавливается под каждым углом здания и в местах пересечения стен. Столбы с круглым поперечным сечением пользуются популярностью, так как скважины под них можно бурить ручным буром. Для изготовления столбов используют кирпич, бетон, бетонные блоки. Наиболее надежными и прочными считаются железобетонные блоки. Работы ведутся по следующей технологии:

  • Расчищаем площадку, убираем верхний слой грунта толщиной 20-30 см.
  • Кладем песчано-гравийную подушку под основание и завозим строительные материалы.
  • В соответствии с проектом, производим разметку фундамента. Вырываем траншею по всему периметру дома и копаем ямы. На дно ямы кладем подушку из песка и гравия. Прокладываем рубероид для гидроизоляции.
  • Устанавливаем опалубку из досок, листов фанеры или металла. Стенки опалубки устанавливаем на дно траншеи перпендикулярно основанию.
  • Армируем опалубку. Устанавливаем арматурные стержни перпендикулярно и так, чтобы концы прутьев поднялись над фундаментом на 20 см.
  • Заливаем бетон, трамбуем его и ждем полного высыхания. Устанавливаем ростверк с помощью опалубки и дополнительного армирования. Опалубку заливаем бетоном.

Расчёт фундамента: прочность, габариты, толщина

При расчете фундамента учитывается много факторов, оценивается нагрузка дома и характер грунта. Любой неверный подсчет может стать причиной неправильного возведения конструкции, что повлечет за собой меньшую долговечность и прочность основания.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Прочность фундамента зависит от маркировки бетонного раствора. Зачастую используют бетон М350 и М400. Габариты и толщина фундамента рассчитываются на подготовительном этапе, в процессе проектирования каркасного дома.

Рекомендации

  • Как правильно армировать углы ленточного фундамента? Самая частая ошибка – простое перекрещивание арматурных прутьев с проволочным закреплением. Правильное армирование углов производится с помощью изгибания анкеров Г-образными и П-образными формами.
  • Как правильно залить фундамент под гараж? Нужно учитывать параметры гаража и прилагательные к нему элементы. Желательно составить проектный план гаража и получить хорошую теоретическую подготовку.
  • Фундамент по тисэ технологии немного отличается от традиционного возведения. По данному методу сваи не вколачиваются в землю, а вырастают из нее – технология «забитых гвоздей» только шляпой вниз.
  • Можно ли сваривать арматуру для фундамента? Для сварки выбирайте арматуру с маркировкой, которая позволяет соединять прутья сварочным аппаратом. Учитывайте, чтобы материал был обработан специальным антикоррозийным составом. Такая сваренная арматура прослужит долго и упрочнит основание дома.
  • подходит для домов разных типов;
  • можно устанавливать на любом типе почвы;
  • выдерживает высокий уровень грунтовых вод;

  • длительный срок выполнения работ;
  • производится только на ровном участке земли;
  • высокая стоимость материалов.

Подушка под плиту фундамента. Лучше всего засыпать под плиту слой речного песка, после чего проложить слой щебня. Подушка из песка толщиной в 30 см способна упрочнить слабый грунт, увеличить несущую способность основания и обеспечить качественный дренаж. Для щебневой подушки используют щебень фракции 20 мм. Он уменьшит угрозу деформации при усадке плитного основания.

Выполнить фундамент под газобетонный дом можно с помощью использования ленточного и некоторых разновидностей столбчатого фундаментов, учитывая внешние условия и тип грунтов.

Фундамент для каркасного дома – важный элемент строительства. Его можно установить самостоятельно, главное, чтобы он выполнялся по четким технологиям строительства и в полном соответствии с подготовленным проектом. Качество материалов и правильные результаты исследования почвы также значительно влияют на результат всей работы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector