Фундамент для дома из кирпича своими руками 9 на 9

Как сделать фундамент для дома 9х9

Прочность сооружения во многом зависит от правильно подобранной опорной конструкции и соблюдения технологического процесса на всех этапах строительства. Преимуществом каркасного жилья является возможность сделать различный фундамент под дом. Особенности каждого вида базисной опоры, условия выбора и основные этапы возведения рассмотрим подробно.

Монолитный фундамент

Строительство домов на основе каркаса обладает массой преимуществ. Помимо быстрого процесса и бюджетной сметы, даже просторное сооружение 9х9 м не создает значительной нагрузки на грунт. Поэтому монолитный фундамент оборудовать зачастую нецелесообразно. Исключением является ситуация, когда необходимо сделать надежную конструкцию на слабом грунте, который именуют плавающим.

Монолитная опора формируется из большого объема бетона, что влечет существенные финансовые затраты. Чтобы сделать под зданием 9х9 м в качестве фундамента сплошную плиту, потребуется:

• Подготовить площадку. Верхний слой почвы удаляется, оборудуется подушка из песка и гравия, которая тщательно утрамбовывается.
• Под будущий фундамент стелется гидроизоляционный материал.
• Далее следует сделать опалубку в соответствии с размерами сооружения 9х9 м.
• Для фундамента устанавливается металлический каркас из двух уровней арматурной сетки, надежно зафиксированных между собой.

Толщина монолитного фундамента выбирается с учетом особенностей проекта дома 9х9 м. Сделать весь объем работ самостоятельно не представляется возможным. Трудоемкий процесс не обойдется без привлечения дополнительных сил.

Ленточная бетонная опора

Гораздо чаще встречается ленточный фундамент под дом. Его возведение снизит общую смету строительства здания 9х9 м. Предварительно следует сделать расчет минимальной площади и глубины залегания бетонной опоры. Основными факторами, определяющими параметры фундамента, являются характеристика почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания.

Подготовительные работы

Строительный процесс идет поэтапно:

• Пространство под фундамент очищается от мусора и выравнивается.
• Сделать разметку для сооружения 9х9 м помогут забитые колышки и натянутая между ними веревка.

По намеченным границам выкапывают траншеи для будущего фундамента. Их ширина превышает толщину стены дома и составляет от 50 до70 см. Если сделать всю работу вручную, углубления под опалубку получатся более ровными. Привлечение экскаватора сокращает трудозатраты, но не гарантирует высокое качество. Впоследствии потребуется сделать корректировку очертаний фундамента под дом 9х9 м за счет опалубки. Глубина залегания варьируется в зависимости от характеристик грунта, среднее значение составляет 0,50-1,0 м.

На дне рекомендуется сделать дренажный слой из битого кирпича или щебня, который заполняется песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается.

После этих процедур переходят к следующему этапу.

Формирование опалубки

Несмотря на многообразие способов обустройства опалубки, наиболее востребованным по-прежнему остается вариант съемной конструкции из древесного материала. Сделать качественную опалубку для строительства дома 9х9 м поможет обрезная струганая доска со следующими параметрами:

• Показатели влажности в пределах 22%. Применение сухого пиломатериала стоит исключить: при отсутствии гидроизоляции он будет впитывать влагу из бетонного раствора, провоцируя снижение прочности фундамента.
• Толщина досок от 25 до 30 мм.
• Ширина варьируется в пределах 100-150 мм.

Гладкие доски способствуют формированию ровного фундамента, который не нуждается в дополнительных отделочных работах. Соответственно, это сократит смету расходов при возведении дома 9х9 м на основе каркаса. Помимо палубы, для обустройства лесов и крепежа потребуется приобрести брус сечением 50х50 мм и гвозди или саморезы.

Конструкцию необходимо сделать выше уровня траншеи на 0,4 м, в дальнейшем это образует цоколь здания 9х9 м. При сборке опалубки максимально допустимый размер щелей между досками составляет 3 мм. Большие зазоры спровоцируют вытекание бетонного раствора и ухудшат показатели фундамента, меньшие исчезнут в результате разбухания досок.

После завершения монтажа опалубки специалисты рекомендуют сделать ее гидроизоляцию. Это мера предотвратит преждевременное испарение влаги из бетона и снижение прочности опорной конструкции для дома 9х9 м.

Армированный каркас

Металлический каркас – неотъемлемый атрибут бетонной опоры для сооружения, его функция – обеспечить прочность фундамента и дома 9х9 м вцелом. Сделать его предпочтительно из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, формируя ячейки размером 20-30 см с помощью вязальной проволоки.

Заливка смеси

До начала работ требуется сделать расчет потребности в бетонном растворе. Недостаток смеси и последующий долив негативно отразится на характеристике фундамента и ухудшит эксплуатационные свойства дома 9х9 м. Излишки быстро придут в негодность и повлекут нерациональные расходы. Для приготовления раствора понадобится:

• марка цемента не ниже М250;
• промытый песок средней или крупной фракции;
• щебень средних размеров.

Смешивание удобней сделать при помощи бетономешалки. Применение вибратора способствует равномерному распределению раствора между арматурным каркасом и удалению пузырьков воздуха, которые снижают прочность фундамента. При отсутствии полезного инструмента его заменит штыковая лопата.

Финальный штрих – обеспечить условия для равномерного высушивания фундамента. Если этого не сделать, опорная конструкция не будет соответствовать заявленным параметрам прочности и может спровоцировать деформацию дома 9х9 м. Поэтому до начала следующего этапа строительства здания 9х9 м желательно сделать перерыв на 30-40 дней в зависимости от погодных условий.

Конструкция из винтовых свай

Винтовые сваи в качестве фундамента оптимально установить на грунте с неустойчивым верхним слоем. Сделать подобную опорную конструкцию для сооружения 9х9 м практично и на твердом грунте при условии неровного рельефа. Отсутствие необходимости разравнивать площадку под строительство фундамента существенно сэкономит финансовые и трудовые затраты. В этом случае проектом следует предусмотреть удобный подъезд к дому.

Расчет заглубления фундамента необходимо сделать с учетом уровня промерзания грунта. При выборе винтовых конструкций внимания заслуживает качество антикоррозийного покрытия и геометрия лопастей. Если каркасная постройка будет обладать небольшим весом, для фундамента подойдут винтовые сваи с размером от 2,5м. Минимальный уровень заглубления составляет 1,5 м.

Небольшой диаметр свай позволяет сделать ввинчивание вручную без применения спецтехники. Понадобится только специальное приспособление для установки на оголовок сваи и длинная труба. Оголовок на верхней части опорной трубы служит основой, чтобы в дальнейшем сделать обвязку свайного фундамента для каркасного дома 9х9 м.

Столбчатый фундамент

Популярностью при обустройстве жилья из бруса 9х9 м пользуется столбчатая опорная конструкция. Установку поддерживающих элементов требуется сделать по периметру сооружения и под внутренними перегородками.

Выступающая часть фундамента составляет 50-60 см при условии горизонтальности грунта. Монтаж ведется при четком соблюдении вертикального уровня. Материал для свайного фундамента выбирают в зависимости от веса и длительности эксплуатации будущего строения. Для тяжелых двухэтажных каркасных домов лучше сделать фундамент из железобетонных или буронабивных свай, легким зданиям достаточно монтажа металлических столбов.

Что еще следует знать о столбчатых опорах:

• Конструкции из кирпича применяются редко из-за неудобства установки.
• Металлические трубы способствуют сокращению процесса обустройства фундамента для жилья ввиду возможности их предварительной заготовки.
• Аналогичную характеристику заслуживают деревянные элементы, но устанавливаются они крайне редко по причине быстрой потери эксплуатационных свойств.
• Железобетонные и бетонные опоры в качестве фундамента закладываются на месте в заранее подготовленные отверстия.

Железобетонные опоры

Существенный вес постройки 9х9 м обязывает сделать прочный фундамент. Свойства армированного бетона полностью отвечают установленным требованиям. Обладая высокой прочностью на сжатие и растяжение, он выдерживает воздействие сил пучения грунта и предотвращает деформацию дома.

Чтобы сделать подобный фундамент потребуется:

• Выполнить разметку площадки согласно проекту.
• Подготовить ямы в соответствии с диаметром будущих столбов. На дне углублений необходимо сделать расширения для обустройства подошвы. Это обеспечит дополнительную устойчивость опорной конструкции под сооружением 9х9 м.
• Провести монтаж опалубки в зависимости от выбранной конфигурации столбчатого фундамента.
• Установить армирующую сетку и залить бетонную смесь.

После застывания раствора опалубка удаляется, железобетонная свая засыпается грунтом и плотно утрамбовывается.

Среди достоинств опорной конструкции отмечается возможность сделать работу без привлечения дополнительных сил. Это менее затратный в финансовом плане способ по сравнению с монолитным и ленточным фундаментом, но следует быть готовым к трудоемкому процессу.

Буронабивные сваи

Популярность буронабивных свай при строительстве каркасного дома 9х9 м обусловлена возможностью сделать фундамент без аренды спецтехники. Точкой отсчета при определении глубины залегания является уровень промерзания, монтаж свай осуществляется ниже этой отметки на 30-40 см. Процесс имеет сходство с обустройством железобетонных опор:

• Буром подготавливаются скважины по периметру постройки с интервалом 2 м.
• Дно ямы расширяется, чтобы сделать устойчивую подошву.
• В скважину опускается асбестовая труба или кусок рубероида.
• Формируется песчаная подушка и плотно утрамбовывается.
• Армирующий каркас желательно сделать из прутьев 10-12 мм.
• Завершающим этапом оформления фундамента для постройки будет заливка бетонного раствора.

Свайно-ленточный фундамент

При необходимости можно сделать свайно-ленточную конструкцию для сооружения 9х9 м, которая является комбинированным вариантом между свайной и ленточной бетонной опорой. Существует несколько вариантов обустройства такого фундамента:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный;
• ростверк, когда лента расположена на оголовках свай.

Ростверк можно сделать из бетона, сборного металла или бревен. Низкие конструкции устанавливаются с некоторым заглублением в грунт, распределяя на него часть нагрузки от веса сооружения. При монтаже высокого ростверка тяжесть постройки переносится исключительно на сваи.

Заключение

Каждый из вариантов обустройства фундамента обладает преимуществами и негативными сторонами. Выбор конструкции во многом определяется характеристикой грунта и особенностями сооружения 9х9.

Как сделать фундамент для дома 9х9

Правильный подход к оценке предполагаемых строительных работ позволяет получить реальную экономию средств, ведь для одинаковых условий можно выбрать несколько различных технологий.

Чтобы ответить на вопрос, сколько стоит фундамент для дома 9х9, необходимо учитывать не только цену материалов, но и стоимость выполнения отдельных видов работ.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Содержание

Какие фундаменты применяются чаще всего?

В зависимости от особенностей почвы, уровня грунтовых вод на строительном участке могут применяться различные технологические схемы. Чаще всего используют следующие типы фундаментов:

Столбчатый — считается наиболее дешевым вариантом, одна из его модификаций свайно-винтовой фундамент позволят практически полностью отказаться от выполнения земляных работ, то есть знать то, сколько стоит вырыть фундамент, вам не понадобится. Такая конструкция наиболее оптимальна для строительства небольших загородных домов, дачных построек. При правильном расчете несущей способности может использоваться в более серьезном строительстве.

Ленточный фундамент — применяют чаще всего, подходит практически для любых типов зданий. Может выполняться из монолитного железобетона или в сборном исполнении (фундаментные ж/б блоки). Под конструкцию чаще всего копают траншеи, устройство общего котлована не обязательно, поэтому стоимость фундамента несколько меньшая.Именно по этой причине ленточное основание получило большое распространение.

Рассчитывая, сколько стоит фундамент ленточного типа 9 на 9 метров, учитывайте, что для монтажа сборной конструкции понадобиться подъемная техника, закладывайте ее цену в общую смету.

Для пучинистых грунтов или неустойчивыхпо другим причинам, применяют плавающий (плитный) фундамент. Для этой цели под всей площадью постройки готовят общий котлован и заливают монолитную железобетонную плиту, которая будет оптимально распределять все возникающие нагрузки, как от грунта, так и от постройки.

Конструкция такого типа будет стоить гораздо дороже (увеличение объемов земляных и бетонных работ), поэтому применяется она исключительно в сложных геологических условиях.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Расчет стоимости ленточного фундамента

Итак, чтобы подсчитать, сколько стоит фундамент под дом, необходимо знать следующие данные.

В первую очередь определим стоимость земляных работ, для этого необходимо знать объем будущего фундамента.

Определяем длину его периметра L (в том числе и под несущими перегородками), ширину b (при этом стоит учитывать, что ширина траншеи должна быть большей примерно на 100 мм) и глубину заложения h.

На основании этих данных рассчитывается объем земляных работ:

V= Lxbxh

Исходя из полученного значения и производительности техники (экскаватора) определяется приблизительное время ее работы.

Помните, что для небольших объемов предпочтительна почасовая аренда экскаватора, заказ на целую смену может обойтись дороже (в любом случае необходимо проконсультироваться с владельцем техники).

Для устройства песчаной подушки понадобится следующее количество материала:

V= Lxbxa,

где a – толщина подушки.

Следующий шаг — оценка стоимости бетона (при самостоятельной заливке). Для этого определяется объем фундамента, как было указано выше, но уже без учета запасов. Для приготовления бетона на фундамент чаще всего применяют цемент, песок и щебень в следующем отношении 1:3:5 (всего 9 частей по объему), исходя из этого, определяем объем этих материалов.

Так для фундамента объемом 50 кубометров понадобится:

• Цемента — 5,6 (50/9) куб. метров.
• Песка — 16,7 (50/9х3) куб. метров.
• Щебня — 27,8 (50/9х5) куб. метров.

При этом стоит взять на 5-10% больше указанного, чтобы не пришлось докупать во время выполнения работ.

Для сборных конструкций определить цену проще, вам нужно узнать, сколько стоит фундаментный блок, и определить требуемое их количество исходя из объема.

Для армирования фундамента применяются стальная арматура (рифленая или гладкая). Чаще всего применяется конструкция в форме параллелепипеда с 4 основными штырями, которые соединяются между собой перемычками. Обычно шаг их установки и диаметр арматуры определяется в проекте, там же должно быть рассчитано и общая потребность в материале. В среднем для дома 9х9 понадобится не менее 250 метров арматуры, но в любом случае стоит отталкиваться именно от проектных значений.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Фундамент для дома из кирпича

Данная статься является ответом на вопрос одного из клиентов нашей фирмы, пришедший недавно на электронную почту компании «Богатырь».

Николай, 29 лет, Москва! «Здравствуйте! Вашу фирму мне посоветовал брат, которому в прошлом году вы обустраивали свайный фундамент под торговый центр в Москве. Он крайне положительно отзывался о специалистах компании, и я также решил воспользоваться вашими услугами. У меня есть просторный участков в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажный кирпичный дом площадью 90-100 квадратных метров. Сейчас вот думаю, какой фундамент лучше использовать. Грунты на участке пучинистые, как говорят соседи. На счет глубины грунтовых вод точно сказать не могу, геодезию участка еще не проводил. Меня интересует следующее — на каком фундаменте рациональнее всего возводить кирпичный дом, с учетом неограниченного финансового бюджета. Главное условие — долговечность и надежность, хочу чтобы дом был построен «на века», как говорится. Заранее спасибо за ответ.»

Поскольку данная информация заинтересует широкий круг читателей, мы решили детально рассмотреть ее в полноценной статье.

Из материала вы узнаете, чем необходимо руководствоваться при выборе фундамента под кирпичный дом, и как возводятся основные типы оснований, применяемых в частном малоэтажном строительстве.

Выбор типа фундамента для кирпичного дома

Кирпичные дома, даже если они построены в 1-2 этажа, относятся к категории тяжелый строений. В качестве основания под такие здания могут использоваться всего несколько видов фундаментов, а именно:

Наиболее экономически выгодным типом основания является мелкозаглубленный ленточный фундамент — однако его применение возможно лишь в непучинистых грунтах, которых на территории Московской области крайне мало.

Рис. 1.1: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самый надежный фундамент, обладающий высокими несущими характеристиками — фундамент из монолитной плиты, он же и самый дорогой, из-за большого количества необходимых для обустройства материалов.

Свайные фундаменты — «золотая середина», при правильной конфигурации фундаменты на забивных сваях не уступают, а в определенных типах грунтов и превосходят несущие свойства плитных фундаментов, работы по их обустройству выполняются быстрее, и стоят они меньше.

Рис. 1.2: Схема свайного фундамента

Важно: экономическая составляющая является лишь незначительным критерием при выборе фундамента под кирпичный дом. В первую очередь необходимо руководствоваться нормативами по соответствию фундаментов конкретному типу грунта и массогабаритным характеристикам возводимого здания.

Основные факторы, от которых зависит тип фундамента, на котором должен возводиться дом из кирпича, следующие:

• Тип грунта на территории строительства;
• Глубина промерзания почвы;
• Уровень расположения грунтовых вод;
• Масса и этажность строения.

Для получения информации о характеристиках грунта имеет смысл воспользоваться услугой геодезического исследования участка, поскольку без наличия специального оборудования собрать все необходимые данные невозможно, а именно они имеют максимальный вес при проектировании любого фундамента.

Рис. 1.3: Карта глубины промерзания почвы на территории России

Рассмотрим взаимосвязь между типом грунта и видом фундамента под кирпичный дом:

• Ленточные основания — возводятся на сухих связных грунтах и песчаной почве, они подвержены воздействиям сил пучения, поэтому при закладке в пучинистом грунте должны погружаться ниже глубины его промерзания;
• Плитные фундаменты — подходят для проблемных грунтов склонных к сдвигам и просадочной почвы, обладают высокой устойчивость к пучению грунта;
• Свайные основания — универсальный вариант для любых типов почвы за исключением скалистого грунта.

Исходя из массогабаритных характеристик возводимого здания выбор фундамента следующий:

• Ленточные — подходят для 1-2 этажных кирпичных домов, позволяют обустроить цокольных этаж либо подвальное помещения;
• Плитные — используются для строительства 1-3 этажных домов избруса, кирпича и сруба. На таких основаниях строятся дома стандартной прямоугольной формы, поскольку залить монолитную плиту сложной конфигурации проблематично. При необходимости обустройства цокольного этажа фундаментная плита обустраивается на дне котлована;
• Свайные фундаменты — при соответствующей проектировке свайного основания на нем могут возводиться любые дома, в том числе и многоэтажные здания. Такой фундамент не предусматривает возможности обустройства подвального помещения.

Рис. 1.4: Дома со свайным фундаментом на сложном участке рельефа

Ленточные и плитные фундаменты подвержены воздействиям морозного пучения почвы и грунтовых вод, в зависимости от которых определяется требуемая глубина заложения фундамента:

Совет эксперта! Если расчеты показывают, что из-за большой глубины заложения возводить такие фундаменты экономически не выгодно, единственным рациональным видом основания под кирпичный дом остается свайный фундамент.

Ленточный фундамент для кирпичного дома

При строительстве одноэтажного кирпичного дома на участке с нормальными грунтовыми условиями оптимальным вариантом является ленточный фундамент. На возведение фундаментной ленты, повторяющей контуры дома, требуется на порядок меньше материалов, чем на формирование монолитной плиты.

Ширина ленты определяется исходя их толщины стен, она может быть на 10-15 сантиметров толще и формировать выступающий цоколь, либо закладываться по одному уровню со стеной.

Глубина закладки фундамента зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистой почве допустимо строить мелкозаглубленные фундаменты, опущенные в почву на 50-70 сантиметров.

Совет эксперта! Если грунт склонен к пучению, закладывать ленту нужно на глубину ниже промерзания почвы, которая в московской области ориентировочно составляет 1.5 метра.

Рис. 1.5: Классификация ленточных фундаментов согласно глубине заложения

Последовательность работ по обустройству ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

• На участке размечаются контуры фундамента по наружным и внутренним стенам дома;
• Производится откопка траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем проектная глубина заложения ленты;
• На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка, которая выступает в качестве уплотняющего слоя, препятствующего усадкам грунта;
• По бокам траншеи на высоту возвышения фундаментной ленты над грунтом формируется опалубка из досок, которая укрепляется боковыми подпорами и устилается гидроизоляционным материалом;
• Из арматурных прутьев вяжется армокаркас, обладающий двумя контурами — центральная часть ленты укрепления не требует, так как все нагрузки распределяются в ее верхней и нижней части;
• Каркас размещается в траншеи и выполняется заливка фундамента тяжелым бетоном класса А300.

Рис. 1.6: Ленточный фундамент после заливки опалубки бетоном

Совет эксперта! Распалубка фундамента выполняется по истечению второй недели отвердевания бетона, к кладке стен приступают спустя месяц, когда бетон набирает 100% своей проектной прочности.

Что из себя представляет ленточно-кирпичный фундамент + подробная технология возведения по шагам

Эксплуатационные качества ленточного фундамента проверены длительными сроками службы.

Наработан огромный опыт строительства подобных опорных конструкций, все варианты и методы возведения многократно испытаны на практике.

Технология доведена до оптимального состояния, чего не наблюдается на других видах фундамента, которые используются относительно недавно и не успели еще набрать достаточную статистику.

Ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, от монолитной отливки до сборных из отдельных элементов опор.

Рассмотрим один из таких видов — ленточно-кирпичный фундамент.

Ленточно-кирпичный фундамент – что это

Подобные конструкции представляют собой сборную ленту, выстроенную из кирпича. Все остальные элементы остаются прежними — имеется погружение в грунт на определенную (небольшую) глубину, форма и конфигурация не имеют изменений.

Практически, ленточно-кирпичный фундамент — это утолщенная часть несущих стен, погруженная в грунт. Основная особенность такого основания в том, что лента собрана из большого количества отдельных мелкоформатных фрагментов.

Имеется большое число связей раствора и кирпича, прочность которых намного меньше, чем у монолитного бетона. Ленточно-кирпичный фундамент уступает по прочности сборной ленте из ФБС такого же сечения в 4 раза, а монолитной Ж/Б ленте — в 7 раз.

Существуют серьезные ограничения и по типу грунта — можно строить только на сухих и непучинистых грунтах, не имеющих уклона.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточно-кирпичного основания следует отнести:

• Высокая жесткость основания.
• Нет ограничений по скорости возведения, как у бетонных лент. Можно делать перерывы без ухудшения качества основания.
• Возможно самостоятельное строительство.

Недостатков намного больше:

• Высокая стоимость строительства.
• Имеется необходимость усиленной гидроизоляции.
• Низкая сопротивляемость нагрузкам на изгиб и кручение.
• Зависимость от гидрогеологических условий очень велика.
• Относительно низкий срок службы — около 25 лет.

Существуют и другие минусы такого фундамента, делающие применение крайне редким.

Что лучше – ленточный или ленточно-кирпичный фундамент?

Ленточно-кирпичный фундамент проигрывает монолитной бетонной ленте по всем показателям — расходам, трудозатратам, несущей способности и прочим параметрам. Само использование кирпичной ленты — чаще всего, результат наличия ненужного кирпича, который надо как-то использовать.

Поэтому можно с уверенностью утверждать: обычный монолитный ленточный фундамент лучше, чем основание из кирпича, требующее благоприятного сочетания многих условий, трудоемкое и сомнительное во всех отношениях.

Устройство

Основание представляет собой практически полную копию традиционной железобетонной ленты, сложенной из кирпича. Она находится в траншее с небольшой глубиной погружения (рекомендуется).

Проблема кирпичной ленты состоит в неустойчивости к воздействию влаги, поэтому целесообразно применять этот тип фундамента только на грунтах, не требующих глубокого погружения — песчаных, супесях, в идеале — скальная платформа.

На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка, выполняющая выравнивающие и дренажные функции. Слой засыпки тщательно трамбуется, после чего укладывается двойной слой рубероида для отсечки капиллярной влаги из нижних грунтовых слоев.

После этого производится кладка ленты и прочие мероприятия, необходимые для качественной изоляции основания от влаги.

Как выбрать кирпич

Выбор кирпича — достаточно сложная задача. Самые устойчивые к воздействию влаги марки — клинкерный кирпич — плохо соединяются с цементным раствором, что делает ленту неустойчивой к точечным нагрузкам.

Кроме того, стоимость кирпича, прошедшего высокотемпературный обжиг, слишком высока, что делает использование его для фундамента нерациональным. Обычно применяют «золотую середину» — красный полнотелый рядовой кирпич марок от М-150 до М-300.

Следует выбирать материал с показателем водопоглощения, находящимся в интервале 6-16%. Рекомендованный показатель морозостойкости F находится в пределах 35-100.

Размеры кирпича для кладки ленточного фундамента:

• NF (250: 120:65 мм).
• 1,5 NF (250:120:88 мм).
• Модульный (288:138:65 мм).
• Модульный утолщенный (288:138:88 мм).

Расчет количества кирпича

Для определения необходимого количества кирпичей следует вычислить объем ленты. Надо умножить периметр наружных контуров и внутренних участков (в метрах) на площадь сечения (в кв. м ). Полученный объем надо разделить на удельное количество кирпичей определенного размера в 1 м3 кладки (табличное значение).

Полученное число является искомой величиной. Необходимо учитывать, что в таблицах даются значения без учета растворных швов, поэтому запас материала можно не делать.

Учитывая расположение ленты, используются непроницаемые для влаги материалы:

• Пеноплекс.
• Жидкий пенополиуретан.
• Жидкая резина и т.п.

Монтаж утеплителя необходимо производить как с наружной, так и со внутренней стороны ленты, иначе смысла в установке изолятора не будет — кроме внешней грунтовой влаги на ленту воздействует водяной пар, находящийся во внутреннем воздухе. Он впитывается в кирпич, который понемногу намокает и начинает разрушаться.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная процедура, позволяющая снизить риск разрушения кирпичной кладки.

Существует два вида:

• Горизонтальная гидроизоляция. Отсечка нижней и верхней горизонтальных поверхностей. Производится с помощью листовых материалов (рубероид), уложенных в двойной слой с промазкой горячим битумом или готовой мастикой. Нижняя отсечка исключает возможность капиллярного впитывания влаги из грунта, а верхняя препятствует попаданию воды из стенового материала.
• Вертикальная гидроизоляция. Наносится на боковые стены ленты. Предохраняет от грунтовых, дождевых и талых вод, а также от влаги, стекающей по стенам. Используются различные материалы — пропитки, обмазочные, рулонные, жидкого нанесения.

Выбор материала для вертикальной гидроизоляции обусловлен условиями эксплуатации, климатическими особенностями и финансовыми возможностями владельца. Обычно предпочитают недорогие материалы, что оправдано в рациональном плане, но снижает эффективность работы изоляции.

Армирование

В отличие от монолитных бетонных лент, на кирпичном основании установить полноценный арматурный каркас невозможно. Для армирования кирпичной кладки используются штатные средства — металлическая сетка (решетка), но вполне успешно работают и горизонтальные стержни, уложенные между кирпичами нижних и верхних рядов.

Они выполняют задачу, схожую с функциями армпояса в монолитной бетонной ленте. Связывать стержни между собой не имеет смысла, поскольку изменить свое положение они не могут, основной задачей становится качественное погружение стержней и сеток в раствор для максимально прочного сцепления.

Подготовка цементного раствора

Для кирпичного фундамента, заглубленного в грунт, требуется применять песчано-цементный раствор, обладающий повышенной прочностью. Нужен цемент марок М300, М400 или М500. Песок должен быть чистый, без малейших примесей глины.

Песок и цемент смешиваются в пропорции 3:1, тщательно перемешиваются между собой, после чего добавляется вода в нужном количестве. В настоящее время имеется немало специальных добавок, улучшающих сопротивляемость воздействию влаги, которые также можно использовать при изготовлении раствора.

Подробная технология возведения по шагам

Порядок действий:

1. Подготовка участка, удаление верхнего слоя почвы, выравнивание плоскости.
2. Разметка траншеи с помощью колышков.
3. Рытье траншеи на заданную глубину.
4. Засыпка песчано-гравийной подушки, тщательная трамбовка.
5. Заливка выравнивающего слоя бетона (этот пункт выполняется не всегда из-за увеличения расходов и времени работ).
6. Укладка двойного слоя рубероида.
7. Кладка кирпичной ленты. Используются традиционные приемы работы, производится постоянный контроль горизонтали и положения.
8. Выдержка около недели для набора прочности раствора.
9. Нанесение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.
10. Засыпка пазух, продолжение строительства.

Приведена одна из наиболее простых технологических последовательностей. Существует масса более сложных методик, но их применение нерационально из-за высокой стоимости, превышающей расходы на возведение более прочных вариантов фундамента.

Обратная засыпка

Засыпка пазух играет роль дренажного слоя, способствующего впитыванию влаги и отводу ее от стен фундамента. Для этого используется проницаемый для влаги материал, в идеале — речной песок. Включений глины в нем не должно быть.

Допускается использование щебня, гравия или обычного строительного мусора, главным требованием является способность легко пропускать сквозь себя воду, не задерживая ее. Засыпку производят после окончательного застывания раствора и гидроизоляционных слоев, обычно через 2-3 недели после окончания кладки.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как устроен ленточно-кирпичный фундамент:

Заключение

Ленточно-кирпичный фундамент не является распространенным и предпочтительным вариантом строительства основания. Причинами такого выбора могут стать оптимальные геологические условия участка, наличие излишков материала или иные соображения.

Учитывая небольшой срок службы и низкую устойчивость к внешним нагрузкам, такой фундамент не рекомендован для жилых построек и применяется только для легких вспомогательных строений.

Фундамент для дома из кирпича

Данная статься является ответом на вопрос одного из клиентов нашей фирмы, пришедший недавно на электронную почту компании «Богатырь».

Николай, 29 лет, Москва! «Здравствуйте! Вашу фирму мне посоветовал брат, которому в прошлом году вы обустраивали свайный фундамент под торговый центр в Москве. Он крайне положительно отзывался о специалистах компании, и я также решил воспользоваться вашими услугами. У меня есть просторный участков в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажный кирпичный дом площадью 90-100 квадратных метров. Сейчас вот думаю, какой фундамент лучше использовать. Грунты на участке пучинистые, как говорят соседи. На счет глубины грунтовых вод точно сказать не могу, геодезию участка еще не проводил. Меня интересует следующее — на каком фундаменте рациональнее всего возводить кирпичный дом, с учетом неограниченного финансового бюджета. Главное условие — долговечность и надежность, хочу чтобы дом был построен «на века», как говорится. Заранее спасибо за ответ.»

Поскольку данная информация заинтересует широкий круг читателей, мы решили детально рассмотреть ее в полноценной статье.

Из материала вы узнаете, чем необходимо руководствоваться при выборе фундамента под кирпичный дом, и как возводятся основные типы оснований, применяемых в частном малоэтажном строительстве.

Выбор типа фундамента для кирпичного дома

Кирпичные дома, даже если они построены в 1-2 этажа, относятся к категории тяжелый строений. В качестве основания под такие здания могут использоваться всего несколько видов фундаментов, а именно:

Наиболее экономически выгодным типом основания является мелкозаглубленный ленточный фундамент — однако его применение возможно лишь в непучинистых грунтах, которых на территории Московской области крайне мало.

Рис. 1.1: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самый надежный фундамент, обладающий высокими несущими характеристиками — фундамент из монолитной плиты, он же и самый дорогой, из-за большого количества необходимых для обустройства материалов.

Свайные фундаменты — «золотая середина», при правильной конфигурации фундаменты на забивных сваях не уступают, а в определенных типах грунтов и превосходят несущие свойства плитных фундаментов, работы по их обустройству выполняются быстрее, и стоят они меньше.

Рис. 1.2: Схема свайного фундамента

Важно: экономическая составляющая является лишь незначительным критерием при выборе фундамента под кирпичный дом. В первую очередь необходимо руководствоваться нормативами по соответствию фундаментов конкретному типу грунта и массогабаритным характеристикам возводимого здания.

Основные факторы, от которых зависит тип фундамента, на котором должен возводиться дом из кирпича, следующие:

• Тип грунта на территории строительства;
• Глубина промерзания почвы;
• Уровень расположения грунтовых вод;
• Масса и этажность строения.

Для получения информации о характеристиках грунта имеет смысл воспользоваться услугой геодезического исследования участка, поскольку без наличия специального оборудования собрать все необходимые данные невозможно, а именно они имеют максимальный вес при проектировании любого фундамента.

Рис. 1.3: Карта глубины промерзания почвы на территории России

Рассмотрим взаимосвязь между типом грунта и видом фундамента под кирпичный дом:

• Ленточные основания — возводятся на сухих связных грунтах и песчаной почве, они подвержены воздействиям сил пучения, поэтому при закладке в пучинистом грунте должны погружаться ниже глубины его промерзания;
• Плитные фундаменты — подходят для проблемных грунтов склонных к сдвигам и просадочной почвы, обладают высокой устойчивость к пучению грунта;
• Свайные основания — универсальный вариант для любых типов почвы за исключением скалистого грунта.

Исходя из массогабаритных характеристик возводимого здания выбор фундамента следующий:

• Ленточные — подходят для 1-2 этажных кирпичных домов, позволяют обустроить цокольных этаж либо подвальное помещения;
• Плитные — используются для строительства 1-3 этажных домов избруса, кирпича и сруба. На таких основаниях строятся дома стандартной прямоугольной формы, поскольку залить монолитную плиту сложной конфигурации проблематично. При необходимости обустройства цокольного этажа фундаментная плита обустраивается на дне котлована;
• Свайные фундаменты — при соответствующей проектировке свайного основания на нем могут возводиться любые дома, в том числе и многоэтажные здания. Такой фундамент не предусматривает возможности обустройства подвального помещения.

Рис. 1.4: Дома со свайным фундаментом на сложном участке рельефа

Ленточные и плитные фундаменты подвержены воздействиям морозного пучения почвы и грунтовых вод, в зависимости от которых определяется требуемая глубина заложения фундамента:

Совет эксперта! Если расчеты показывают, что из-за большой глубины заложения возводить такие фундаменты экономически не выгодно, единственным рациональным видом основания под кирпичный дом остается свайный фундамент.

Ленточный фундамент для кирпичного дома

При строительстве одноэтажного кирпичного дома на участке с нормальными грунтовыми условиями оптимальным вариантом является ленточный фундамент. На возведение фундаментной ленты, повторяющей контуры дома, требуется на порядок меньше материалов, чем на формирование монолитной плиты.

Ширина ленты определяется исходя их толщины стен, она может быть на 10-15 сантиметров толще и формировать выступающий цоколь, либо закладываться по одному уровню со стеной.

Глубина закладки фундамента зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистой почве допустимо строить мелкозаглубленные фундаменты, опущенные в почву на 50-70 сантиметров.

Совет эксперта! Если грунт склонен к пучению, закладывать ленту нужно на глубину ниже промерзания почвы, которая в московской области ориентировочно составляет 1.5 метра.

Рис. 1.5: Классификация ленточных фундаментов согласно глубине заложения

Последовательность работ по обустройству ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

• На участке размечаются контуры фундамента по наружным и внутренним стенам дома;
• Производится откопка траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем проектная глубина заложения ленты;
• На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка, которая выступает в качестве уплотняющего слоя, препятствующего усадкам грунта;
• По бокам траншеи на высоту возвышения фундаментной ленты над грунтом формируется опалубка из досок, которая укрепляется боковыми подпорами и устилается гидроизоляционным материалом;
• Из арматурных прутьев вяжется армокаркас, обладающий двумя контурами — центральная часть ленты укрепления не требует, так как все нагрузки распределяются в ее верхней и нижней части;
• Каркас размещается в траншеи и выполняется заливка фундамента тяжелым бетоном класса А300.

Рис. 1.6: Ленточный фундамент после заливки опалубки бетоном

Совет эксперта! Распалубка фундамента выполняется по истечению второй недели отвердевания бетона, к кладке стен приступают спустя месяц, когда бетон набирает 100% своей проектной прочности.