Монтаж антиобледенительной системы своими руками

Система антиобледенения и подогрева кровли: монтажная инструкция своими руками

В холодное время года обледенению подвергаются почти все крыши зданий. Этим термином называется скопление на поверхности кровли, а также в водостоках снега со льдом, что представляет опасность не только для проходящих внизу пешеходов, но и для кровли. Ведь регулярно и, главное, своевременно очищать ее возможность имеется не всегда. И установка системы антиобледенения кровли, пожалуй, можно назвать наилучшим вариантом решения этой проблемы.

Для этой цели используются специальные устройства, благодаря которым лед, а также снег не скапливаются на крыше, а превращаются во влагу, которая уходит вниз по водоотводам.

Проектирование системы борьбы с обледенением

Приступая к планированию качественного обустройства системы для подогрева кровли, необходимо учесть ряд факторов.

• Климатические условия данной местности.
• Тип кровельного покрытия (он может быть холодным либо теплым).
• Конструкция лотков водоотвода (они могут быть кровельными или же подвесными).
• Конструктивные особенности капельника трубы.
• Материал кровельного покрытия.
• Материал водосточных труб, а также желобов.

Как было сказано выше, существует два типа кровель: холодные либо же теплые. Определяется тип качеством их теплоизоляции. Если теплоизоляция достаточно хорошая и утечек теплого воздуха из-под кровли не происходит, ее можно отнести к разряду «холодных». Температура данного типа крыши практически равна температуре открытого воздуха. Наледи на такой кровле возникают только с перепадами температур. В этом случае установка системы антиобледенения нужна только в части водостока.

Если крыша не обладает достаточной теплоизоляцией, то утечки тепла из подкровельных помещений приводят к появлению на ее покрытии воды даже при минусовой температуре (до — 10 градусов Цельсия). Талая вода стекает с покрытия крыши. Достигнув края кровельного покрытия, холодного желоба либо водосточной трубы, она замерзает. Образовавшийся лед забивает водостоки, а на краях кровель возникают крупные ледяные наросты. Для этих крыш использование системы подогрева является насущной необходимостью.

Греющие кабели — как сделать правильный выбор

Итак, теперь рассмотрим, какие же варианты кабелей подходят в разных случаях.

• Если кровельные желоба изготовлены из пластмассы, а кровля относится к разряду «холодных», то мощность системы обогрева должна составлять 35-40 Вт/метр.
• Если крыша «холодная», а подвесные желоба — металлические, мощность системы для борьбы с обледенением должна быть 45-50 Вт/метр. Если желоба — металлические и закреплены жестко, то мощность кабеля должна составлять 50-60 Вт/метр.

Рекомендация. При установке системы обогрева необходимо учитывать климатические условия вашего региона, так как если для него характерны холодные зимы, то мощность кабеля должна превышать вышеприведенные значения приблизительно на четверть. Для того, чтобы предотвратить образование ледяных наростов, необходимо предусмотреть обогрев капельника.

В этих целях лучше использовать кабель со способностью к саморегулированию, поскольку отвод тепла на протяжении всей длины трубы неравномерен. Тип, к которому относится кровля, в данном случае значения не имеет.

Установка системы кровельного обогрева

Смонтировать на своем доме систему антиобледенения кровли можно своими руками. Для этого потребуются крепежные приспособления. Чтобы провесить кабель внутри системы отвода воды, потребуются специальные крючья. На поверхности кровельного покрытия проводник крепится при помощи монтажной ленты.

Когда уклон крыши не слишком большой, вполне допустимо использование резистивного кабеля. Правда, у него имеется существенный недостаток, заключающийся в том, что регулировать мощность обогрева возможности нет. По этой причине ощутимо повышается расход электрической энергии.

По периметру крыши лучше укладывать кабель с саморегуляцией. Тепло в таком проводнике выделяется специальной вставкой-матрицей, разделяющей токоведущие провода. Свойства ее позволяют проводнику выделять большее количество тепла в тех местах кровельного покрытия, которые холоднее и снижать его в более теплых местах, уменьшая тем самым энергорасход и не допуская перегрева кабеля.

Достоинства системы антиобледенения

Система антиобледенения крыши, установленная хозяином здания, сможет избавить его от большого количества проблем. Конечно, сейчас в продаже имеется специальная жидкость, которая предотвращает обледенение, но срок действия ее достаточно недолог. К тому же и обрабатывать ей кровлю постоянно — занятие довольно обременительное. Разумеется, при установке этого устройства необходимо воспользоваться монтажной инструкцией по антиобледенению кровли.

Вот те очевидные преимущества, которые предоставит вам использование на крыше вашего дома системы борьбы с обледенением.

• Исключается возможность скопления на кровельном покрытии снежных масс, а также льда. Тем самым обеспечивается безопасность как хозяев дома, так и людей, проходящих внизу.
• Кровля здания не испытывает нагрузок. Это приобретает особенную актуальность, если запас прочности кровельного покрытия не слишком высок.
• Исключается вероятность падения под тяжестью скопившихся внутри ледяных масс водосточной трубы. К тому же, если система борьбы с обледенением отсутствует, то велика вероятность того, что давление замерзшей воды изнутри попросту разорвет водосток.
• Установив на кровле, в желобах и водостоках системы борьбы с обледенением, вы избавите себя от утомительных и отнюдь не безопасных хлопот, связанных с необходимостью очистки кровельного покрытия.
• Потери тепла изнутри здания будут минимальными. Это приобретает особенно важное значение, если во время монтажных работ крыша не была утеплена достаточно тщательно.
• Значительно увеличится срок службы материала кровельного покрытия, который не будет подвергаться разрушительному воздействию влаги, соответственно, отпадет необходимость часто красить и ремонтировать крышу.

Итак, как мы видим, положительных моментов вполне достаточно, чтобы принять решение об установке на кровле системы обогрева. В заключение хотелось бы посоветовать учесть необходимость ее монтажа еще при проектировании здания. Это значительно облегчит работу как хозяину жилья, так и тем лицам, которые непосредственно будут осуществлять монтажные работы.

Обогрев водостоков и кровли: системы антиобледенения своими руками

Успех самостоятельного монтажа антиобледенительной системы зависит от правильного выбора составляющих и грамотного размещения элементов. Разбираемся, какие провода выбрать, в каких местах их укладывать, какая нужна мощность и как рассчитать необходимое количество материалов.

Антиобледенительная система предотвращает накопление снега, образование наледи на кровле и элементах водосточной системы, обеспечивает надлежащую работу водосточной системы в зимний и весенний сезоны.

Пока снег чист, большинство солнечных лучей он отражает, но стоит появиться минимальному налету пыли, как поглощение тепла вырастает в разы. Снег начинает плавиться снизу. Корка льда необратимо утолщается. Процесс принимает серьезный масштаб весной, когда днем воздух прогревается до +5, а ночью — минус 5–10. Зимой солнцу помогают теплые участки кровли — подтапливают снег, талая вода превращается в лед под воздействием низких температур. Растопить лед не так просто, как снег — тепловыделения кровли на это не хватает. Зато его достаточно для образования еще большей корки льда.

Антиобледенительная система нагревает засыпанные снегом участки. Талая вода уходит по водостокам. Основная задача защиты от обледенения — обеспечение свободного отвода талых вод. Кабели прокладывают по всему их пути.

Составляющие системы обледенения

Система состоит из кабеля, распределительных коробок, информационной и распределительной сети (датчики и провода, подводящие питание и передающие информацию на БУ), блока управления.

Дополнительные детали (для монтажа):

• строительный фен;
• монтажная лента;
• комплект КТУ;
• муфты для установки кабелей в трубы;
• хомуты для фиксирования кабелей на трубах;
• зажимы для фиксирования кабелей в желобах;
• клей (полиуретан) для крепления стройматериалов.

В комплект КТУ входят концевая муфта, трубки, соединяющие жилы и оплетку, термоусаживаемые трубки. Нужен ли комплект, решают после выбора кабеля: иногда его муфтируют на заводе-изготовителе, и эта деталь из комплекта уже не требуется. Трубки и монтажную ленту продают отдельно.

Монтажная лента бывает самоклеящейся адгезивной, алюминиевой, медной. Металлические ленты предпочтительней, поскольку передают тепло от кабеля к обогреваемой поверхности, повышая эффективность системы. Алюминиевая — оптимальный вариант (медная дороже в несколько раз).

Если длина водосточной трубы около 6 м, понадобится стальной трос и хомуты: кабель надо опускать в трубу с тросом (во избежание провисания провода под собственной тяжестью).

Нагревающую часть системы оснащают УЗО. Если система разбита на секции, УЗО нужно для каждой (можно использовать автоматы 10 мА).

Выбираем обогревающий кабель

Для обогрева кровли и водостоков применяют резистивные (латынь: resistere — сопротивляться) кабели. Нагрев происходит за счет высокого сопротивления, трансформирующего электрическую энергию в тепловую. Сопротивление бывает постоянным или переменным, значит, кабель — нерегулируемым или саморегулирующимся. Во многих магазинах его делят на резистивный и саморегулирующийся. В таком случае под резистивным надо понимать кабель постоянного сопротивления.

Нерегулируемый

Нерегулируемый кабель бывает одножильным и двужильным. Одножильный можно даже не рассматривать:

1. Необходимость подключения с обоих концов создает сложности и в проектировании, и в монтаже.
2. Кабель нельзя резать — если купили 150 м, надо уложить все 150 м и вернуться обратно в точку подключения.

Двужильный кабель не создает сложностей. Подключение двух концов в одной точке не требуется. Но это единственный плюс, и то относительно одножильного. Нерегулируемый кабель работает на полную мощность вне зависимости от того, сколько нужно тепла. В случае неисправности кабель не подлежит ремонту — менять придется всю секцию. Антиобледенительную систему придется разбивать на множество секций, что значительно усложнит и проектирование, и монтаж.

Саморегулирующийся

Саморегулирующийся кабель состоит из двух жил, матрицы, изоляции, экранирующей оплетки, внешнего защитного слоя. Матрица — основополагающая составляющая. Она реагирует на изменение температуры — это свойство полупроводников: при нагреве сопротивление повышается (сила тока меньше — нагрев меньше), при охлаждении — снижается (сила тока больше — нагрев больше).

Надо ли оснащать термостатами и датчиками систему, основанную на саморегулирующихся кабелях? Необходимо: достигнув нужной температуры, кабель не отключается — он продолжает поддерживать эту температуру, расходуя электроэнергию (хоть и с минимальной мощностью), когда это не требуется. Чтобы система не работала вхолостую, в нее внедряют термостаты и реле, по мере необходимости включающие и отключающие подачу тока.

Кабель с постоянным сопротивлением ощутимо дешевле, но куда менее экономичнее, чем саморегулирующийся. Кабель надо купить один раз, а счетчик электропотребления тикает перманентно.

Производители предлагают готовые секции, их надо лишь подключить. С такими секциями можно смонтировать смешанную систему: использовать кабели обоих типов, установив саморегулирующиеся на сложных участках, а нерегулируемые — на простых, где перекрещивание проводов невозможно технически. Но нужно ли? Саморегулирующийся кабель был очень дорогим, когда только появился. Сейчас разница не столь существенна.

Проектируем систему

У специалистов проектирование системы начинается с изучения чертежей, предоставленных заказчиком, причем на этих чертежах обогреваемые зоны кровли должны быть указаны. Теоретически все схемы должны остаться на руках у владельца дома, после того как строители закончат свою работу (или сам владелец, без чертежей кровлю не строят).

На втором этапе необходимо сформировать список опасных участков, наиболее подверженных обледенению. Затем определить высоту здания и крыши, ширину и площадь крыши, уклон кровли, диаметр и длину водосточных труб, размеры желобов и лотков.

Стандартные зоны обогрева

В обогреве нуждаются:

1. Ендовы и другие стыки (окна, аттики и проч.).
2. Карнизы.
3. Капельники.
4. Элементы водосточной системы: водометы, желоба, лотки, воронки, трубы, отводы.
5. Элементы дренажной системы: водосборные и дренажные лотки, расположенные под водосточными трубами.
6. Зоны соединения желобов и труб.
7. Тепловыделяющие участки поверхности.

Вокруг воронок предусматривают метровую (1 м 2 ) зону обогрева. Мансардные окна обкладывают кабелем по периметру и по пути оттока воды.

Кабель прокладывают по всем элементам водосточной системы. Если есть ливневая канализация, обогревают путь воды до коллектора, кабель опускают ниже точки промерзания грунта.

Обогрев лотка и водосточной трубы

Расчет мощности

Определив обогреваемую площадь, вычерчивают схему раскладки и по ней рассчитывают количество кабеля, общую мощность системы. Приводим цифры, обоснованные практикой. Кабель укладывают:

• вдоль желобов — из расчета 200–300 Вт/м 2 ;
• в водосточные трубы (диаметр до 100 мм) — кабель минимум 28 Вт/м 2 ;
• в водосточные трубы (диаметр более 100 мм) — кабель минимум 36 Вт/м 2 ;
• в ендовы (на 2/3 снизу) — 250–300 Вт/м 2 ;
• в лотки (ширина до 100 мм) — кабель минимум 28 Вт/м 2 ;
• в лотки (ширина более 100 мм) — кабель минимум 36 Вт/м 2 ;
• вдоль кромки карнизов — 1 кабель из расчета 180–250 Вт/м 2 ;
• на капельниках — 1–3 кабеля из расчета 180–250 Вт/м 2 .

На карнизах кабель укладывают зигзагом, соблюдая минимальный изгиб, указанный в инструкции. Расчет прост: по раскладке определяют, сколько нужно кабеля, по его количеству — общую мощность системы.

Раскладка кабеля в ендове и на карнизах

Управление

Система управления — готовый модуль. К нему подсоединяют провода от датчиков температуры и осадков. Датчик осадков — греющийся элемент с 2 электродами. Снег, попадая на теплый датчик, тает, талая вода меняет сопротивление между электродами — на блок управления поступает сигнал об осадках. Для большей экономии применяют датчики влаги, работающие, как датчики осадков. Их устанавливают в лотках и желобах. Когда вода уйдет с этих участков, система отключит секции (применимо в многосекционной системе).

Подключение датчиков к БУ: 1 — датчик температуры; 2 — блок управления; 3 — датчик осадков; 4 — датчик воды; 5 — греющий кабель

При секционной конфигурации возможно использование независимых реле, отвечающих за работу секции длиной до 30 м.

Проводим пуско-наладочные работы

До ввода в эксплуатацию системы антиобледенения нужно провести испытания на функционирование. Поскольку система в основном работает в режиме ожидания и включается при необходимости, ее проверка летом бесперспективна. В теплое время года можно только проверить управляющую аппаратуру, да и то придется имитировать осадки (на датчики по-простому капают водой).

Испытания надо проводить в начале осени. Этапы проверки:

• проверка сопротивления изоляции;
• проверка аппаратуры;
• пробное включение;
• настройка термостатов;
• рабочее включение.

Сопротивление кабеля и изоляции проверяют мегаомметром (если его нет, надо приобрести: систему необходимо периодически проверять). УЗО проверяют путем нажатия тестовой кнопки «Т». На термостате выставляют минимальное и максимальное значения температур. Эксплуатация системы при температуре ниже –20 °C не имеет смысла, поскольку в морозы осадки не выпадают.

Рекомендуем проводить проверку ежегодно ранней осенью: при наличии повреждений кабеля лучше их обнаружить заранее — до того, как использование системы станет необходимостью.

Важно! Прокладка кабеля на карнизах не отменяет необходимости установки снегозадержателей.

Самостоятельная установка антиобледенительной системы не настолько сложна. Основная трудность — работа на крыше. Рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности и неукоснительно их соблюдать.

Монтаж антиобледенительной системы своими руками

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Успех самостоятельного монтажа антиобледенительной системы зависит от правильного выбора составляющих и грамотного размещения элементов. Разбираемся, какие провода выбрать, в каких местах их укладывать, какая нужна мощность и как рассчитать необходимое количество материалов.

Антиобледенительная система предотвращает накопление снега, образование наледи на кровле и элементах водосточной системы, обеспечивает надлежащую работу водосточной системы в зимний и весенний сезоны.

Пока снег чист, большинство солнечных лучей он отражает, но стоит появиться минимальному налету пыли, как поглощение тепла вырастает в разы. Снег начинает плавиться снизу. Корка льда необратимо утолщается. Процесс принимает серьезный масштаб весной, когда днем воздух прогревается до +5, а ночью — минус 5–10. Зимой солнцу помогают теплые участки кровли — подтапливают снег, талая вода превращается в лед под воздействием низких температур. Растопить лед не так просто, как снег — тепловыделения кровли на это не хватает. Зато его достаточно для образования еще большей корки льда.

Антиобледенительная система нагревает засыпанные снегом участки. Талая вода уходит по водостокам. Основная задача защиты от обледенения — обеспечение свободного отвода талых вод. Кабели прокладывают по всему их пути.

Составляющие системы обледенения

Система состоит из кабеля, распределительных коробок, информационной и распределительной сети (датчики и провода, подводящие питание и передающие информацию на БУ), блока управления.

Дополнительные детали (для монтажа):

· муфты для установки кабелей в трубы;

· хомуты для фиксирования кабелей на трубах;

· зажимы для фиксирования кабелей в желобах;

· клей (полиуретан) для крепления стройматериалов.

В комплект КТУ входят концевая муфта, трубки, соединяющие жилы и оплетку, термоусаживаемые трубки. Нужен ли комплект, решают после выбора кабеля: иногда его муфтируют на заводе-изготовителе, и эта деталь из комплекта уже не требуется. Трубки и монтажную ленту продают отдельно.

Монтажная лента бывает самоклеящейся адгезивной, алюминиевой, медной. Металлические ленты предпочтительней, поскольку передают тепло от кабеля к обогреваемой поверхности, повышая эффективность системы. Алюминиевая — оптимальный вариант (медная дороже в несколько раз).

Если длина водосточной трубы около 6 м, понадобится стальной трос и хомуты: кабель надо опускать в трубу с тросом (во избежание провисания провода под собственной тяжестью).

Нагревающую часть системы оснащают УЗО. Если система разбита на секции, УЗО нужно для каждой (можно использовать автоматы 10 мА).

Выбираем обогревающий кабель

Для обогрева кровли и водостоков применяют резистивные (латынь: resistere — сопротивляться) кабели. Нагрев происходит за счет высокого сопротивления, трансформирующего электрическую энергию в тепловую. Сопротивление бывает постоянным или переменным, значит, кабель — нерегулируемым или саморегулирующимся. Во многих магазинах его делят на резистивный и саморегулирующийся. В таком случае под резистивным надо понимать кабель постоянного сопротивления.

Нерегулируемый кабель бывает одножильным и двужильным. Одножильный можно даже не рассматривать:

1. Необходимость подключения с обоих концов создает сложности и в проектировании, и в монтаже.

2. Кабель нельзя резать — если купили 150 м, надо уложить все 150 м и вернуться обратно в точку подключения.

Двужильный кабель не создает сложностей. Подключение двух концов в одной точке не требуется. Но это единственный плюс, и то относительно одножильного. Нерегулируемый кабель работает на полную мощность вне зависимости от того, сколько нужно тепла. В случае неисправности кабель не подлежит ремонту — менять придется всю секцию. Антиобледенительную систему придется разбивать на множество секций, что значительно усложнит и проектирование, и монтаж.

Саморегулирующийся кабель состоит из двух жил, матрицы, изоляции, экранирующей оплетки, внешнего защитного слоя. Матрица — основополагающая составляющая. Она реагирует на изменение температуры — это свойство полупроводников: при нагреве сопротивление повышается (сила тока меньше — нагрев меньше), при охлаждении — снижается (сила тока больше — нагрев больше).

Надо ли оснащать термостатами и датчиками систему, основанную на саморегулирующихся кабелях? Необходимо: достигнув нужной температуры, кабель не отключается — он продолжает поддерживать эту температуру, расходуя электроэнергию (хоть и с минимальной мощностью), когда это не требуется. Чтобы система не работала вхолостую, в нее внедряют термостаты и реле, по мере необходимости включающие и отключающие подачу тока.

Кабель с постоянным сопротивлением ощутимо дешевле, но куда менее экономичнее, чем саморегулирующийся. Кабель надо купить один раз, а счетчик электропотребления тикает перманентно.

Производители предлагают готовые секции, их надо лишь подключить. С такими секциями можно смонтировать смешанную систему: использовать кабели обоих типов, установив саморегулирующиеся на сложных участках, а нерегулируемые — на простых, где перекрещивание проводов невозможно технически. Но нужно ли? Саморегулирующийся кабель был очень дорогим, когда только появился. Сейчас разница не столь существенна.

У специалистов проектирование системы начинается с изучения чертежей, предоставленных заказчиком, причем на этих чертежах обогреваемые зоны кровли должны быть указаны. Теоретически все схемы должны остаться на руках у владельца дома, после того как строители закончат свою работу (или сам владелец, без чертежей кровлю не строят).

На втором этапе необходимо сформировать список опасных участков, наиболее подверженных обледенению. Затем определить высоту здания и крыши, ширину и площадь крыши, уклон кровли, диаметр и длину водосточных труб, размеры желобов и лотков.

Стандартные зоны обогрева

В обогреве нуждаются:

1. Ендовы и другие стыки (окна, аттики и проч.).

4. Элементы водосточной системы: водометы, желоба, лотки, воронки, трубы, отводы.

5. Элементы дренажной системы: водосборные и дренажные лотки, расположенные под водосточными трубами.

6. Зоны соединения желобов и труб.

7. Тепловыделяющие участки поверхности.

Вокруг воронок предусматривают метровую (1 м 2 ) зону обогрева. Мансардные окна обкладывают кабелем по периметру и по пути оттока воды.

Кабель прокладывают по всем элементам водосточной системы. Если есть ливневая канализация, обогревают путь воды до коллектора, кабель опускают ниже точки промерзания грунта.

Обогрев лотка и водосточной трубы

Определив обогреваемую площадь, вычерчивают схему раскладки и по ней рассчитывают количество кабеля, общую мощность системы. Приводим цифры, обоснованные практикой. Кабель укладывают:

· вдоль желобов — из расчета 200–300 Вт/м 2 ;

· в водосточные трубы (диаметр до 100 мм) — кабель минимум 28 Вт/м 2 ;

· в водосточные трубы (диаметр более 100 мм) — кабель минимум 36 Вт/м 2 ;

· в ендовы (на 2/3 снизу) — 250–300 Вт/м 2 ;

· в лотки (ширина до 100 мм) — кабель минимум 28 Вт/м 2 ;

· в лотки (ширина более 100 мм) — кабель минимум 36 Вт/м 2 ;

· вдоль кромки карнизов — 1 кабель из расчета 180–250 Вт/м 2 ;

· на капельниках — 1–3 кабеля из расчета 180–250 Вт/м 2 .

На карнизах кабель укладывают зигзагом, соблюдая минимальный изгиб, указанный в инструкции. Расчет прост: по раскладке определяют, сколько нужно кабеля, по его количеству — общую мощность системы.

Раскладка кабеля в ендове и на карнизах

Система управления — готовый модуль. К нему подсоединяют провода от датчиков температуры и осадков. Датчик осадков — греющийся элемент с 2 электродами. Снег, попадая на теплый датчик, тает, талая вода меняет сопротивление между электродами — на блок управления поступает сигнал об осадках. Для большей экономии применяют датчики влаги, работающие, как датчики осадков. Их устанавливают в лотках и желобах. Когда вода уйдет с этих участков, система отключит секции (применимо в многосекционной системе).

Подключение датчиков к БУ: 1 — датчик температуры; 2 — блок управления; 3 — датчик осадков; 4 — датчик воды; 5 — греющий кабель

При секционной конфигурации возможно использование независимых реле, отвечающих за работу секции длиной до 30 м.

Проводим пуско-наладочные работы

До ввода в эксплуатацию системы антиобледенения нужно провести испытания на функционирование. Поскольку система в основном работает в режиме ожидания и включается при необходимости, ее проверка летом бесперспективна. В теплое время года можно только проверить управляющую аппаратуру, да и то придется имитировать осадки (на датчики по-простому капают водой).

Испытания надо проводить в начале осени. Этапы проверки:

· проверка сопротивления изоляции;

Сопротивление кабеля и изоляции проверяют мегаомметром (если его нет, надо приобрести: систему необходимо периодически проверять). УЗО проверяют путем нажатия тестовой кнопки «Т». На термостате выставляют минимальное и максимальное значения температур. Эксплуатация системы при температуре ниже –20 °C не имеет смысла, поскольку в морозы осадки не выпадают.

Рекомендуем проводить проверку ежегодно ранней осенью: при наличии повреждений кабеля лучше их обнаружить заранее — до того, как использование системы станет необходимостью.

Важно! Прокладка кабеля на карнизах не отменяет необходимости установки снегозадержателей .

Самостоятельная установка антиобледенительной системы не настолько сложна. Основная трудность — работа на крыше. Рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности и неукоснительно их соблюдать.

http :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

Укладка нагревательного кабеля для антиобледенительной системы

Варианты размещения нагревательного кабеля, прежде всего, зависят от типа кровли. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты размещения нагревательного кабеля на стандартных типах кровли.

Высота укладки кабеля — величина, равная длине ската крыши от стены до края по плоскости кровли (область наибольшей вероятности образования наледи и скопления снега плюс 30 см).

Шаг укладки нагревательного кабеля — величина для большинства типов кровли равная 60 см.

Для обеспечения беспрепятственного стока талых вод необходимо проложить кабель в водостоках, желобах, долинах — местах наибольшей вероятности образования наледи и скопления снега.

Рисунок 1.1. Вид по фронту на крышу с установленной системой антиобледенения.

Рисунок 1.2. Вид сбоку на крышу с установленной системой антиобледенения.

1 — Область наибольшей вероятности образования наледи (холодный скат крыши). 2 — Нагревательный кабель. 3 — Желоб. 4 — Нависающий скат крыши. 5 — Внешняя стена.

1.1 Крыша с переменным швом. «Мягкая» кровля

Рисунок 1.3. Укладка кабеля по «мягкой» кровле

Нагревательный кабель укладывается по кровле на расстоянии 30 см выше границы внешней стены здания.

Нагревательный кабель укладывается «змейкой» по кровле.

Необходимо убедиться, что нагревательный кабель уложен правильно и, соприкасается с нагревательным кабелем, обогревающим желоб. Это гарантирует, что на вашей кровле талая вода будет иметь непрерывный путь от конька крыши до земли. Стыки нагревательных кабелей кровли и желоба необходимо зафиксировать стяжками.

Таблица 1.1 поможет вам определить, какое количество нагревательного кабеля необходимо укладывать на крыше. Количество нагревательного кабеля для обогрева желобов и воронок рассчитывается отдельно.

Таблица 1.1 Определение длины нагревательного кабеля для удаления снега и льда с крыши.

Расчет длины одного витка нагревательного кабеля:

I_B — длина витка
H — высота укладки кабеля
h_Ж — расстояние от кровли до дна желоба

Расчет количества шагов кабеля:

n — количество шагов кабеля
L_кр — длина края крыши

Расход общей требуемой длины нагревательного кабеля на крышу (без учета водостоков):

Примечание:

• Если скат кровли очень крутой, т.е. возможен сход (скольжение) снега, ледяного наста, то необходимо увеличить зону обогрева кровли вверх 15 — 20 см. Иногда в случае крутого ската кровли целесообразно устанавливать систему удержания снега.
• Если в вашем проекте рассматривается кровля без желобов и водосливов, то необходимо применять вариант установки нагревательного кабеля по отсеканию сосулек.
• Если в вашем проекте нет вероятности схода снежных шапок и льда, то может быть приемлем вариант установки нагревательного кабеля только в желобах и водосливах.

1.2. Крыша с постоянным швом. Металлическая кровля

Рисунок 1.4. Вариант укладки кабеля по металлической кровле.

На скатах металлических крыш с постоянным швом очень велика вероятность образования снежной, ледяной шапки по краю кровли. На рисунке 1.4 показан один из вариантов обеспечения постоянного потока талых вод со скатов крыши до земли. Дополнительный кабель для обогрева желобов и воронок может не понадобиться.

Нагревательный кабель укладывается по кровле так, как показано на рисунке 1.4.

Укладка нагревательного кабеля осуществляется следующим образом: Кабель поднимается по одной стороне первого шва на требуемую высоту, по другой стороне этого же шва спускается к нижней части желоба. Потом прокладывается по желобу к следующему шву и далее цикл повторяется см. рисунок 1.4.

При установке системы на стандартных типах кровли, длина кабеля, необходимого для ската крыши и желоба может быть определена формулой:

L_каб — длина кабеля
N — количества утепляемых швов
h_ш — высота укладки кабеля
L_ж — длина кабеля по желобу
При установке системы необходимо оставлять небольшой припуск кабеля для соединений в муфтах, монтажных коробках и на обогрев сливных воронок.

1.3. Плоская крыша

Рисунок 1.5. Схемы укладки кабеля на плоской крыше

Нагревательный кабель должен быть уложен по всему периметру и в долинах (сточных гранях) плоской крыши. Нагревательный кабель должен спускаться в воронку и петлей выступать из стока, чтобы позволить талой воде найти выход с крыши.

1. Лед может формироваться вокруг сточной воронки и в сточных гранях крыши, когда снег оттаивает днем и замерзает ночью.

2. Нагревательный кабель поддерживает теплую дорожку для того, чтобы позволить талой воде найти выход с крыши, прежде чем она повторно замерзнет.

Ледяные наросты (наледь) наиболее часто возникают на плоских крышах в районах сливных воронок и на сточных гранях. Чтобы обеспечить непрерывный поток талой воды с крыши к водосливу, нагревательный кабель необходимо уложить по всему периметру и в долинах (сточных гранях) плоской крыши, как показано на рисунке 1.5. Нагревательный кабель должен спускаться в воронку и петлей выступать из стока с крыши. Для утепления воронок может понадобиться дополнительный нагревательный кабель.

Места укладки кабеля:

• Нагревательный кабель укладывается по периметру плоской крыши.
• Нагревательный кабель укладывается в долинах (сточных гранях) плоской крыши.
• Нагревательный кабель должен спускаться во внутреннюю сливную воронку петлей не менее чем 30 — 35 см.
• Внешние воронки и лотки стока необходимо тщательно обогревать. Нагревательный кабель должен «капающей» петлей выступать на лотке стока, чтобы не препятствовать выходу талой воды с плоской крыши. Более подробно см. рисунок 1.13.
• Чтобы не повредить нагревательный кабель, уложенный на кровле, НЕ ХОДИТЕ ПО НЕМУ.

1.4. Наклонная крыша без желобов

Рисунок 1.6. Схема укладки кабеля по схеме «капающая» грань.

Рисунок 1.7. Схема укладки кабеля по схеме «капающая» петля.

В случае если на здании не применяется система желобов, ледяные наросты и сосульки могут формироваться на грани крыши. Чтобы удалить наледь (сосульки) с грани крыши можно использовать два варианта укладки нагревательного кабеля:

• по схеме «капающая грань (рисунок 1.6);
• по схеме «капающая» петля (рисунок 1.7).

Внимание.

Если наклон крыши крутой, т.е. возможно скольжение снега по кровле, необходимо выполнить комплекс дополнительных мер: — установить систему снегозадержания; — расширить зону обогрева кровли вверх не менее чем на 15 — 20 см.

Если не используется система желобов, то может возникнуть ситуация, что наледь будет образовываться ниже уровня «капающей» петли или «капающей» грани.

Наледь может образовываться на вертикальных поверхностях стены, если у крыши недостаточен размер нависающего ската, или в данном месте постоянный сильный ветер.

1.5. Сточные грани. Долины. Ендовы.

Рисунок 1.8. Схема укладки кабеля для обогрева долины.

Наледь с наибольшей вероятностью формируется в долине крыши — там, где встречаются два различных уклона. Чтобы обеспечить незамерзающий проход для стока талой воды, нагревательный кабель необходимо укладывать вверх и вниз по долине, как показано на рисунке 1.8.

Примечание:

Каждая долина должна прогреваться на 2/3 своей длины двойным кабелем (петля вверх и вниз), как показано на рисунке 1.8. Нагревательный кабель должен укладываться до желоба. В случае его отсутствия у кабеля должен оставлен припуск от 50 до 8 см, чтобы сформировать на краю кровли «капающую» петлю.

1.6. Пересечение крыша/стена

Рисунок 1.9. Схема укладки кабеля для пересечения крыша/стена.

С областями пересечения крыша/стена следует обращаться в той же манере, как и с длинами. Снег, как правило, собирается в этих местах. При укладке нагревательного кабеля на 2/3 высоты ската обеспечивается незамерзающий проход для отвода талой воды из этой области крыши.

Нагревательный кабель прокладывается петлей на 2/3 высоты ската, смежного со стеной.

Ближайший от стены нагревательный кабель размещается на расстоянии от 5 до 8 см, а расстояние между нитями нагревательного кабеля должно быть от 10 до 15 см (рисунок 1.9.)

1.7. Желоба и водостоки

Рисунок 1.10. Схема укладки кабеля в стандартном желобе шириной до 15 см.

Наледь, как правило, накапливается в желобах и в водостоках. Поэтому необходимо поддерживать теплым проход в желобах и водостоках для отвода талой воды, как показано на рисунках 1.10 и 1.11

Для стандартных желобов рисунок 1.10

• Если ширина желоба меньше 15 см, используется одна нить нагревательного кабеля (см. рисунок 1.10).
• Обычно никакого крепления к желобу не требуется. Если крепление необходимо, используйте зажим для кабеля.
• Нагревательный кабель должен быть продлен вниз во внутреннюю часть сливной воронки примерно на 30 см. (см. рисунок 2.7)

Для широких желобов рисунок 1.11

Рисунок 1.11 Схема укладки кабеля в широком желобе шириной от 15 до 30 см.
1 — Скобы. 2 — Максимальный интервал между нитями кабеля 15 см. 3 — Клипсы.

В широких желобах снег и лед могут образовать туннель, не очищая весь желоб, если обогрев осуществляется одной нитью нагревательного кабеля, укладывая их так, как показано на рисунке 1.11.

• В широком желобе используют две нити нагревательного кабеля, укладываемые параллельно. Отделяют нити нагревательного кабеля друг от друга парой зажимов.
• Обычно крепления кабеля к желобу не требуется. Если крепление необходимо, используйте крепление с соответствующим клеем (мастикой).
• Нагревательный кабель должен быть продлен вниз во внутреннюю часть сливной воронки примерно на 30 см. (см. рисунок 2.7).

1.8. Сливные воронки.

Наледь формируется в сливных воронках, перекрывая тем самым возможность выхода талой воды с крыши. Поэтому необходимо поддерживать теплым проход для отвода талой воды. Нагревательный кабель укладывается в сливной воронке так, как показано на рисунках 1.12 и 1.13.

Для ситуаций, когда сливная воронка предназначается для небольшого количества воды, достаточно использовать одну нагревательного кабеля.

Для ситуаций большого количества воды, когда температура опускается ниже -20С° необходимо использовать две нити нагревательного кабеля.

В нижней части воронки необходима установка «капающей» петли (рис. 1.13.).

Если используется одна нить нагревательного кабеля, то заблокированный конец нагревательного кабеля должен быть продернут вверх на высоту около 30 см, и закреплен стяжкой (рис. 1.13.).

Если в нижней части воронки (около земли) возможно образование наледи, что приведет к блокированию сливного отверстия воронки, необходимо предусмотреть систему отвода воды или обеспечить своевременную уборку наледи.

При длине водостока более 7-ми метров для крепления нагревательного кабеля необходимо использовать металлический трос.

Рисунок 1.12. Схема укладки кабеля наверху сливной воронки

Рисунок 1.13. Схема укладки кабеля внизу сливной воронки.

Внимание. Накапливающийся лед может заблокировать сток, поэтому необходимо тщательно расчитать потоки талой воды.

Антиобледенительная система кровли и водостоков своими руками: Монтаж и Видео +Фото

В поздний осенний период, теплой зимой и ранней весной крыши зданий и кровельные материалы испытывают повышенную нагрузку в связи с обильными осадками и последующими образованиями наледи и снега, особенно на свесах и в водостоках.

Вес обледенений может достигать нескольких центнеров, прогибая крыши и нередко срывающихся вниз, особенно в теплую погоду. Убирать лед и снег своими руками очень трудозатратно, часто даже опасно, использовать наемный труд с подъемными механизмами – значит периодически расставаться с деньгами.

Поэтому популярностью пользуется антиоблединительная система кровли, работающая так, чтобы не позволять образовываться сугробам и обеспечивающую обогрев водостоков и крыш от обледенения и наледи, а талую воду слить через водосток и в канализацию.

Одножильный, чаще двужильный, в зависимости от необходимой мощности работы, электрический кабель обогрева кровли или набор электрических кабелей, предназначенных для обогрева участков и водостока.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Изоляция кабелей должна быть устойчивой к ультрафиалету!

Для полного удобства за счёт автоматизации вся схема оснащается управляющим блоком: информационный датчик обогрева кровли, контролирующий автомат, провода и магистрали обмена сигналами, обеспечивающие связь с основными и/или необходимыми, от погоды, частями системы на крыше и в стоках. Применяются датчики для контроля температуры воздуха и поверхности кровли, а также влажности окружения.

Простейшая автоматическая система, при понижении температуры окружения (воздуха) до пяти градусов активируется нагрев в автоматическом режиме.

Простейших элементы нагрева антиобледенительных систем представлены двумя типами:

Кабель нагрева необходимо прокладывать по всему следованию течения талой воды: желобах геометрии крыш, на стыках встречных скатов крыши, в проблемных и слабых местах, оборудованных лотках для направления тока и сбора воды, по внешнему периметру кровли, в водостоках, включая выходы из них, стоки в ливневки и ливневые канализации вплоть до глубины промерзания грунта в коллекторе и входа в него. Для предотвращения образования сосулек можно пустить нагревательный кабель под кровлей по периметру крыши.

Изначально питающий силовой кабель выводится к месту расположения короба с элементами включения и управления антиобледенительной системы. Этот сетевой кабель важно уложить в выделенный кабель канал, спрятать в конструктивные элементы стен и гофру если кабель выводится наружу.

Кабеля нагрева прокладываются на всех отрезках пути талой воды, в том числе и водостоков, а при стоке в дренаж ниже уровня промерзания почвы, иначе произойдет повторное образование наледи из талой воды и закупоривание всей системы.

Правильно укладывать кабель зигзагом или змейкой в полосе шириной полметра, чтобы избежать закрывания в снегопад элементов нагрева и образовании туннельного свода над ними и накапливания снежной шапки и формирования наледи на стенах туннеля.

С тем чтобы кабель нагрева не задевал материалов кровли, его укладывают на пластмассовые или металлические пистоны, распределяя их равномерно по всей длине укладки, этим образом повышается пожаробезопасность и эффективность.

Далее обустраиваются стоки и водосборники. В желобах провод укладывается на высоте от 1 см от дна с помощью подвесов-перемычек из оцинковки, закрепляемых на бортах желоба, желательно в местах подвеса самого желоба, преимущественно в местах наибольшей нагрузки: углы, повороты, стыки и соединения. В патрубках, воронках, улитках и ендовах провод укладывают в несколько витков (обычно 2-3). Изнутри труб водостока его вывешивают изнутри на металлический тросик. Для канализации и её приемного окна используют провода, имеющие отдельное подключение к электрической сети. Использования типов крепления, повреждающие материал кровли и верхний слой обогреваемых элементов, допускается только в желобах, т.к. иначе там никак не обойтись.

Инструменты, которые Вам понадобятся для самостоятельного монтажа: рулетка, шнур с разметкой длины, молоток, пассатижи, отвертка или шуруповерт, возможно, ножницы по металлу, ножовка, перфоратор или ударная дрель, струбцины.

Для полного визуального понимания процесса монтажа системы антиобледенения можно найти и просмотреть видео на популярнейших видео-хост ресурсах, где также представлены отзывы о том или ином типе кабелей.