Фундамент мелкозаглубленный своими руками пошаговая инструкция

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Существует два способа заливки фундамента, первый – это когда вы нанимаете какую-нибудь организацию или человека, который за вас выполняет всю работу и вам особо заботиться не о чем, и второй способ – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил самостоятельно заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).

Сейчас немного объясню, почему выгоднее это сделать самому:

Если нанимать организацию, профессионально занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно возрастет. А если нанимать просто людей со стороны, то необходимо либо следить за их работой, либо быть уверенным в них, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за которую в последствии еще и деньги получают.

Копать траншею экскаватором – самый быстрый, но не самый лучший вариант, потому как траншея скорее всего будет не особо ровной особенно по глубине, что повлечет за собой дополнительные затраты на песок и бетон. Если все же самому рыть не хочется, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их рытьем необходимо будет приглядывать.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем более что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, либо какое-нибудь другое строение не представляет особого труда и предполагает несколько этапов, как и заложение любого фундамента, впринципе:

• подготовка грунта
• сооружение опалубки
• вязка арматурного каркаса
• заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с приблизительными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из предыдущих статей я более чем подробно рассказывал как заливается фундамент, но там описаны обобщенные методы, здесь же поговорим конкретно про мелкозаглубленный ленточный.

Далее обо всем по порядку.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с очистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно, если размечать будете с помощью обычной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, надо приступать к разметке будущего строения. К разметке необходимо отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с максимальной точностью, то в будущем это вам учтется и упростит некоторые задачи.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно тремя способами:

• своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но очень точно и ровно)
• с помощью какой-либо техники, экскаватором например (легко, но не очень точно)
• нанять студентов, либо жителей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее где-то около 20см песчаной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с последующей обязательной утрамбовкой.

Тут, в принципе, тоже никаких сложностей возникнуть не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, затем собираем из этих щитов саму опалубку.
Противоположенные стенки опалубки обязательно связывайте между собой, например шпильками, и жестко закрепляйте, иначе бетон ее разорвет. Так же особое внимание уделяйте стыкам опалубки и углам, эти места наиболее подвержены разрывам.

После того, как опалубка жестко закреплена, необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все хорошо, но в другом случае придется вымерять хотя бы с помощью гидроуровня уровень заливки на углах, а затем натянуть шнур, например. Это необходимо сделать для облегчения дальнейшего выравнивания цоколя.

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не сложный, но немножко нудный, так как каждый стык арматурных прутьев необходимо связать между собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента лучше всего использовать специально изготовленный крючок из жесткой проволоки, арматуры или даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм толщиной. Средний диаметр арматуры, используемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Минимальное безопасное расстояние от подошвы, боковых стен и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прута, расположенного внутри, должно быть 5-7 см!

Арматурный каркас необходимо закреплять таким образом, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно с помощью миксера, который привезет вам уже готовый покупной бетон, а можно с помощью бетономешалки изготавливать бетон самостоятельно.

Конечно, лучше доставить уже готовый бетон, который с помощью миксера, залить в сооруженную опалубку, особенно если вам необходимо более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.

Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент, и только потом, будучи уверенным, что основа вашего будущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то нужно быть уверенным в том, что вы за один раз его полностью зальете. Холодные швы делать крайне не желательно.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как эталон – нельзя. Потому что у каждого региона своя глубина промерзания, у каждого участка свой уровень грунтовых вод и свой тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и остальные размеры будут отличатся.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: расчет конструкции и пошаговая инструкция по изготовлению

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) требует небольшого объема земляных работ, малого количества стройматериалов, изготавливается без привлечения тяжелой строительной техники. Фундамент пригоден для установки на нем домов высотой в 2-3 этажа — бревенчатых срубов, каркасной конструкции, облегченной кирпичной кладки, из пеноблоков.

Сфера применения, плюсы и минусы

Достоинства этого типа оснований

Главным достоинством МЗЛФ является то, что его можно сделать своими руками без применения сложной грузоподъемной техники. Земляных работ требуется меньше, чем при выборе другой конструкции. По сравнению с другими решениями для этого вида требуется меньше материалов. Его можно строить в сейсмоопасных районах.

Недостатки МЗЛФ

К недостаткам МЗЛФ относятся жесткие требования к выполнению технологии и конструктивные ограничения:

• не рекомендуется делать такое основание при наличии перепада высот на строительной площадке, а также на торфяниках и на глине;
• этот вариант не выдерживает тяжелые дома;
• созревание бетона приводит к задержкам работ;
• отсутствие подвала в доме.

Особенности конструкции

Конструктивно фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, уложенную в заранее подготовленную траншею. В основе плиты находится силовой каркас, изготовленный из ребристых арматурных прутьев диаметром 10-12 мм.

Продольные прутья укладываются по верхней и нижней плоскости силового каркаса. Такое их расположение обеспечивает сопротивление изгибу от вертикальных нагрузок. Затем они связываются с вертикальными и поперечными короткими отрезками арматуры.

Для изготовления каркаса берутся длинные прутья, чтобы минимизировать число стыков. При необходимости прутья соединяются внахлест на 200-300 мм длины и перевязываются мягкой вязальной проволокой. При изготовлении каркаса сварка не применяется, так как она может спровоцировать коррозию. Армирование повышает сопротивляемость изгибающим силам.

По углам фундамента концы прутков длиной не менее 400 мм, выходящие за размер стены, загнуты под прямым углом. Каркас залит жидкой бетонной смесью марки М200 (для деревянных домов) или М250 ( для кирпичных домов).

Если здание строится на сложных почвах, то рекомендуется железобетонную плиту укладывать на винтовые или буронабивные сваи. Винтовые сваи берутся заводского изготовления, буронабивные изготавливаются на строительной площадке. Конструктивно они связаны, как и рабочий каркас, из арматуры и залиты бетоном. Перед заливкой сваи соединяют с главным каркасом.

Длину сторон траншеи в плане делают немного больше размеров будущего дома. Ее глубина примерно 500-700 мм, ширина 600 мм. Ширина ленты примерно 500 мм.

На дне траншеи создается подушка из поочередно насыпанных слоев песка и слоев щебня на толщину 200-300 мм. Слои уплотняются. Для заливки раствора готовится опалубка.

Расчет МЗЛФ

Грамотный подход к строительству требует обязательного выполнения 2 операций — изучения свойств грунта на строительной площадке и расчета размеров бетонной ленты.

Глубина заложения

Траншею следует выкапывать на глубину на 250-300 мм ниже верхней границы твердого слоя глины. Ее глубина равна сумме толщины плиты и подушки.

Ширина монолитной ленты

Ширина подошвы фундамента должна рассчитываться на основе комплекса характеристик. В рабочую формулу входит общий вес будущего дома с обстановкой и жильцами, вес зимнего снега на крыше дома, материал стен и характеристики грунта.

В формуле используется величина расчетного сопротивления грунта. Этот показатель должен определяться только профессионалами из специализированной лаборатории. Зная этот коэффициент, частный строитель сможет остальной расчет размеров выполнить самостоятельно.

Высота над уровнем земли

Верхняя плоскость бетонной плиты может совпадать с уровнем земли на площадке; может немного выступать над поверхностью, являясь частью цоколя здания; может подниматься выше площадки, являясь цоколем здания. Поднятый над уровнем земли пол лучше защищен от сырости и холода. При этом следует помнить правило, что высота ленты над землей не должна быть больше ее ширины.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты — это такие грунты, которые вспучиваются при насыщенности их влагой и при температуре ниже 0°C. Замерзание зимой влаги приводит к неравномерному увеличению объема грунта. Местные деформации вызывают случайно расположенные напряжения в бетонном монолите, в плите могут появиться трещины, сама плита перекосится.

Требование, которое необходимо выполнить при строительстве фундамента на пучинистых грунтах, относится к расположению его подошвы.

Она должна находиться на 50 см выше уровня грунтовой влаги. Кроме того, желательно выполнить комплекс строительных решений, защищающих фундамент от пучения грунта.

К ним относятся:

• изготовление подушки под фундамент из непучинистого материала;
• обустройство дренажа в горизонте подошвы ленты;
• гидроизоляцию боковых поверхностей фундамента;
• утепление отмостки;
• создание на участке ливневой канализации.

Желательно новый фундамент нагрузить полностью до появления зимних холодов. В противном случае его необходимо на зиму утеплить и законсервировать.

Устройство фундамента — технология строительства

Технология строительства МЗЛФ для сельского дома требует выполнения нескольких обязательных этапов:

• разработка комплекта технической документации стройки, включающего общий вид будущего здания, поэтажные планы, чертежи арматурного каркаса, спецификацию необходимых материалов;
• подготовка строительной площадки — расчистка и уборка, отвод воды с помощью каналов;
• завоз строительных материалов;
• разметка и отрывка траншеи, подготовка подушки из слоев песка и слоев щебня;
• изготовление опалубки;
• изготовление арматурного каркаса;
• заливка бетона;
• вертикальная гидроизоляция фундамента;
• сооружение утепленной отмостки.

Одно из требований правильной технологии строительства — обеспечение непрерывности производственного процесса. Выполняется оно при наличии на площадке всего перечня строительных материалов и достаточного количества рабочей силы.

Монтаж МЗЛФ — пошаговая инструкция

Для того чтобы при выполнении строительных работ ничего не упустить и с наименьшими затратами времени выполнять все необходимые работы с высоким качеством, рекомендуется пользоваться пошаговой инструкцией.

Подготовительные работы и разметка

На строительной площадке провести разметку плана фундамента для дома. По углам будущего здания забить колышки и натянуть строительный шнур. Так будет обозначен внешний периметр бетонной ленты. Таким же образом провести разметку внутреннего периметра фундамента. Разметить контуры траншеи с учетом того, что в ней должна уместиться опалубка.

Устройство траншеи и подушки

Создать подушку, поочередно укладывая на дно слои песка и щебня. Толщина каждого слоя 200-300 мм. Каждый слой песка проливать водой и трамбовать. Каждый слой щебня проливать жидким раствором цемента.

В тех местах, где внутри дома планируется установка печи или лестницы, выкапывают котлованы.

Монтаж опалубки и армирование

В траншее установить опалубку. Для ее изготовления брать ровные, гладко оструганные доски. С внешней стороны опалубки поставить подпорки, поверху стенки связать стяжками, иначе залитый бетон выдавит стенки опалубки наружу..

Изготовить и установить на место арматурный силовой каркас. Арматуру лучше вязать до установки опалубки, так как в траншее будет просторней.

Заливка бетона

Выполнить заливку раствором. Правильно приготовленная смесь — это та, которую сделали в заводских условиях и привезли на площадку в миксере. Если невозможно привезти в миксере, то следует воспользоваться мобильной бетономешалкой. Заливку всего фундамента нужно проводить за 1 раз, избегая перерывов на большое время.

Послойная заливка фундамента

Раствор заливается порциями. Каждую залитую порцию следует обрабатывать вибратором для выхода пузырьков воздуха. Если нет вибратора, то в разных местах заливки протыкать железным прутом.

Утепление мелкозаглубленного основания

С самого начала строительства фундамента необходимо заниматься его утеплением. Во-первых, фундамент дольше прослужит. Во-вторых, эти действия защитят первый этаж от сырости и промерзания. Уменьшаются затраты на обогрев дома. В подполе не будет скапливаться конденсат, там можно будет хранить овощи и другие продукты.

Для теплоизоляции применяются специальные сыпучие смеси, пенополистирол, пеноплекс, пенополиуретан. В качестве сыпучего материала распространен керамзит в совокупности с гидроизоляционной добавкой.

Пенополистирол и пеноплекс в виде плит приклеиваются к стенам специальными клеями. Плиты с внешней стороны приклеиваются вертикально, а с внутренней стороны дома укладываются горизонтально. Тем самым создается дополнительная защита от промерзания грунта под фундаментом.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах нужно располагать его подошву ниже уровня промерзания почвы. Но это решение удорожает строительство. Немного дешевле обходятся комплексные защитные меры.

Перечень мер включает в себя:

• изготовление подушки под фундамент из непучинистого материала;
• обустройство дренажной системы в одном горизонте с подошвой фундамента;
• утепление и гидроизоляцию вертикальных плоскостей фундамента;
• утепление отмостки;
• отвод ливневых вод.

Все строительные работы нужно выполнить летом. Фундамент следует нагрузить полностью до наступления холодов.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Песок под будущим домом — это плохой вариант. Песчаные грунты различаются по крупности зерна песка. Плохо строить фундамент на мелкозернистых и пылевидных песках. Хороший вариант, если стройка ведется на крупно- и среднезернистых песках.

На мелкозернистых и пылевидных песках необходимо применять меры от пучения грунта. Подошву плиты следует сделать несколько шире, чем ее верхняя плоскость. Гидроизоляция боковых поверхностей ленты предупреждает примерзание к ним грунта и возникновение касательных сил выталкивания.

В сложных случаях фундамент строится сборной конструкции. По углам и внутри периметра устанавливаются заглубленные столбики. Иногда в сложных случаях приходится ставить сваи. Каркас ленты связывается с вертикальными элементами конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) применяют при строительстве малоэтажных зданий из легких штучных строительных материалов. Относительно простая конструкция, небольшой расход материалов и высокий уровень надежности делает его применение технически оптимальным и экономически выгодным решением.

Конструкция такого типа может быть изготовлена с откапыванием котлована по всему периметру строящегося дома или рытьем траншей выше точки промерзания по осям несущих стен и перегородок. Ширина и глубина траншеи определяются расчетом (представлен в виде галереи ближе к концу статьи).

МЗЛФ может быть монолитным железобетонным или собранным из отдельных бетонных блоков заводского изготовления. Допускается применение каменной бутовой кладки или полнотелого глиняного кирпича, но самой долговечной и надежной конструкцией является железобетонный монолит.

Схема МЗЛФ.

Условия применения мелкозаглубленной конструкции

Устройство ленточного бетонного фундамента мелкого заложения (ФМЗ) при строительстве дома будет целесообразным в случае:

Нижняя точка фундаментной конструкции всегда располагается выше уровня предельного промерзания на глубине не более 1500 мм. При этом, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно способно нести. Малое заглубление МЗЛФ позволяет ему подниматься вместе с домом при зимнем вспучивании грунта, оставаясь при этом целым.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможный спектр применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента лишь в случае возведения домов из легких строительных материалов, к которым относят:

• древесину;
• блоки из ячеистых бетонов;
• каркасно-щитовые изделия;
• облегченную кладку из пустотного кирпича.

Ширина подошвы в зависимости от материала здания.

Не следует применять МЗЛФ для строительства домов большой площади. Глубина промерзания грунта под полом таких зданий будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимнее вспучивание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Использование МЗЛФ запрещено на глиняных, торфяных и сапропельных грунтах.

Условия для расчета конструкции фундамента

Для того, чтобы выполнить расчет МЗЛФ и определить глубину заложения и ширину ленты, следует обязательно учитывать:

• тип грунтов до глубины расчетной точки промерзания;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• распределение весовой нагрузки на фундамент;
• перепады высот на участке застройки;
• расчетную глубину заложения, которая равна расстоянию от нижней точки основания до нулевой отметки здания.

Глубина возможного промерзания грунта может быть определена по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

При значительных перепадах высот устройство МЗЛФ конструктивно невозможно. В этих случаях потребуется выравнивание площадки или возведение фундамента другого типа.

Воздействующая на фундамент весовая нагрузка складывается из постоянной и переменной составляющей. К переменной относят снеговую и ветровую нагрузку, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.п. Для определения постоянной весовой составляющей учитывают высоту здания, используемые материалы, конструкцию кровли и перекрытий, другие конструктивные особенности.

Для быстрого исполнения расчетной части рекомендуется использовать онлайн калькулятор МЗЛФ.

Расчет конструкции

Железобетонный монолит фундамента возвышается над поверхностью земли и опирается на подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня покрытого слоем песка.

В зависимости от климатических условий, глубина заложения МЗЛФ на пучинистых грунтах определяется требованиями СНиП II-Б1-62 и равна:

• при промерзании до 1 метра – не менее 500 мм;
• до 1,5 метра – 750 мм;
• более 1,5 метра – 1000 мм.

Поэтому строители обычно делают расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, принимая глубину заложения, как величину, равную глубине промерзания, с вычетом 20-25%. При соблюдении этого условия фундамент для дома сможет свободно подниматься без разрушения при вспучивании грунта.

Высота цоколя над поверхностью земли может достигать четырехкратной ширины, но не должна превышать размеров подземной части фундамента.

Ширина конструкции под несущими стенами равна математическому отношению весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), величина которого приведена в таблицах СНиП 2.02.01-83.

Толщина щебеночно-песчаной подушки определяется по формулам и таблицам приведенных в СНиП «Основания и фундаменты». Она зависит от степени вспучивания грунта, теплового режима здания и материала стен.

Расходы на устройство МЗЛФ

Как показывает практика, стоимость устройства мелкозаглубленного фундамента своими руками зависит от его размеров, конструкции, возвышения над уровнем земли, количества перемычек и некоторых других факторов. Средняя цена составляет 5-6 тыс. руб. за погонный метр.

Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ

После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:

• подготовительного;
• разметочного;
• земляных работ;
• устройства щебеночно-песчаной подушки;
• установки опалубки;
• армирования;
• заливки бетона;
• устройства цоколя;
• устройства гидравлической и тепловой изоляции;
• подсыпки песка и устройства отмостки.

Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:

• песок и щебень;
• цемент М400 или М500;
• стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
• вязальная проволока;
• доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
• битум и битумный праймер;
• кирпич для выравнивания цокольной части.

При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.

Подготовительный этап

К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.

К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.

Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты. Это особенно важно при сложной конфигурации.

Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.

Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.

Проверка разметки осуществляется путем измерения диагоналей внутри всех прямоугольников. Они должны быть равными как для наружных несущих стен, так и для перегородок.

Выкапывание траншеи

Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.

Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.

Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.

Опорная подушка под фундамент

В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.

Другой вариант заключается в послойной засыпке щебня и песка, с тщательной трамбовкой каждого слоя. При этом щебень должен составлять не менее ¾ от общей толщины.

После устройства подушки ее поверхность необходимо покрыть геотекстилем.

Этот нетканый материал способен пропускать влагу только в одном направлении и защитит фундамент от ее воздействия.

Кроме того, геотекстиль остановит возможное прорастание растений в сторону бетонной части мелкозаглубленного основания дома.

Слой щебня.

Устройство опалубки

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента устанавливается вертикально, на всю высоту заливки бетонной смеси. При этом часть ее будет находиться выше уровня земли. Следует учесть, что бетон заливается не на всю высоту фундамента, поскольку следует оставить пространство для выравнивающего слоя из полнотелого красного кирпича.

Для сборки опалубки можно использовать доски или готовые мелкощитовые конструкции заводского изготовления, которые можно взять напрокат и не расходовать средств на приобретение пиломатериалов.

Верхняя часть опалубочных стенок необходимо соединить между собой поперечинами, а сами стенки подпереть наклонными откосами через каждые полметра. Это сделает конструкцию более прочной и не даст ей развалиться под давлением бетонной смеси.

Не забудьте установить гильзы из металлических или асбестоцементных труб. Они потребуются для ввода инженерных коммуникаций в здание. Поскольку МЗЛФ не является стабильно устойчивой конструкцией, диаметр гильз необходимо принимать не менее 200 мм.

Опалубка.

Армирование конструкции

Металлическая арматура в несколько раз увеличивает прочность фундамента и обеспечивает его сохранность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Из металлических прутов с помощью вязальной проволоки необходимо связать блоки с продольными, вертикальными и горизонтальными струнами и уложить их внутрь опалубки. При этом нижние продольные струны не должны касаться дна траншеи.

Допускается соединение прутов при помощи сварки, но такая технология сложнее и при нагреве снижает уровень закалки металла. Рекомендуемый диаметр продольный прутов 12 мм, вертикальных и поперечных 8 мм. После установки армирующих блоков внутрь опалубки можно приступить к заливке бетонной смеси.

Схемы армирования. Армирование.

Заливка бетона в конструкцию МЗЛФ

Существует два варианта приготовления бетонной смеси. Ее можно заказать и купить готовую или сделать самостоятельно. Объемный состав смеси из цемента песка и щебня определяется, как 1 : 2,5 : 4 для цемента М400 и 1 : 3 : 5 для цемента М500.

Уплотнение бетона лучше всего производить погружным строительным вибратором. При его отсутствии можно использовать ручную трамбовку, но в этом случае бетон следует заливать слоями по 30-50 мм и уплотнять каждый отдельный слой.

Таким образом вы сможете выгнать все пузырьки воздуха и обеспечить необходимую прочность материала.

В случае твердения залитого бетона при жаркой и сухой погоде, фундамент рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать его водой. Время твердения до начала каменной кладки составляет не менее 4-х суток.

Защита фундамента

Для защиты бетонной монолитной конструкции от воздействия влаги, которая может привести к постепенному разрушению, ее поверхности покрывают горячим битумом и оклеивают гидроизолом. Первоначально бетон обрабатывают битумным праймером, который используется в качестве грунта, а после этого наносят гидроизоляционные слои.

Утепление фундамента уменьшает тепловые потери здания в холодное время года и предотвращает возможность замерзания влаги внутри монолитной железобетонной конструкции. Установка утеплителя является рекомендованным, но необязательном условии выполнения работ. На мы завершаем наше руководство по возведению ленточного фундамента малой глубины заложения своими руками.

Схематичное изображение в разрезе: утеплитель идет по всей вертикальной стенке ленты совмещенной с цоколем. Закрывается облицовкой. Утеплитель также должен располагаться под отмосткой. Фото утепления.

Видео по теме

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция устройства

Одним из простейших оснований для построек считается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Несмотря на лёгкость в производстве работ, всегда остаётся вероятность сделать что-то не так, поэтому перед устройством МЗФЛ следует ознакомиться с общей технологией. Сегодня мы пошагово рассмотрим устройство мелкозаглубленной ленты.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500–700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

• фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
• минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
• для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17–0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2–2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

Пошаговая инструкция по монтажу мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.

Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.

Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.

Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.

Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.

Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. Конструкция практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.

На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.

Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.

Плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Сфера применения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Для каких грунтов используют МЗЛФ

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

• Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
• Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
• Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Как он устроен

Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.

Ширина траншеи выбирается с расчетом присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.

Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции, обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.

Глубина заложения

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Вопросы утепления

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Завершающие этапы работы

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:

Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.