Показ пароизоляцию на щитовой домик для дачи как она выглядит

Пароизоляция стен в щитовом доме

Здравствуйте! Купили дачу со щитовым домом 2000 годов. Хочу привести в порядок. Прошу технической помощи и совета:

Дом щитовой, снаружи обшит сайдингом. Крыша шифер, Внутренние стены гипсокартоном, пол и потолок ДВП, скорее всего на доски, т. е холодный. Что планирую сделать:

  1. Утеплить пол, полностью разобрать и сделать, как положено теплый пирог.
  2. Оббить стены вагонкой, но мучает один вопрос, есть ли смысл снимать ГКЛ (гипсокартон) или лучше вагонку набить сверху на ГКЛ с обрешеткой, нужна ли пароизоляция на ГКЛ? Или лучше без нее?

Еще не совсем понятно, но скорее всего наружные стены оббиты досками между ними утеплитель типа ваты и внутренне обшит ГКЛ, никаких пленок, ни гидрозащиты не пароизоляций там нет. Почему интересует вопрос по пароизоляции, если я в дальнейшем хочу обшить дом блокхаусом с утеплением снаружи, нужны ли лишние телодвижения по утеплению стен внутри. Нужно на гипсокартон крепить пароизоляцию, а потом делать обрешетку под вагонку? Или можно без нее? Дайте, пожалуйста, дельный и правильный совет.

Юрий, Пермь.

Привет, Юрий из Перми!

Трудно давать дельные и правильные советы для уже имеющегося строения. В котором уже набито -«наворочено» таким образом, как у вас в купленном доме.

Обычно сначала определяются с тем, как будет использоваться строение в дальнейшем. В вашем случае скорее всего дачный дом будет использоваться не для постоянного проживания, а для сезонного. Когда начинают приезжать по весне и заканчивают поездки по осени. Ну и если иногда навещают свое поместье зимой пару-тройку раз.

Следовательно о постоянном отоплении речи не идет. Оно делается по временной схеме. Так понимаю, что печного отопления в щитовом доме нет, и в подобных строениях это отопление сводится к использованию электрических нагревательных приборов типа конвектора, обогревателя, тепловой пушки. Которые включаются в зависимости от различных обстоятельств и назначения прибора на тот или иной режим, начиная от повторно-кратковременного и заканчивая постоянным.

Про надежность проводки не говорю, хотя при включении мощной на несколько киловатт тепловой пушки для быстрого обогрева, например при приезде на Новогодние праздники, она должна быть безупречной. На моей памяти пара случаев с трагическими исходами именно из-за неисправой проводки.

Почему начал именно с типа отопления? Потому что все эти утепления стен в холодные периоды года не имеют практически никакого значения без отопления. Порой когда приезжаешь в садовый или дачный дом по поздней осени или в начале зимы, то в доме чувствуешь себя менее комфортно, чем на улице. Так как дом слишком выхолаживается.

Разумеется могут быть и другие варианты отопления, в частности использования что то типа «буржуйки» или еще какие то, но вряд ли таковое имеется в вашем поместье.

Тем не менее наличие толстых стен, нескольких слоев каких либо материалов и утеплителей, воздушных (и часто вентилируемых) зазоров при работе отопления могут обеспечить вполне сносное нахождение вас в доме. Одно дело, когда приехал в тонкостенный дом и нагрел его, другое, когда у дома толстые утепленные стены, если его прогреешь, то тепло куда дольше будет сохраняться.

Читать еще:  Фасадная штукатурка для наружных работ расход на 1м2

Будем исходить из того, что у вас уже имеется в наличии и дополнительно утеплять строение без кардинальной разборки и переделки имеющегося «пирога» стен нет особой необходимости. Иначе все это выльется в очень большие затраты и по финансам и по времени. Хотя есть и такие хозяева-клиенты, которые требуют оставить лишь каркас дома, убрать все (внешнюю и внутреннюю обшивки, пленки, утеплители) и сделать все по новому с использованием других материалов.

На мой взгляд, естественно субъективный, вам наиболее оптимально сделать следующим образом.

Никаких пленок внутри помещения не монтировать. Гипсокартон стен не трогать. Внутри все стены и потолок обшить вагонкой. Если они имеют ровную поверхность, то прямо по ним и крепить вагонку. Крепеж вагонки производить по предварительно установленным планкам обрешетки с использованием регулировочных подкладок при наличии неровностей. При отсутствии неровностей подкладки не требуются.

Утепление стен снаружи можно делать по вашей задумке. Хотя, еще раз повторюсь, все это выльется в большие затраты.
По самому экономному варианту, к которому чаще всего прибегают хозяева, в вашем случае ограничиваются внутренней обшивкой вагонкой и на этом останавливаются.

А вот когда строение собираются использовать практически весь год, включая все 4 сезона, то тогда и демонтируют снаружи сайдинг, устанавливают утеплители и закрывают их блокхаузом или имитацией бруса. Делают вентилируемые зазоры. А внутри дома монтируют постоянную отопительную систему. Тогда все это считается экономически оправданным.

По поводу утепления пола с устройством чернового и утеплением по технологиям «пирога» все правильно, это надо делать. Не забывая и о потолочном перекрытии, его тоже следует утеплить.

Совсем недавно, пару десятков лет всего назад, никаких термопленок и прочих подобных премудростей не существовало и в помине. По крайней мере в нашей стране. Что не означало наличия ни пара, ни повышенной влажности в помещениях. Достаточно было наладить простую вентиляцию либо периодически устраивать проветривание по утрам и вечерам в холодное время года (кстати с пользой для здоровья).

Но это всего лишь мое мнение. У кого то оно может быть и иным. Особенно у производителей и продавцов современных материалов. Которые считают, что больше они «впарят» покупателям, тем и лучше, прежде всего им самим.

Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома изнутри- какой стороной класть: Обзор +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Читать еще:  Какой краской лучше покрасить осб плиту снаружи?

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Читать еще:  Расход битумной мастики на 1 м2 гидроизоляции фундамента снип

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector