Содержание

Как делать фундамент под забор чтобы его не выдавливало?

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Читать еще:  Каркасник с односкатной крышей

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Читать еще:  Технологическая карта на монтаж витражей из алюминиевого профиля

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Фундамент под забор: поэтапное руководство по установке надежного основания (80 фото)

Забор на первый взгляд не хитрое строение. Однако это тот элемент вашего недвижимого имущества, по которому будут судить хозяина. Это первое, что вы сами будете видеть приезжая каждый день домой.

При халатном подходе к постройке можно получить ближайшей весной покосившийся забор, или в «лучшем» случае трещину. Чтобы не платить дважды, важно правильно выбрать тип, глубину и толщину будущего фундамента.

Главная цель фундамента под забор – обеспечение надежной устойчивости ограждения на многие десятилетия. Вид фундамента зависит от конструкции ограждения

На сегодняшний день существует целый ряд вариантов забора. В зависимости от цены вопроса можно выбрать из таких вариантов:

  • сетка рабица
  • шифер
  • деревянные пролеты
  • профнастил
  • кирпичная кладка
  • кованые решетки
  • каменная изгородь

Свойства у разных видов фундаментов под забор могут значительно различаться. Основным критерием выбора фундамента является вес, а также парусность выбранного вами забора.

Так, к примеру, фундамент для ограды из профнастила (хотя зрительно материал профнастил не создает массивного впечатления) будет практически, таким как фундамент под другие тяжелые варианты оград (из-за своей высокой парусности). Для того, чтобы противостоять порывам ветра и не дать крен, такому ограждению также необходимо надежное основание.

На каком варианте остановится?

Помимо надземных особенностей вашей будущей ограды при выборе фундамента следует также учесть тип грунта, уровень подземных вод.

Типы фундаментов для ограды условно разделяют на следующие:

  • ленточный
  • свайный
  • столбчатый
  • комбинированный
  • бутовый

Какой фундамент под забор лучше?

Правильно определиться с выбором помогут свойства, которыми обладают уже готовые основания.

Очень часто данный фундамент применяется для тяжелых кирпичных или каменных оград. При правильно рассчитанной глубине ленточного фундамента, основание может предоставить долговечность и устойчивость всей конструкции. Ленточный фундамент будет хорошим вариантом для установки кирпичных оснований или столбов, к которым будут прикреплены тяжелые бетонные пролеты. При установке объёмных и высоких кованых оград также можно использовать ленточный вариант фундамента.

Для изготовления ленточного основания фундамента используют двухсотый бетон или выше. Армирование фундамента производится арматурой 8-10 мм.

Однако при выборе легких вариантов ограждения ленточный вариант может оказаться неоправданно затратным как по деньгам, так и по физическим ресурсам.

Свайный фундамент хорошо подходит под легкие конструкции забора. Такой фундамент способен обеспечивать длительную и надежную устойчивость всей ограде. Также такой вариант предпочтителен для тех местностей, где верхние слои почвы не устойчивы.

Принцип конструкции свайных опор заключается в установке металлических свай с последующей заливкой во внутрь бетона. Благодаря особой конструкции опора ввинчивается в почву. Лопасти свай необходимо опускать ниже уровня промерзания почвы, чтобы при замерзании земли фундамент не выдавило из почвы.

Столбчатый

По затратам – самый экономически выгодный. Он прекрасно подходит для не тяжелых деревянных или металлических пролетов, закрепленных в кирпичных или металлических колонах. Столбчатый вариант прекрасно подходит для установки забора из сетки рабицы. Даже в случае не обладания особыми навыками, вы сможете сами сделать такой фундамент.

Как сделать столбчатый фундамент под забор своими руками?

При помощи бура бурятся отверстия в почве под будущие основания забора. Диаметр колодцев должен превышать диаметр столбов на 20 см. Расстояние между основаниями зависит от применяемого материала забора, но лучше придерживается шага не более 2 метров.

Необходимо пробурить колодцы и залить в них бетон.

Комбинированный

Согласно своему названию, заливка фундамента под забор происходит комбинированным способом. Ленточный и столбчатый варианты объединяются для получения особо надежного основания.

Данный вариант предназначен для самых тяжелых и парусных оград. При данном выборе основания достигается ряд преимуществ. Столбы или колонны, на которых разместятся пролеты забора будут надежно закреплены в почве, а благодаря ленточному фундаменту их вертикальная ось будет надежно удерживаться общим каркасом фундамента.

Для достижения качественного результата обязательно производится армирование всего фундамента под забор. Армируются как столбчатые опоры, так и ленточные пролеты. Шаг установки опорных колонн можно использовать от 1 до 2.5 м.

Читать еще:  Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков на глинистой почве?

Бутовый фундамент разительно выделяется среди прочих своей красотой и декоративностью. Помимо своего привлекательного внешнего вида он обладает особой надежностью и долговечностью. В завершенном варианте он не требует дополнительного оштукатуривания или облицовки. Данный вид фундамента особо часто применяется при установке кованого металлического забора.

Для закладывания бутового фундамента используются камни разного размера. Если вы строите фундамент самостоятельно, придерживайтесь двух основных правил. На раствор, скрепляющий камни, должно приходиться от 15% от всего объема основания. Для достижения достаточной гармоничности продолжайте возвышать кладку камней как минимум до полуметра от уровня грунта.

Как видно на фото бутового фундамента под забор, кованные массивные решетки очень выгодно и благородно смотрятся на природном камне.

Расчет глубины фундамента

Для достижения желаемого результата необходимо придерживаться главного правила. Достаточная устойчивость и долговечность всего забора напрямую зависит от правильного рассчитанной глубины и толщины фундамента.

Из практики обустройства легких заборов установлено, что оптимальной глубиной залегания фундамента от горизонта почвы является глубина в полметра. Глубина такого фундамента для не тяжелых видов забора вполне способна справляется с поставленными перед ней задачами. Для установки более тяжелых заборов необходимо отталкиваться от некоторых показателей. Во-первых, насколько промерзает земля на вашем участке. Во-вторых, из каких слоев состоит почва. Физические свойства каждого из обнаруженных слоев грунта.

Основание фундамента должно быть установлено ниже точки промерзания как минимум на 0.4 метра. Если вы затрудняетесь с точным показателем замерзания почвы, его можно найти в справочных материалах по той климатической зоне, в которой намечена стройка.

Итак, для возведения забора применяются самые разные фундаменты. Наиболее востребованные – столбчатые, ленточные или комбинированные. Все эти виды обустройства фундамента под силу даже начинающему мастеру. При соблюдении основных правил и технологий вы сможете установить ограждение, которое будет радовать ваш глаз не один год.

Зачем забору фундамент и каким он бывает

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

  • Ленточный;
  • Бутовый опорный;
  • Комбинированный;
  • Обычный столбчатый.

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент . Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент . При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание . По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Советы по устройству фундамента и разметке территории

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

  1. Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
  2. Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
  3. Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
  4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

Заливка разных типов фундамента под забор

Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

Ленточный бетонный фундамент

Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

  • Бетон M200/ B15 и больше;
  • Крупнозернистый песок;
  • Арматура Ø 10 мм;
  • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

Столбчатый фундамент

Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

Ленточно-столбчатый фундамент

Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

Свайные и бутовые основания

Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

Монолитные и каменные фундаменты

Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

  • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
  • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
  • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
  • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector