Содержание

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Постройка фундамента под каркасный дом своими руками

При постройке каркасного дома первое, на что стоит обратить свое внимание – это качество постройки фундамента. Именно на его плечах будет стоять ваш будущий дом, и от того, насколько качественно основание будет выполнено, непосредственно зависит срок его эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим, как возводится фундамент под каркасный дом своими руками, опишем все нюансы и тонкости установки.

Анализируем условия на участке

Выбор определенного вида базиса будет зависеть от таких факторов:

  • Зрительный анализ почвы на строительном участке;
  • Предполагаемая масса будущей постройки;
  • Наличие или отсутствие подвала;
  • Глубина, на которой протекают грунтовые воды;
  • Глубина, на которой максимально может промерзнуть почва.

Итак, прежде всего, нам следует проанализировать состояние почвы. Некоторые компании включают в смету расходы на проведение геологической экспертизы, для уверенности в том, что выбранный тип каркаса выдержит нагрузку. Если же вы решили строить дом своими руками, придется поработать головой.

Наиболее удачным вариантом является неглинистая почва, песчаный грунт, скала, или их совмещение, поскольку в таком грунте воде есть куда утечь, она не будет застаиваться. Напротив, очень неблагоприятно для каркаса недалекое соседство с грунтовыми водами почв с высоким содержанием глины, пыли или с мелким песком, поскольку при таких условиях существует большая вероятность быстрого промерзания почвы, и соответственно вспучивания.

После того, как тип почвы исследован, принимаемся за рассмотрение подходящих видов фундамента.

В этом вопросе важно принимать в расчет нижеприведенные нюансы:

  1. Каркасный дом имеет небольшую массу, поэтому строить громоздкий базис бессмысленно. Исключением является последующая отделка постройки кирпичной кладкой;
  2. Не рекомендуется предусматривать в доме подвал в местности с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку помещение будет находиться всегда в сырости;
  3. Если местность характеризуется повышенным движением грунта, предохранить дом от сдвига поможет монолитная плита;
  4. Если ваш бюджет не позволяет выбрать любой фундамент, наиболее приемлемым будет выбор основания, установленного на малую глубину (если почва предоставит такую возможность);
  5. Основание должно быть одинакового срока службы с самим домом. Это значит, что под каркасный дом не стоит класть громоздкий железобетонный фундамент, он предназначен для более тяжелых нагрузок.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что каркасная постройка неприхотлива к выбору основания, и поскольку нет нужды в массивных опорах, наиболее приемлемыми считаются ленточный, свайно-винтовой, столбчатый и монолитный основания. Итак, рассмотрим каждый вид более подробно.

Фундамент №1. Ленточный

Этот вид оснований является самым распространенным благодаря своей доступной цене и простоте в исполнении. Если требуется увеличить способность выдерживать нагрузки, или присутствуют неблагоприятные условия грунта, к ленточному базису добавляют сваи. В таком случае он будет именоваться свайно-ленточным фундаментом.

Работа по установке ленточного основания потребует от бригады строителей точности и внимательности в работе, поскольку при возникновении ошибки могут возникнуть немаленькие неприятности.

Очень удобно класть такой фундамент в доме, где предусмотрен подвал или утепленное подполье. Для этого фундамента подходит почва, не склонная к пучению. Однако большая склонность к промерзанию почвы вынуждает поставить дополнительно сваи, которые вкручиваются ниже этого уровня.

  1. Первым шагом является нанесение разметки в точках, где будут расположены несущие и наружные стены здания. Эти точки помечаются колышками, которые перевязываются друг с другом веревкой. Чтобы показать, какую ширину будет иметь стена, дополнительно устанавливаются рядом идущая вторая нить. Следует учитывать, что основание должно выходить за пределы несущих стен как минимум на 10 сантиметров, а в идеале даже больше.
  2. Вторым шагом является рытье по намеченным колышкам траншеи (вглубь до 60 сантиметров). Если дополнительно будут установлены сваи, то для них пробуриваются скважины вглубь после уровня промерзания грунта на 20 сантиметров. Сверху насыпается песок и щедро окропляется водой. На боковые стороны тоннелей устанавливается гидроизоляция в виде рулонов.
  3. Третьим шагом является установка опалубки в вырытых траншеях. Материалом для нее служат обычно обрезные доски. Они устанавливаются перпендикулярно земле и выходят за ее уровень приблизительно на 30 сантиметров.
  4. Четвертый шаг – крепление арматурного щита. Для этого используется проволока толщиной около 15 миллиметров, концы которой связываются между собой вязальной проволокой, или пассатижами. Данный этап занимает значительное количество времени, сил и терпения. Облегчить процесс можно, приобретя автоматический пистолет, который будет тратить на одно соединение пару секунд.
  5. Пятый шаг – заливка бетонным раствором. Для одной части цемента (марки не меньше М 500) следует взять три части песка. Можно приготовить раствор своим руками при помощи бетономешалки, но профессионалы советуют все же воспользоваться готовой смесью. Бетон заливается всего один раз, после чего при помощи специального строительного вибратора он уплотняется.

В условиях солнечной теплой погоды, полное засыхание смеси произойдет в течение недели, не больше. После этого опалубка снимается, и можно приступать к следующему этапу – возведению каркаса.

Фундамент №2. Свайно-винтовой

Именно свайно-винтовой фундамент является наиболее надежным. Поэтому он устанавливается как на зыбких, склонных к пучению и неустойчивости почвах, грунтах с непростым ландшафтом или высоким расположением грунтовых вод, так и в целях дополнительного укрепления другого вида фундамента.

Свайно-винтовой базис имеет следующие преимущества:

  1. Установка не требует применения дополнительной техники;
  2. Монтаж осуществляется в течение одного дня;
  3. Высокая несущая способность;
  4. Возможность выдерживать нагрузки в условиях высокого уровня протекания грунтовых вод, или промерзающей почвы;
  5. Широкий ассортимент свай;
  6. Бюджетная стоимость;
  7. Возможность установки при низких температурах;
  8. Отличная возможность проведения ремонта, при возникновении такой необходимости.

Строительный рынок предлагает огромное количество видов винтовых свай. Ассортимент колеблется в зависимости от размера, наличия различных покрытий, защищающих от коррозии. Важно учитывать, что сваи должны быть ровными, а лопасти не искривлены.

Диаметр трубы винтовых свай может быть 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219 миллиметров. Диаметры от 57 до 89 мм применяются при постройке легких беседок, заборов, указателей, малых опор и других небольших построек. Диаметр трубы от 108 мм применяется при постройке каркасных домов, ангаров, пирсов.

Чтобы правильно установить трубу, буровую установку следует располагать строго в вертикальном положении. Если почва содержит примеси глины, проводить работы рекомендуется в сухую погоду.

Как правильно установить сваи своими руками?

Фундамент для каркасного дома своими руками выполнить вполне реально, если следовать инструкциям.Большие сваи устанавливаются исключительно спецтехникой. Остальные же не требуют ее привлечения, и могут быть установлены вручную бригадой рабочих. Постройка небольшого по размерам дома не потребует больше трех человек, и может быть выполнена своими руками.

Сваи имеют такую форму, которая предоставляется возможность вкрутить их просто руками.

Фундамент устанавливается винтовыми сваями, выполненными из стали, и имеющим антикоррозийное покрытие. Длина обычно начинается от двух с половиной метров и более. Внутрь почвы должно попасть не менее, чем полтора метра, но всегда на пару десятков ниже уровня промерзания почвы. Также глубина внедрения зависит от структуры и рыхлости грунта. В любом случае, сваю следует вкручивать до тех пор, пока она не окажется в твердой не промерзающей почве.

Первым шагом в установке свай является нанесение разметки, далее – ее вкручивание.

На установленной свае отмечают необходимый уровень, обрезают излишек. После этого, следует полностью забетонировать трубу.

Винтовые сваи способны выдерживать большую нагрузку благодаря своей конструкции. При вкручивании ее в землю, последняя не просто не стает рыхлой, но и дополнительно закрепляется благодаря лопастям. В случае, если вы задумали временную постройку, сваи не требуют бетонирования, и после снесения постройки легко могут быть выкручены и использованы второй раз.

Фундамент №3. Столбчатый

Столбчатое основание имеет систему столбов, которые расположены по точкам несущих стен и на стыках внутренних перегородок. Столб имеет две составляющие: нижнюю – основание (форма круглого сечения), верхнюю – оголовок (форма прямоугольника или квадрата). Важным моментом является установка столбов таким образом, чтобы все оголовки располагались четко на одной линии, поскольку именно на них будет впоследствии установлена конструкция каркаса. Высота их соответствует высоте пола и располагается около 60 сантиметров над уровнем почвы.

Скважины для столбов бурятся с помощью садового бура, обрешетка – обрезной доской. Чем тяжелее планируется здание, тем должен быть больше диаметр труб столбов.

Над уровнем почвы заливается армированный бетон, кирпич или древесина. Первый вариант является предпочтительней, поскольку и заливается быстро, и прослужит большое количество времени. Применение арматуры позволит добиться большей прочности при сжатии-растяжении, и сохранит материал при негативном воздействии сильных морозов. Приготовление раствора с помощью бетономешалки не уменьшит его качество.

Фундамент №4. Монолитный плитный

В народе такой вид основания прозвали «плавающий» из-за того, что в случае, если грунт пучит, и вздымается, двигается вся плита полностью. Такой эффект достигается благодаря тому, что основание является одной сплошной железобетонной монолитной плитой, которая имеет колоссальные несущие способности.

Ниже рассмотрен монолитный фундамент каркасного дома, выполненный своими руками, его фото и пошаговая инструкция.

Толщина плиты должна быть не меньше 10 сантиметров. В основе лежит гравий и песок, который проходит сильную утрамбовку. Поверх них укладывается гидроизолятор. Далее – каркас из арматуры, а точнее двух сеток, тщательно переплетенных между собой. Оптимальной арматурой является ребристая, имеющая диаметр 12-16 мм. При таких показателях достигается самое лучшее сцепление с бетонным раствором.

Монолитная плита бывает гладкая или с ребрами жесткости. Это прутья, которые находятся внизу плиты перпендикулярно ее стороне и смотрят вниз. Такие прутья усиливают устойчивость основания к любым движениям грунта.

Если в каркасном доме не предусмотрено подвальное помещение, монолит ставится мелкозаглубленный.

Для начала следует снять верхний плодородный слой грунта, заменить его на специальную геоткань. Следующий слой – песок, который проходит тщательную утрамбовку и поливается водой. Далее еще один слой геоткани, следом гравий. Утрамбовка. На плите ставится опалубка, в ней – арматура.

Далее конструкцию следует залить бетонным раствором, во время процесса производится удаление пузырьков воздуха посредством вибратора. Бетон имеет длительность засыхания около месяца, на это время работы прекращаются. После засыхания опалубка снимается и можно проводить установку каркаса.

В заключение

Установка фундамента является очень важным этапом в постройке каркасного дома. Следует приложить максимум усилий, терпения и внимания к этому процессу. Тщательно проверьте все расчеты перед тем, как начинать работу. Если вы занимаетесь постройкой дома сами, позовите пару друзей на этом этапе. Одна голова – хорошо, а две – лучше.

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

Читать еще:  Точка росы пароизоляция и воздушный зазор

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты. Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Натурный вынос осей

Для устройства фундамента требуется разметка на местности под траншеи.

В соответствии со строительными правилами осуществляется привязка объекта:

  • расстояние от угла здания до центра улицы — не менее 5 м;
  • до границ участка — 3 м;
  • до колодцев, септиков, подземных трубопроводов — 3-10 м.

Готовят прочный шнур, который натягивают по обноскам треугольником со сторонами 5, 4 и 3 м. По нему размечают боковины траншеи. При таком способе выноса осей углы будут составлять 90°, а погрешность в размерах составит не больше допустимой — 1 см. Шнур после разметки убирают, иначе он будет мешать работе.

Иногда устраивают сплошную обноску. Размещают по периметру строго параллельно осям сооружения.

Чтобы отвести от фундамента лишнюю воду, ее направляют в специально возведенные колодцы или существующую канализационную емкость. Для этого устраивают дренажную систему.

Вдоль основания дома копают траншею шириной 50 см, глубиной ниже подошвы на 10 см. Важно выдержать уклон к емкости для сбора воды в 4-7°. На дно укладывают геотекстиль, края которого выпускают на борта. Траншею засыпают щебнем слоем 10 см.

В качестве дренажных труб используют специальные гофрированные или канализационные диаметром 110 мм. В них сверлят отверстия размером до 5 мм через 5-10 см. Чем их больше и меньше сечение, тем лучше. Не менее чем через 10 м и на углах дренажной системы устанавливают колодцы из труб. Через них при необходимости вводят сантехнический трос для прочистки системы.

Трубы засыпают слоем щебня толщиной до 40 см. Сверху заводят концы геотекстиля, соединяют. На последнем этапе траншею засыпают грунтом, трамбуют, поливают водой. Сверху делается отмостка.

Подсыпка, подбетонка

Вспучивание грунта грозит образованием трещин в бетоне. Для предохранения от нежелательных явлений, одновременного выравнивания дна проводят подсыпку. Она выполняется на толщину 0,4-0,8 м. Каждые 10 см тщательно трамбуются, желательно виброплитой.

На выбор схемы подушки влияют геологические условия:

  • высокий УГВ — только щебень;
  • низкое залегание почвенной воды — песок;
  • если возможен сезонный подъем УГВ — песок со щебнем;
  • низкое сопротивление грунта — слой щебня затем песка одинаковой толщины.

У подбетонки несколько назначений:

  • препятствует уходу цементного молочка;
  • защищает гидроизоляцию от проколов;
  • уменьшает толщину защитного слоя для арматуры.

Она из тощего бетона марки В7,5. Его заливают в опалубку, делают стяжку толщиной 5-7 см. Ширина подбетонки на 20-40 см больше размера ленты.

Подошвенная гидроизоляция

Каркасный дом на ленточном фундаменте, почти полностью состоящий из деревянных материалов, требует усиленной защиты от влаги. Поэтому, кроме традиционной гидроизоляции фундамента сверху, требуется подошвенная. На подбетонку укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку. Из современных рулонных материалов — Технониколь, Бикрост и др.

Возможны конструкции из фанеры или досок пли глубине траншеи не более 0,7 м. Монолитный или незаглубленный фундамент устраивают с помощью полистирольных модулей. Для строительства небольшого каркасного дома опалубку под бетонное основание чаще изготавливают из деревянных щитов.

Возможно 3 варианта:

  1. В плотном грунте при отсутствии подвала стенки котлована используют как опалубку, а щиты устанавливают для надземной части.
  2. Если грунт такой же и планируется подвал, устраивают опалубку с внутренней стороны на всю высоту. С внешней — только для надземной части.
  3. В осыпающейся почве устанавливают щиты, равные высоте фундамента от основания.

Для опалубки используют доски, которые должны отвечать ряду требований:

  • достаточная для предотвращения деформации толщина — от 25 мм;
  • ровная с одной стороны поверхность;
  • прямые грани кромок.

Щиты закрепляют на вбитых в землю кольях. При установке контролируют размещение уровнем и леской. Чтобы придать большую устойчивость, устанавливают подкосы. Сверху между собой щиты связывают поперечными брусками. Укосов и поперечин должно быть столько же, сколько брусков крепления.

Внутрь опалубки укладывают полиэтиленовую пленку, разглаживают и фиксируют ее. Она будет препятствовать проникновению цементного молочка в почву. Для устранения сил пучения закладывают теплоизолятор, который закрепляют изнутри наружного щита.

Арматурный каркас

На фундамент действуют нагрузки дома, ветра, снега, вспучивание грунта. Чтобы уберечь бетонную конструкцию от разрушения, применяют армирование. При высоте фундамента более 15 см устанавливается продольная, вертикальная и поперечная арматура. Каркас делается из прутков сечением 8-16 мм. Для продольных стержней используют рифленую арматуру А400, поперечных, вертикальных — гладкую А240.

При укладке арматуры придерживаются строительных норм:

  • длина ячейки не более 40 см, ширина — 30 см;
  • нахлест при соединении составляет 40-60 см;
  • в соседних рядах разбежка между стыками — не менее 60 см.

Для перевязки используют П-образные хомуты из прутков или вязальную проволоку. Применение сварки допускается при работе с арматурой марки С.

Особенное внимание уделяют углам фундамента. Здесь выполняют усиленное армирование, устраивая дополнительные ячейки. Для этого из прутков гнут уголки и скрепляют с основным профильным каркасом. Возможен более простой вариант — установить дополнительные стержни.

Бетонирование

Для заливки фундамента используется бетон В15-В25 (по старой классификации М200-М350). Применяются 2 технологии заливки. Первый — готовить раствор собственноручно с помощью бетономешалки. Лучше, если их будет 2, установленных в разных концах траншеи. В помощь требуется нескольких рабочих.

Последовательность бетонирования своими руками:

  • заливают порции раствора высотой не более 40 см;
  • выравнивают по всей поверхности;
  • уплотняют, используя вибратор;
  • последний слой выравнивают.

Заливку делают непрерывно, швы ослабляют конструкцию.

Второй способ приготовления бетона предполагает заказ миксера с готовым раствором. Заливка происходит за несколько часов с минимальным количеством подсобников. Смесь заливается по желобам в траншею. Так как процесс быстрый, следует спешить с уплотнением. Когда опалубка заполнится полностью, бетон еще раз трамбуют и выравнивают. Оставляют застывать на 4-6 недель.

Гидроизоляция

Чтобы фундамент не намок и зимой не появились трещины, проводят гидроизоляцию. Требуется тщательная подготовка поверхности: удаление пыли, острых наплывов, грунтовка для обеспечения адгезии.

Существует несколько способов с применением различных материалов.

Обработка битумной мастикой заполняет все щели и пустоты, препятствует проникновению влаги. Материал доступный по цене, работать можно одному человеку.

  • на работу уходит много времени — наносится минимум 2 слоя;
  • полная защита от влаги, даже при самом качественном нанесении битума, не гарантируется;
  • служит 10 лет, после чего требуется повторное нанесение.

Изоляция рулонными материалами в 2 слоя более долговечная — срок службы до 50 лет. Используют современные материалы: гидростеклоизол, Технониколь, Бикрост. Применяют рубероид — в качестве основного материала или как дополнение к битумной гидроизоляции. Работают минимум 2 человека — в одиночку не справиться.

Жидкая резина представляет собой модифицированный водный раствор битума с полимерами. Наносится распылением по основанию. Гидроизоляция высокого качества и долговечная.

Вместо жидкой резины, которая не всегда встречается в продаже, используют:

  • Эластомикс — наносят 1 слой;
  • Эластопаз — дешевле, но требуется 2 слоя.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный слой снаружи ленточного фундамента выполняет такие функции:

  • повышает защиту конструкции от пучения почвы;
  • предохраняет от промерзания;
  • уменьшает теплопотери здания.

Для утепления используют пеноплекс. У него высокие теплосберегающие свойства, влагостойкость.

  • роют траншею по периметру здания глубиной до подушки основания;
  • засыпают песок, трамбуют;
  • на гидроизоляцию с помощью мастики крепят листы утеплителя, не допуская щелей;
  • укрывают пеноплекс геотекстилем или пленкой, чтобы материал не повредился грунтом при засыпке.

Мелкозаглубленный фундамент утепляют такими же листами, уложенными горизонтально по периметру дома. Слой покрывают пленкой или устраивают бетонную отмостку.

Ленточный фундамент под каркасный дом – оптимальный выбор

Каркасные дома стали очень востребованными в наши дни. Эти дома имеют легковесную конструкцию, которая применима на фундаментах любых видов. Фундаментом называется часть дома, которая находится под землей. Для каркасных зданий применяют в основном ленточный вид фундамента. Такой фундамент имеет вид полосы, которая идет по периметру здания. Чаще всего применяется финская технология или канадская. Многие собственники осваивают эти технологии, и пробуют возвести ленточный фундамент под каркасный дом. Главное в постройке дома – это выполнять все указания аккуратно и в определенной последовательности.

Для прочности каркасного дома необходимо возвести крепкое основание под него.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками будетсамым оптимальным основанием.Этот фундамент предусматривает высокую стоимость его устройства. Но, несмотря на это, ленточный фундамент будет крепко стоять на любых, даже склонных к подвижности и просадочности, грунтах.

Они применяются на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Фундаментная лента под стены соединяется в общую пространственную раму. Устройство фундамента требует внимательного подхода, оплошность может привести к непредсказуемым последствиям.

Виды ленточных фундаментов

Возведение каркасного дома

Ленточный фундамент по конструктивам делят на виды:

  1. монолитный – этот вид устраивается непосредственно на строительной площадке;
  2. сборный – в состав этого фундамента входят фундаментные подушки и блоки, изготовленные на заводе и смонтированные на месте строительства;

По заглублению ленточные фундаменты делят на:

Для сооружения каркасного здания больше подойдет мелкозаглубленный монолитный. Он имеет вид основания, которое проходит по всей длине несущих стен и заглубляется не более чем на полметра. В зимний и весенний период этот фундамент вместе с грунтами поднимается вверх, а после – становится в исходное положение. В связи с этим не происходит деформаций основных конструктивных элементов здания.

Расчеты ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для каркасного дома, нужно произвести необходимые расчеты. Расчеты фундамента зависят от:

  1. видов грунта на строительной площадке;
  2. наличия подвала в доме;
  3. определения размеров дома и применяемых материалов, а в итоге и всех нагрузок на дом;
  4. наличия подземных вод и глубины промерзания грунтов.

Характеристики грунтов производят в специальных лабораториях. Можно самим взять образцы грунтов с места строительства и отнести в лабораторию, а можно вызвать инженеров-геологов. Это зависит от вашей финансовой обеспеченности. Если же вы решили провести исследование своими силами, то вам сначала необходимо вырыть траншею на 1,5 м и исследовать почву из неё. Возможно, у вас будут такие типы почв:

Гравийный грунт подходит для оснований лучше всего. Он не обладает набуханием и не удерживает влагу. А мелкопесчаный грунт является практически непригодным для строительства. Глинистый грунт приводит к смещению.

При подсчете общей нагрузки на дом, можно воспользоваться таким методом: 1 погонный метр дома при высоте стен примерно 3 м, весит 1.7 т. Если дом имеет один этаж, то периметр умножаем на 1,7. А если дом в два, и более этажей, то периметр дома умножаем на количество этажей и на 1,7. Нужно помнить, что от долговечности фундамента зависит судьба всего дома.

Материалы и инструменты для устройства фундамента

Ленточный фундамент для каркасного дома предусматривает наличие таких материалов и инструментов:

  • арматурные стержни
  • песок из карьера
  • гибкая проволока из металла
  • щебень крупной и мелкой фракции
  • цемент разных марок
  • гидроизоляция
  • пассатижи для загибания проволоки
  • пилу для досок
  • строительный вибратор
  • лопата.

Устройство ленточного фундамента

  • Разметка фундамента

Когда все материалы и инструменты приготовлены, необходимо сделать разметку здания относительно стен и фасадов. Нужно четко знать, где будет стоять фундамент. Ещё нужно провести расчеты размеров ленточного фундамента под каркасный дом. После расчета размечают фундамент. Для разметки используют колышки и веревку, натянутую между ними. Натягивают следующий ряд веревок больше ширины стен на 10 см. Необходимо также сделать углы прямыми. Для этого применяют лазерный измеритель, или просто измеряют и сравнивают диагонали.

Читать еще:  Как правильно выбрать материал для кровли?

После этого, по разметке копают траншею глубиной полметра. Внизу траншеи укладывается песчаная подготовка и заливается водой.

  • Устройство ленточного фундамента.
  1. Гидроизоляция фундамента. Сначала по бокам поверхности траншеи укладывают гидроизоляцию. Это может быть слой рубероида. Но недостаток рубероида в том, что через пару лет он начнет отслаиваться от поверхности и гидроизоляцию придется повторить. Идя же в ногу с новыми технологиями, в качестве гидроизоляционного материала можно применить пенетрон, который добавляют прямо в бетонную смесь. Он сделает фундамент непроницаемой конструкцией.
  2. Устройство опалубки. Сверху по гидроизоляции вертикально укладывают обрезные доски 5 см толщиной. Сбивать доски рекомендуют с внутренней стороны, а гвозди направляются извне. Между досками не должно быть щелей. Чаще всего для опалубок используют доски из деревьев хвойных пород. Допускаются доски из осины и ольхи. Они должны быть не сырыми и шириной не больше 150 см. Доски должны быть выше уровня земли на 30 см.

Бетонную смесь либо приобретают готовую, либо же делают сами в бетономешалке. Сначала засыпают сыпучие материалы, а потом добавляют воду. Бетонную смесь заливают в опалубку до указанного уровня и разравнивают. Заливка фундамента производится за несколько заходов, так как количество смеси очень большое. Разрывы между подходами должны быть не более суток. Нужно следить за тем, как ведет себя бетонная смесь.

Для уплотнения бетона используют вибратор. Он удаляет оставшиеся пузырьки изнутри, чтобы не образовывались поры в бетоне. Вибратор снижает сцепление бетона, и бетонная смесь хорошо уплотняется. Когда фундамент высыхает, его накрывают водонепроницаемым материалом. Это предотвращает образование трещин.

Для застывания бетонной смеси потребуется около двух суток. Но прочность фундамента набирает в течение нескольких недель. Если же вы решили параллельно с домом построить и баню, то после заливки фундамента под дом, следует приступить и к устройству ленточного фундамента для каркасной бани.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент для каркасной бани – это конструкция из толстых стен. Стены и их толщину рассчитывают отдельно. Толщина будет зависеть от материала исполнения. Могут использоваться такие материалы:

  • Бетон
  • Натуральный камень
  • Железобетон

Существуют определенные правила, которые нужно выполнять для долговечности, надежности и безопасности фундамента. Фундамент нужно укладывать на 20 см глубже промерзания грунта. В общем, глубина не должна превышать 70 см. Для возведения каркасной бани также применяют мелкозаглубленный фундамент.

Фундамент каркасного дома своими руками – это важный шаг при строительстве. Просчеты и недочеты могут привести к обвалу целого дома или бесконечным ремонтам в течение долгого времени. Но все же это не такой сложный процесс, как кажется. Вполне достаточно действовать последовательно и с умом!

Делаем фундамент под каркасный дом своими руками. пошаговые советы

Дома из сэндвич-панелей – это лёгкие сооружения, которым подходит любой тип основания. Тут есть два вида путей: заказать анализ и проектировку у специалиста, который возьмёт образцы почвы, произведёт нужный анализ, а после разработает проект дома с учитыванием индивидуальных показателей.

Это станет порукой тому, что ваша опорная конструкция верой и правдой будет служить верой и правдой очень долго.

Второй путь легче и куда очень востребован – опыт соседей и свои знания. И мы попробуем Вам помочь подобрать лучший вид фундамента для дома по каркасной технологии, если вы всё таки избрали второй путь.

Как сформироваться с выбором типа фундамента

Итак, подбор фундамента для каждого дома, плюс к этому, и каркасного – самый ответственный шаг.

Для более тяжёлых строений, к примеру, кирпичных, он может составлять 30% бюджета всего строительства. Однако если вы строите лёгкий каркасный дом, то стоимость на фундамент будет значительно ниже.

Перед тем, как сформироваться с типом фундамента, попытайтесь предусмотреть следующие факторы:

  1. Характеристики грунта на месте застройки.
  2. Надобность в помещении подвала.
  3. Итоговый вес дома – его необходимо высчитывать из площади дома и материала, из которого он построиться.
  4. Близость почвенных вод.
  5. Уровень обмерзания почвы.

В первую очередь нужно определиться с типом грунта на застраиваемом участке. Для этого выкопайте яму на полтора метра вглубь и поизучайте срез грунта: каменисто-песчаные, щебеночные без примеси глины и крупнопесчаные будут очень хорошим вариантом.

В них не задерживается влага, и они не предрасположены пучению при промерзании. Мелкозернистые и пылевые пески называют грунтами с пучинистыми свойствами, это не намного лучшее место для сооружения фундамента. Грунты с большим содержанием глины, в особенности с близкими подземными водами, вспучиваются при промерзании.

Сейчас, когда мы разобрались с типом грунта, с которым станем иметь дело, можно подобрать тип основания.

При этом необходимо помнить: что фундамент должен прослужить столько, сколько и дом, потому для древесных и строений по каркасной технолгии не происходит никакой нужды делать монолитно бетонный фундамент.

Если верховодки у вас на участке размещены высоко, то незачем устраивать помещения подвала. если вы даже сделаете гидрозащиту фундамента, все равно там регулярно будет увеличенная влажность. Если Вы запланировали возводить собственный каркасный дом на плывучих или грунтах насыпного типа, то хорошо, если вы выстроите монолитный фундамент. Незаглубленный фундамент даст возможность сэкономить собственные финансы, также дешево обходятся различные виды фундаментов на песчаных подушках.

В свете сказанного выше, можно заключить, что под лёгкую конструкцию дома по каркасной технологии может подойти любой из малобюджетных и обычных в применении фундаментов.

Виды фундаментов и этапы их строительства

Сейчас более детально остановимся на конструкции фундаментов для дома по каркасной технологии и рассмотрим строительные этапы.

Ленточный и ленточно-свайный фундамент

Актуальнее всех фундамент на ленточной основе. У него небольшая стоимость и данный тип основания прост в возведении. Некоторые пытаются улучшить его с помощью свай, в данном случае, называют его с ленточно-свайным основанием.

Ленточный фундамент под каркасный дом собственными руками требует скрупулёзности и точного выполнения, потому как малейшая погрешность влечёт за собой серьёзные результаты. Такой фундамент выполняется в большинстве случаев тогда, когда в планах застройщика есть наличие теплоизолированного подполья или подвала. Незаглубленный фундамент прекрасно ложится на непучинистых почвах.Однако если у вас глубокий уровень обмерзания, то либо канаву нужно будет делать глубже, либо делать усиление сваями, закрученными пониже уровня обмерзания.

Сначала на участок наносится разметка, соответственная фасаду и стенам несущего типа – в нужных местах вбиваются вешки, а между ними протягивают верёвку. Для определения ширины стен протягивается второй ряд веревок.

По этой разметке роем канаву глубиной 50-60 см. Если укрепляете сваями, то бурятся ещё скважины на 20 см., пониже уровня обмерзания. Потом сыпем подушку из песка и как следует проливаем её водой.

Другой этап – это монтаж опалубки. Сначала на стенки по бокам канавы ложим гидроизоляционный материал рулонного типа. На него выполняется опалубка из обрезанных досок 5 см., в толщину. Все доски устанавливаются вертикально и должны возвышаться на полметра выше земли.

З атем помещаем в конструкцию арматуру из металлической проволки 10-16 мм., в диаметре. Между собой объединяем проволокой для вязания или сваркой. Подготовьтесь – это занятие занимает у вас достаточно времени, для ускорения процесса можно применять автоматичный пистолет. Из-за него на соединения расходуются 1-2 секунды.

После всего заливаем бетон. Для раствора примените цемент не ниже М-500 с песком в соотношении 1х3. Многие готовят смесь собственными силами, но мы рекомендуем приобрести уже готовую. Раствор залить за 1 раз, а для уплотнения применять специализированный вибратор. Снимаем опалубку на 5-6 день.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

Очень хороший вариант. Он прекрасен на рыхлых и нестабильных грунтах, на сложнорельефных участках и участках с большим уровнем почвенных вод. У него очень много хороших качеств: фундамент ставится без специальной техники, устанавливается всего за один день, большая несущая способность, стоек к промерзанию грунта и влиянию почвенных вод, масса размеров и видов, что даёт возможность подобрать оптимальный вариант, невысокая стоимость, возможность вести строительство не зависимо от времени года, удобный при проведении ремонта уже существующего фундамента.

Сейчас рынок заполнен разными модификациями свай на винтовой основе. Очень важное, дабы они имели идеальную конструкцию и правильную форму лопастей.

Установка фундамент на винтовых сваях собственными руками происходит двумя вариантами: ручным или обратившись к специальной технике. Второй метод в большинстве случаев применяется, когда имеешь дело со сваями крупного диаметра. Для лёгкого дома по каркасной технологии можно поставить их без дополнительной помощи, но и в данном случае потребуются ещё 2-3 пары крепких мужских рук. Благодаря особенной конструкции сваи можно завинтить ручным способом, что дает возможность точнее выставить горизонтальный уровень.

Примените для собственного фундамента стальные сваи винтового типа с покрытием против коррозии не меньше 2,5 м., в почву они входят не меньше, чем на полтора метра. Прежде чем приступить к процессу установки, следует наметить свайные поля фундамента и по ним закручивать сваи. После закрутки сваю необходимо подрезать до необходимой высоты и забетонировать места обрезки. Сверху на ствол собираем оголовок сваи на винтовой основе, на которой, потом, смонтируем обвязку. При загрублении сваи грунт не только не рыхлится, но и, более того, его уплотняют лопасти, что считается порукой высокой несущей способности свай на винтовой основе.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Собой представляет объединение столбов из бетона стоящих отдельно. Они размещены по периметру здания и в местах стыка стен в середине него. Нижнюю их часть называют основанием, а верхнюю – оголовком. Нужно следить за плоскостью оголовков – она обязана быть очень ровной.

В высоту множестве случаев могут достигать до 50-60 сантиметров над землёй. Часть столбов под землёй имеет круглое сечение, а наземное в большинстве случаев – квадратное.

Скважины для фундамента такого типа можно высверливать обыкновенным садовым буром. Диаметр скважин высчитываем по весу постройки и добавочного запаса прочности. Сваю должно опереть на твёрдые грунтовые слои пониже уровня обмерзания.

Глубина скважины приблизительно равняется 2 м. Надземная часть исполняется из армированного бетона, кирпича, дерева.

Но сразу стоит обмолвиться, что служебный срок
древесных свай очень недолог, даже при
условии обработки их антисептическими средствами и
гидрозащитой.

Столбы из кирпичей очень трудоёмкие – намного лучше армо бетон. У столбов может быть не только правильную форму в виде цилиндра, но также и увеличиваться у самого основания.

Монолитный (плитный) фундамент

Собой представляет сплошную монолитно бетонную плиту, пролегающую по всей территории дома. Среди всех видов фундаментов, у этого наивысшие несущие показатели, из-за чего он может гарантировать высокую устойчивость дома на пучинистых почвах. Толщина монолита от 10 см., а в её основе песчано-щебеночная подушка, сверху которой кладём гидроизоляционный барьер.

Сверху находится армокаркас из 2-ух кладочных сеток. Арматура в плите обязана быть ребристая диаметром 12-16 мм., что даст нужное сцепление с бетоном. Между прутами должно быть расстояние от 20 до 30 см. Более того, плита требует слишком много раствора бетона, и вам обойдётся дороже всех других видов фундамента.

Необязательно делать плиту гладкой, можно прибавлять рёбра жёсткости, их размещение должно быть снизу плиты и направлены вниз.

Благодаря ребрам жесткости плита будет предостережена от деформации и движения в
горизонтальном положении.

Если ваш каркасный дом будет без подвалов, то монолитный фундамент лучше делать незаглубленным. Сначала снимите гумусовый слой почвы и заместо него уложите нетканое полотно.

Дальше засыпайте подушкой из песка, трамбуйте виброплощадкой и полейте водой. Сейчас необходимо покласть сверху ещё 1 слой нетканому полотну, сверху сыпем гравий и опять утрамбовываем.

Как только все сделано, необходимо собрать опалубку вдоль периметра плиты, а в середину кладём связанную арматуру. Заливаем бетон, помним, что он обязан быть большого качества. Во время заливки уплотняем раствор особым вибратором по бетону, с целью удаления весь воздух из нашей конструкции. 2-3 недели ждем полного отвердевания фундамента, после этого убираем опалубку и приступим к последующему строительству. Грунт по периметру фундамента отлично теплоизолировать, для увеличения стойкости к морозному печению.

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.1.

Строим фундамент для каркасного дома своими руками: ленточный, плитный, столбчатый, на сваях

Если вы ограничены в финансах, то лучшим вариантом для вас будет каркасный дом. Его быстро и легко строить, материалов надо немного и они сравнительно дешёвые.
В этой статье будет описано строительство фундамента — этапа, с которого начинается строительство любого здания, и без которого оно невозможно.
Под каркасный дом можно делать ленточный и столбчатый типы фундамента, либо ставить сваи. Выбор зависит от рода почвы, пролегания грунтовых вод, параметров будущего дома и, конечно, финансовых возможностей.
Сейчас мы разберем разные виды фундаментов для каркасного дома, их строительство на пошаговой инструкции. Это будет началом для качественного строительства дома под крышу.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это неразрывное жёсткое сооружение по замкнутому контуру в виде ленты. Строят его под все несущие стены планируемого здания. Это самый популярный тип фундамента под частные дома и загородные коттеджи. Он отлично подходит в качестве основания для возведения каркасных зданий.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент характеризуется существенно большей площадью несущей поверхности, чем столбчатый и винтовой. Поэтому при меньшей глубине возведения он выдерживает те же нагрузки, что и столбчатый фундамент, при укладке на почву с меньшей плотностью, или более высокие нагрузки при такой же глубине возведения. Но для строительства ленточного фундамента понадобиться больше стройматериалов и надо будет сделать больше земельных работ.

Также в здании, возведённом на ленточном фундаменте, есть возможность построить подвал или цокольный этаж . Это делается путем уборки грунта из пространства внутри фундамента. В этом случае его стены одновременно выступают стенами цокольного этажа. Если устраивать подвал не планируется, то землю можно не убирать.

Ленточный фундамент надо обязательно углублять ниже уровня промерзания земли. Уровень промерзания бывает очень разным — он зависит от климатических условий и типа почвы.

При его возведении в начале сыпется песок, на него гравий, на него гидроизоляционный слой. При этом чем ниже промерзает грунт, тем больше должны быть слои песка и гравия. Очень важно, чтобы основание было приблизительно на 30% шире самого фундамента. Сверху гравия вяжется арматура таким образом, чтобы её части не выступали из бетона. Затем делается опалубка высотой минимум на 10 см выше планируемой высоты фундамента. При этом высота бетонного слоя должна превышать 50 см.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — это монолитная плита, сделанная из железобетона и залитая под всем зданием.

На фото плитный фундамент

Этот тип фундамента имеет самую большую площадь опоры по сравнению с остальными, и поэтому обеспечивает большую устойчивость дома на земле с более слабой несущей способностью. По этой же причине он сильнее всего противодействует силам пучения, поскольку в результате их влияния конструкция опускается и поднимается целиком. Отсюда взялось другое название фундамента в виде монолитной плиты — плавающий фундамент. При возведении дома на плавнях или болотах подобный фундамент незаменим, поскольку построенное на нем здание будет двигаться исключительно целиком, что не даст образоваться в нём трещинам и завалам.

Плитный фундамент строится высотой от 10 см и далее на утрамбованные песок и щебень, поверх которых стелится гидроизоляция. Поверх изоляции вяжется каркас из арматуры в виде 2-х сеток, нижней и верхней, недвижимо связанных одна с другой. Арматуру нужно брать ребристую с сечением 1,2–1,6 см. Используя такой фундамент можно сделать каркасную пристройку к дому.

Армирование внутри плитных фундаментов, по сравнению с ленточными, надо делать более серьёзное. На последние действуют только изгибающие продольные нагрузки, а изгибающие поперечные нет, потому что высота ленточного фундамента превышает его ширину. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру вяжут только вдоль, для поперечной вязки подойдет и гладкая. А плитный фундамент имеет абсолютно другое соотношение длины, высоты и ширины, и на него действуют силы на изгиб как поперечные, так и продольные.

Плюс иногда возникают силы скручивания. Поэтому арматуру для каркаса надо использовать только ребристую — которая сильнее всего сцепляется с бетоном. Шаг прутьев арматуры должен составлять 20–40 см. Если вязать арматуру на расстоянии 30 см прут от прута, то на 1 кв. м фундамента понадобится 3 прута по 1 м на продольное вязание и столько же на поперечное — одинаково для верхней и нижней обвязок, плюс приблизительно 2 м для связки верхней и нижней арматурных сеток.

В итоге получается около 140 см прутьев на 1 кв. м плиты. Для строительства монолитного фундамента в виде плиты расходуется больше всего арматуры и самый большой объем бетона в сравнении с остальными фундаментами, поэтому возводить его дороже всего.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент являет собой стоящие в земле независимо друг от друга опоры.

Столбчатый фундамент

Ставят их обязательно во всех точках пересечения стен здания. Если стены длинные, между ними ставят дополнительные столбы (здесь можно ставить опоры послабее).

Верхнюю часть опор называют оголовком, низ — основанием. Оголовки являются точками, на которых будет стоять здание, поэтому их надо делать в один уровень — это будет линией начала 1-го этажа. Расстояние между низом дома и уровнем земли должно быть 0,4–0,5 м, чтобы дом не был сырым, чтобы не портились деревянные конструкции каркаса.

Столбы фундамента можно делать прямоугольными, квадратными, трапециевидными, круглыми и т.д. Самыми распространенными, являются круглые столбы, поскольку для них можно убирать землю с помощью обычного ручного бура.

Столбы для столбчатого фундамента подойдут сечением от 150 мм до 400 мм. При самостоятельном возведении столбчатого фундамента лучше использовать уже готовые столбы, которые бывают следующих сечений:

И ручные буры выпускаются под опоры этих диаметров. Столбчатый фундамент чаще всего вкапывают в землю приблизительно на 2 м (чтобы он был ниже промерзания земли). Основания опор имеют небольшую площадь, поэтому чтобы столбы не разрушились и не перекосились под давлением дома, они должны стоять на почве с хорошей несущей способностью.

Для такого фундамента подходят столбы из различных материалов: бетон, дерево, металл, кирпич. Деревянные столбы перед укладкой в землю надо обжигать либо обрабатывать специальными антисептиками, чтобы защитить древесину от сырости и вредителей, предотвращая таким образом её трухлявость и гниение. Дополнительно древесину можно защитить гидроизоляционными средствами, но даже в этом случае дерево остаётся наименее надежным материалом для возведения столбчатого фундамента.

Кладка из кирпича очень хороша в отношении стоимости и прочности, однако он не удобен в плане строительства. Складывать кирпичи в опору в яме по ширине в размер опоры невозможно, а складывать столбы целиком на земле, а потом опускать их в яму тоже долго и не легко.

Самым лучшим со всех сторон материалом для столбов является бетон. Заливать его надо с армированием.

Такой фундамент будет самым прочным, слабо подверженным климатическим воздействиям и его совсем не сложно построить самостоятельно: пробурить скважины, насыпать прослойку из песка и гравия, поставить опалубку, связать арматуру (продольную надо брать ребристую 1,2–1,6 см в разрезе, поперечную можно и гладкую) и залить бетонным раствором. Плюс армированной цельной опоре не страшны никакие пучения, промерзания и перемещения грунта.

В этом типе фундаментов самым надежным является столбчатый фундамент с ростверком — специально сделанной верхней частью опоры, распределяющей нагрузку от дома и расположенной непосредственно между столбами. При промежутках между опорами 1,5–2,5 м ростверк делают в виде обычной армированной перемычки. Если промежутки между опорами превышают 2,5 м ростверк делают из рандбалки — железобетонной монолитной либо сборной балки, или металлической балки (из двутаврового профиля, обычного профиля или в виде швеллера). Для уменьшения стоимости строительства ростверк часто ставят в качестве фундамента для лёгких строительных конструкций.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи считаются простым и дешёвым вариантом фундамента, его монтаж смогут осуществить от 3-х до 5-ти человек. Свая — это стальная труба с лопастями внизу.

Лопасть нужна для распределения нагрузки от конструкции на максимальную площадь земли и удержания конструкции при колебаниях почвы. С помощью неё во время опускания трубы в землю вращательный момент становится поступательным. Таким образом получается равномерная несущая способность всех элементов фундамента даже в случаях неоднородности почвы.

Фундамент на винтовых сваях

Сваю наращивают и вкручивают пока она не опустится ниже глубины промерзания почвы. Сверху в свае делают отверстие для закрепления арматуры, которой собственно вкручивается свая. Характеристики стальной трубы:

  • Диаметр лопасти — от 20 см до 55 см;
  • Диаметр ствола — от 10 см до 30 см;
  • Толщина стенок — от 0,8 см до 1,2 см;
  • Толщина лопасти — от 0,3 см до 1 см;
  • Длина сваи — от 1,5 м до 9 м.

На противоположном конце сваи делается шляпка для соединения с ростверком.

Расчёт размеров фундамента

Основой для расчетов размеров фундамента является несущая способность грунта (коэффициент сопротивления грунта) и масса запланированного здания. Смыслом произведения расчетов является определение того, сможет ли данная почва выдержать нагрузку данного дома указанного веса на указанном фундаменте.

Если давление на землю полностью готового дома окажется меньше её несущей силы, то строительство можно выполнять в используемых в расчёте размерах. Если давление на грунт окажется выше его несущей способности, надо буде выполнить корректировки, для начала путём увеличения ширины основания.

Самыми важными показателями для почвы, на которой будет стоять дом, являются два показателя — сжимаемость и прочность. Самыми прочными и несжимаемыми являются полускальные и скальные грунты. Поэтому при строительстве на них каркасных домов котлован можно не рыть, а просто снять просадочный верхний плодоносный слой почвы. Выполнение дальнейших расчётов не понадобится.

При строительстве каркасного дома на более мягких грунтах (глина, песок, чернозём) фундамент возводится так, чтобы площадь его основания удовлетворяла следующему неравенству:

S>a×F/(b×R), где:

S – наименьшая возможная площадь основания, кв.см.
a – коэффициент – показатель надёжности, его величина обычно 1,2.
F – вес всего будущего здания в готовом виде (считается сложением общего веса всех материалов, из которых будет состоять дом, за исключением фундамента, веса мебели, сантехники, дверей, котлов, бытовой техники и жильцов).
b – коэффициент условий строительства, который принимается согласно типу почвы и конструкции здания (для деревянных и каркасных домов на глине он составляет 1,1, а для всех типов домов на мелких песках – 1,3).
R – сопротивление грунта или несущая способность грунта:

  • Щебенисто-песчаный — 600кг на кв.см
  • Глинистый при показателе текучести JL ≤ 0,5 — 450 кг на кв.см, при 0,5 Утепление и изоляция фундамента

Более эффективным вариантом является утепление фундамента по наружным стенам. Делать это лучше всего сразу после возведения фундамента, до начала установки каркаса дома. Утепление фундамента по наружным стенам осуществляется следующими способами:

  • Засыпным. Осуществляется путём засыпания сыпучих строительных абсорбирующих материалов (щебня, керамзита, песка и т.д.) в траншею, проделанную со всех наружных сторон фундамента. Эти материалы хорошо отводят влагу, чем предотвращают разрушение фундамента, и являются хорошим барьером от холода.
  • Креплением плит из пенопласта. Осуществляется плитами из пенополистирола (пенопласта), которые крепятся к фундаменту клеем либо мастикой. Пенопласт, имеющий свойство сохранять тепло, обеспечивает довольно высокую теплоизоляцию. Но у него есть один существенный минус — его едят грызуны. Для защиты от них поверх пенопласта надо ставить сетку.
  • Креплением плит из пеноплекса. Пеноплекс — материал, похожий на пенопласт, но более экологичный и крепкий. Он не деформируется и его не едят грызуны. Пеноплекс специальным клеем или битумной мастикой можно клеить прямо на фундамент.

Утепление и изоляция фундамента по внутренним стенам чаще всего выполняется, когда добраться к нему с наружной стороны гораздо сложнее, чем с внутренней.

Этот способ позволяет повысить температуру в подвале и убрать излишек влаги. Но внутренняя изоляция не защищает фундамент от воды в грунте и температурных перепадов.

Посмотрите видео об особенностях строительства фундаментов разных видов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector