Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

  1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
  2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
  3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
  4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

Из чего состоит опалубка?

В состав конструкции входят следующие элементы:

  • Щиты из досок;
  • Подкосы;
  • Крепежи;
  • Кронштейны;
  • Балки.

В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

  • Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
  • Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
  • Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

Какие доски используют?

На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

Основные параметры материала для опалубки:

  • Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
  • Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
  • Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
  • Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

Видео: Доска для опалубки

Сборка опалубки

Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

  • Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
  • Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.
Читать еще:  Кроем крышу профлистом своими руками

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

  • Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
  • Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
  • Ширина – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Доска для опалубки — какую использовать

С помощью опалубочных конструкций выполняются заливки бетонными растворами. Их применяют при возведении фундаментных оснований различных типов, сооружений и колонн. Состоят конструкции из щитов и креплений, изготовленных из пластикового картонного, металлического материалов или из древесины. Последний вариант пользуется доступностью не только в частном строительстве, но и при обустройстве объектов промышленного назначения. Доска для опалубки полностью должна отвечать установленным стандартам и иметь достаточную толщину, способную выдерживать нагрузочные усилия, не подвергаясь деформированию. Удачно подготовленные щиты из древесины используются для бетонирования многократно, легко собираются и разбираются.

Выбор породы дерева для опалубки

Итак, какую доску использовать для опалубки?

Доски обрезные, из которых планируется устройство опалубочных щитов, должны отличаться определенной степенью твердости – мягкая древесина во время заливания смеси способна растрескаться.

Лиственные породы использовать не рекомендуется. Для подготовки щитов подходят елка, сосна или пихта. Немаловажно подобрать подходящую породу, когда в планах есть неоднократное применение опалубочных щитов.

Под изготовление мелкощитовых опалубочных систем разрешается использовать древесный материал любой породы. В отношении сорта, то под многоразовые комплекты необходимо отбирать второсортный материал, не ниже. В остальных случаях на опалубку разрешается использовать все, что имеется в наличии.

Оптимальные размеры и влажность доски

При выборе доски для опалубки фундамента особое внимание уделяется ее толщине. Длина выбирается с учетом протяженности фундаментной канавы, необходимо также предусмотреть, чтобы во время установки щитов они несколько выступали за предполагаемые границы заливаемой фундаментной основы.

Размеры доски по толщине должны быть оптимальными для эффективного противостояния нагрузке, создаваемой залитым бетонным раствором. Строители советуют применять доски, толщина которых составляет 2.5 – 5.0 см. Разрешается применять и более толстые доски, так как вероятность их разрушений ничтожно мала.

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

Отметим, что опускается применять и более широкие материалы. В соответствии с ГОСТом по показателю влажности выбирают доску, уровень содержания воды в которой достигает двадцати пяти процентов и более. Такое решение объясняется определенными факторами:

  • с таким содержанием влажности доска опалубки ленточного фундамента цементным молочком не пропитывается, к повторному применению остается вполне пригодной;
  • бетонный состав полностью сохраняет свой показатель прочности, так как в первую очередь древесина впитывает именно скрепляющие компоненты.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

  • сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
  • изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
  • делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
  • по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
  • имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Доски продаются в кубометрах.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
  • поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

  • бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
  • листы фанерные;
  • полиэтилен;
  • саморезы либо гвозди.

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

  • выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
  • на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
  • зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
  • готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
  • выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
  • монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
  • качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Рекомендации специалистов

Опытные строители советуют уделять особое внимание вопросу, из какой доски делать опалубку для фундамента.

Чтобы конструкция из бетона была ровной, бок досок, соприкасаемый с монолитной поверхностью, обстругивают и шлифуют. Бруски при сборке размещаются на досках перпендикулярно, гвозди вбиваются со стороны, примыкающей к бетону. Размер их должен быть достаточным, чтобы пробить доску и брус и выйти наружу сантиметров на пять с обратной стороны. Данный излишек загибается и забивается.

Бруски перекрытий размещаются с шагом тридцать – сорок сантиметров, при этом они в обязательном порядке должны захватывать щитовые края. Такая особенность в последующем облегчит процесс стыковки.

Минимальная толщина доски – два сантиметра, рекомендованная – три с половиной – пять. Залитый в опалубочную конструкцию бетонный раствор должен полностью затвердеть, только после этого разрешается демонтировать щиты. Для надежности можно выждать еще несколько дней, чтобы потом не ремонтировать фундаментную поверхность.

Если опалубочные щиты подготовлены правильно, и процесс заливки смеси проведен аккуратно, доски практически не пострадают, и их вполне можно применять в последующих строительных работах. Естественно, на чистовую работу такие доски не пригодны, но для обустройства чернового пола пригодятся.

Узнав, какую доску использовать для опалубки, готовьте щиты по определенным требованиям. Они не отличаются большими размерами и тяжелой массой, чтобы вдвоем с напарником можно было без проблем выполнить установку опалубки и ее демонтаж. Длина щитов не должна превышать шести метров, максимальная масса – до семидесяти килограмм. Если для опалубки выбрана толстая доска, щит следует делать узким, чтобы он получился не слишком тяжелым.

Читать еще:  Крутов в и основания и фундаменты на просадочных грунтах

Приобретать пиломатериал рекомендуется в магазинах строительных материалов. Если есть необходимость в экономии денежных средств, можно обратиться непосредственно к производителю. Кроме того, существует возможность приобретения готовых опалубочных щитов. Но следует удостовериться, что они хорошего качества и полностью подходят под размеры вашего фундаментного основания.

Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Перед оборудованием ленточного основания под дом важно точно знать, какая доска нужна для опалубки фундамента. Эти деревянные направляющие, применяемые с давних пор, чрезвычайно необходимы для получения качественной основы, которая станет гарантией длительной эксплуатации жилища. Опалубку применяют и для придания нужной формы ленточному фундаменту, и для предотвращения заполнения бетоном всей траншеи. Затем конструкция довольно легко демонтируется и остается готовый фундамент, который используется в качестве основы для постройки.

Сейчас современная промышленность предлагает разборные опалубки, сделанные из металла, хорошо просчитанные и достаточно легкие в применении. Однако они моментально сделают обустройство вашего фундамента чуть ли не вдвое дороже. Поэтому обычно металлическая опалубка закупается строительными организациями для многоразового применения. Правда, есть и несъемные варианты, которые после застывания бетона становятся частью фундамента.

Такой вариант можно рассматривать, если дом возводится на зыбких грунтах, и фундамент нуждается в армировании. Хотя более традиционные способы его укрепления (железными штырями, связанными проволокой) все равно оказываются более экономичными. Единичное же строительство личного дома на нормальном грунте вполне может обойтись традиционной деревянной конструкцией.

Какая доска нужна для опалубки фундамента, как формируется опалубка, и какие технологические особенности нужно учитывать, и объясняет нижеприведенный материал.

Требования к доскам

От того, насколько правильно вы соорудите опалубку, зависят многие параметры будущего фундамента: точность его размеров (а значит, и соответствие возводимой конструкции), расположение, фактура застывшей поверхности. Во многом грамотность конструкции определяется качеством пошедших на нее досок.

  • Доска может быть взята как обрезная, так и не обрезная. Но та сторона, которой она будет прилегать к бетону, должна быть ровной. Для этого закупленный материал, как минимум, обстругивается, а в некоторых случаях и шлифуется. Гладкость внутренней поверхности опалубки обеспечит ровную стену фундамента, что значительно облегчит последующие работы.
  • Толщина используемых досок в значительной мере зависит от объема заливаемого бетона. Чем он больше – тем толще древесный материал. Однако минимальное значение – 20 миллиметров. Более тонкая доска прогнется под весом даже неглубокого фундамента, и вместо ровного и строгого основания вы получите нечто волнистое, впоследствии практически не поддающееся коррекции. Обычно останавливаются на досках в 40-50 мм. Все доски должны иметь одинаковую толщину. Разнобой не даст необходимой точности при сооружении опалубки. Если элемент выбивается из общего ряда, он подтесывается.
  • Длина опалубной доски должна превышать глубину траншеи на 25-30 миллиметров.
  • Ширина досок не имеет настолько принципиального значения. Однако обычно на щиты пускается пиломатериал 15-20 см шириной: с ним удобнее работать, а по стоимости он немного дешевле. Более широкие элементы будут под воздействием бетона сильно коробится. А вот если среди досок попадется более узкая, игнорировать ее не стоит, если нормам соответствуют длина и толщина.
  • Порода дерева и вовсе не важна. Напротив, под щиты опалубки стараются брать наиболее дешевую древесину.
  • С влажностью дело обстоит с точностью наоборот, чем при строительстве дома или укладке полов: дерево должно быть сырым. Как минимум – естественной влажности, а лучше даже больше, процентов 25. Во-первых, на такие доски бетон налипать не будет, и их можно будет использовать в дальнейших работах, к примеру, для создания чернового пола или строительных лесов. Во-вторых, древесина не сможет вытянуть воду из бетона, а значит, его характеристики не изменятся, и он останется по-прежнему качественным. Если щиты пересохли, строители их перед установкой обильно смачивают и оставляют минут на 10 для впитывания влаги.
  • Закупать доску выгоднее непосредственно на пилораме – они существуют практически в каждом городе, если только он не расположен в пустыне или степи. Такой же необработанный материал со склада обойдется процентов на 20 дороже, а купленный в строительном магазине взлетит в цене почти вдвое.

При соблюдении этих условий опалубка получится качественной и крепкой, а доска после может быть пущена на решение других задач.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

  • Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
  • Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
  • Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
  • Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
  • Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
  • Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
  • Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
  • Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
  • Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
  • Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Строим опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м 2 , прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м 2 , поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

  • 0,4 м – при высоте от 1,4 м
  • 0,5 м – для лент до 0,8 м
  • 0,6 м – при высоте до 0,6 м
  • 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м
Читать еще:  Дом шале одноэтажный 6 на 9 планировка

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

  • стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
  • направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
  • П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размера
  • Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверка
  • колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
  • горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитов
  • укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
  • стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материалом

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

  • отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
  • внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
  • в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
  • невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

  • плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
  • покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
  • следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
  • при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
  • высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
  • размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

  • монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
  • обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

  • боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
  • наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
  • при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
  • осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатраты

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector