Как отвести верховодку от фундамента?

Способы отведения грунтовых вод с участка

Грунтовые воды повышают негативный эффект деформаций пучения, подтапливают котлованы и заполняют цокольные этажи готовых зданий. Словом, в данном случае, вода это скорее враг человека, чем его помощник. Поэтому водоотведение грунтовых вод является общеобязательной операцией и при строительстве сооружений с жилым цоколем, и при возведении зданий любого типа на заболоченном грунте.

В данной статье мы рассмотрим отведение грунтовых вод с участка, предложив нашим читателем несколько вариантов борьбы с так называемой «верховодкой» — влагой, проникающей в грунт из атмосферы (в виде снега или дождя). Надеемся, что эта информация поможет вам «осушить» почву вашего участка, тем самым продлив срок безаварийной эксплуатации вашего жилища.

Отведение грунтовых вод с участка

Водоотвод грунтовых вод с участка: способы решения проблемы

Грунтовые воды – это еще одна всесезонная проблема, с которой сталкиваются все собственники частных домов. Зимой на участке наметает сугробы, весной они таят, а летом и осенью идут дожди. В итоге, участок подтапливает, подвал наполняется водой. А стены цокольного этажа сыреют и покрываются плесенью.

Высокий уровень грунтовых вод

Но такие «последствия» сезонных подтоплений – это только внешняя сторона проблемы. От паводковых вод страдает не только ландшафт или подвал. Они разрушают сам фундамент дома и снижают опорную способность грунта. Поэтому с паводками нужно бороться.

И эта борьба, чаще всего, предполагает искусственный водоотвод грунтовых вод с участка, реализуемый тремя способами:

• С помощью дренажных скважин.
• С помощью дренажных траншей.
• С помощью комбинированных систем, состоящих из траншей и скважин.

Причем все три способа предполагают совершенно разный подход к решаемой проблеме. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим каждую технологию дренирования участков.

Водоотведение верховодки с помощью скважин

Исследование грунта с помощью бурильных установок

Исследование грунта с помощью бурильных установок показывает, что структура почвы на наших широтах состоит из следующих слоев: плодородного «горизонта», глубиной до 30 сантиметров, слоя супеси (песчано-земельного грунта), глиняной «линзы» (естественного барьера для атмосферной влаги) и расположенного под ней грунта с высокой влагопроницаемостью.

Таким образом, если пробить слой супеси и глиняную линзу, то вся верховодка уйдет в «горизонт» с высокой «пропускной способностью». Именно по такому принципу и работает дренажная скважина, осушающая грунт в определенной точке участка.

Причем с высокой эффективностью «работают» даже 100-миллиметровые скважины, глубиной около 3-4 метров. Такой прокол в грунте гарантирует снижение уровня грунтовых вод в радиусе 1,5-2 метров от шурфа.

Ну а сам процесс обустройства дренажной скважины реализуется следующим образом:

• В грунте высверливают шурф, глубиной до четырех метров.
• В шурф вставляют рейку, на которую набит (степлером) «чулок» из геоткани.
• В «чулок» засыпают (вручную) гравий или щебень (последний – предпочтительнее).
• Горловину шурфа закрывают подсыпкой из щебенки (глубиной 5-10 сантиметров) и куском геотекстиля, поверх которого можно уложить дерн.

Такие скважины обустраиваются в проблемных точках участка – возле сброса стоков с кровли, в местах естественного скопления грунтовых вод, на месте луж, не высыхающих в течение 3-4 дней после дождя.

Водоотвод поверхностных вод с помощью дренажных траншей

Дренажные траншеи – это лучший способ борьбы с верховодкой на участках с заметным уклоном. Кроме того, такая траншея хорошо работает и при возможности сброса аккумулированной влаги в естественные (овраги) или искусственные (дренажные колодцы) водосборники.

Водоотведение от домов грунтовых вод с помощью траншей реализуется по следующей схеме:

• На участке определяют естественный уклон ландшафта. Его можно оценить визуально или обратиться за помощью к геодезистам.
• Вдоль линии уклона отрывают траншеи шириной 50 сантиметров и глубиной от 0,5 до 0,7 метра.
• Все траншеи сводят к одной точке – дренажному колодцу или выводят к обрыву в овраг. Соответственно, уклон дна траншей — 3-4 градуса по направлению от дома (наивысшая точка) к коллектору или оврагу (нижняя точка).
• На дно настилают геоткань и заполняют 10 сантиметров глубины траншеи щебенкой. Оставшийся объем – 30-50 сантиметров можно заполнить песчано-гравиевой смесью.
• Поверх подсыпки настилают рулон геоткани, который укрывают дерном.

В итоге, внутри траншеи течет естественный ручей, питаемый верховодкой. Поэтому для эффективности водоотвода в щебенку можно погрузить дренажную трубу. Но этот ход увеличит толщину подсыпки с 10 до 25 сантиметров, что скажется на стоимости всей системы отвода.

Водоотведение от фундамента грунтовых вод – комбинированное решение проблемы

Комбинированное водоотведение с участка

Владельцу участка с очень влажным грунтом и высоким уровнем подземных вод не стоит рассчитывать на полумеры. В этом случае придется использовать и дренажные шахты, и водоотводящие траншеи, с помощью которых формируется система комплексной защиты фундамента.

И для обустройства подобной системы водоотведения придется сделать следующее:

• На расстоянии 3-4 метров от углов здания бурятся 4 (или больше) скважины под дренажный колодец.
• Скважины соединяют дренажными траншеями, в которые, на 5-сантиметровую подсыпку из щебня, укладывают дренажные трубы.
• Колодцы и траншеи засыпают щебнем и закрывают дерном.

Геотекстильная прокладка между стенками траншей (колодцев) и подсыпкой из щебня – используется в обязательном порядке.

Такая «контурная» система гарантирует понижение уровня грунтовых вод и нивелирование разрушительного воздействия атмосферных осадков на всю площадь опорного грунта.

Верховодка на участке и грунтовые воды

Перед строительством дома важно учесть многочисленные факторы, среди которых не последнее место занимают характеристики почвы. Именно от них зависит возможность строительства на данном участке, устройство колодца или скважины для обеспечения участка водой. Во время исследований специалистами определяется уровень грунтовых вод, уточняются данные о глубине залегания грунтовых вод, характеристике почвы.

Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, от строительства на этом участке лучше отказаться.

На основании полученной информации специалисты получают данные о том, какова высота водоносного слоя, структура почвы, какие меры по осушению необходимо предпринимать при высокой воде. Влага оказывает негативное влияние на фундамент, строение, на ландшафт участка. Когда грунтовые воды слишком высокие, их еще называют верховодкой, возможно подтопления подвала, разрушение стен фундамента, самого дома. Почва становится болотистой, а выкопать колодец в таких условиях практически невозможно.

Виды грунтовых вод

Схема грунтовых вод.

Повышение вод в грунте часто приводит к тому, что строение разрушается или его сооружение становится затруднительным, невозможным изначально. Именно поэтому рекомендуется сразу провести специальные исследования, которые позволяют с точностью определить все характеристики грунта.

Одно из самых неблагоприятных условий — верховодка. Почвенные воды скапливаются невысоко от поверхности, обычно они находятся в так называемой зоне аэрации. Часть породы занята полостями с воздухом, а другая — с водой. Все это делает почву крайне неустойчивой, опасной для строительства. Чаще всего верховодка появляется в неустойчивой зоне над водоупорами, в качестве которых могут выступать плотные прослойки пород, глина, суглинок. Водоносный обильный горизонт наблюдается во время таяния снега, при обильных дождях осенью и весной. Почва становится разжиженной, непригодной для строительства. Если постройки на ней уже имеются, то наблюдается растрескивание фундаментов.

Для верховодки характерно сезонное изменение. Летом или зимой грунт может быть стабилен, а вот осенью и весной ситуация совершенно другая. Проводить изыскания поэтому рекомендуется только в то время, когда могут наблюдаться такие возможны подобные явления, особенно если верховодка на данном участке наблюдалась ранее или такие изменения грунта есть у соседей.

Артезианский вариант

Геологический разрез грунтовых и артезианских вод.

Обычные грунтовые воды являются распространенными, различается только глубина их расположения. Мощность их обычно не такая большая, они не ограничиваются водоупорными слоями. Около водоемов и рек уровень их может быть выше, вдали от естественных образований — ниже, но для точного определения требуется проведение специального изыскания. Грунтовые воды обычно усиливаются во время дождей, в сезоны таяния снега. Это обстоятельство необходимо учитывать при строительстве и организации дренажных систем.

Для определения артезианских слоев также требуется геологическая экспертиза. Все зависит от типа грунтов, прохождения на местности водоносных артезианских жил. Обнаружить такой пласт, который залегает на приемлемой для скважины и колодца глубине, можно далеко не всегда.

Условия образования таких вод разнообразные, но чаще всего они образуются в трещинах породы, изломах.

Глубина их заложения может отличаться, хотя она довольно значительная.

Обнаружить артезианские воды, которые отличаются чистотой, можно при бурении с целью проверки возможности сооружения скважин. Мощность слоя зависит от климатических условий, от рельефа, направления слоя. Направление водоносных жил может изменяться. Химический состав артезианских вод различен, как и вкусовые качества, что требуется учитывать при рытье скважин.

Геологические изыскания

Лучшее время для проведения геологических изысканий — лето или осень.

Чтобы определить, какие именно грунтовые воды и на какой глубине наблюдаются на участке, необходимо провести геологическое исследование. В результате проделанной работы можно получить следующие данные:

• наличие или отсутствие водоносных слоев;
• характер, который имеют грунтовые воды;
• химический состав воды;
• объем ожидаемых притоков влаги, скорость наполнения траншеи, котлована.

Такие исследования необходимо проводить по следующим причинам:

1. Все грунтовые воды обладают способностью изменять структуру грунта, а это отрицательно сказывается на прочности, устойчивости фундаментов дома.
2. Водонасыщенный грунт становится рыхлым, часто возникают просадки почвы, а для дома это чревато разрушениями.
3. Водонасыщенные грунты приводят к тому, что из плиты фундамента начинает вымываться бетон, образуются пустоты, прочность резко снижается.

Верховодка

Грунтовые воды и верховодка требуют принятия срочных мер для осушения влаги и ее отвода. Можно предпринять следующие действия:

1. Поверхностный водоотлив — открытый способ водопонижения.
2. Использование закрытого метода водопонижения. Это дренаж различного типа, использование иглофильтров и прочего оборудования.

На выбор того или иного метода оказывают влияние такие факторы:

• форма, размер будущего котлована;
• уровень водопроницаемости почвы в месте строительства;
• глубина водопонижения, которая определяется глубиной залегания грунтовых вод;
• характеристики движения и направления водоносного слоя;
• есть ли рядом с участком строительства различные сооружения и конструкции, на которые работы по осушению могут оказать влияние.

Условия понижения грунтовых вод.

Вода выбранным способом отводится от участка. Для этого используют трубы, насосы, траншеи и прочее. Часто для котлованов применяются специальные приямки, которые собирают влагу, просачивающуюся через грунт. Надо быть предельно осторожным, так как вода, стекая по стенкам, оказывает размывающее воздействие, структура грунта нарушается, она может стать неустойчивой. Применяются меры по укреплению, в противном случае осушение просто не будет эффективным. Сам котлован делается со стенками не отвесными, а под наклоном, чтобы надежно укрепить их.

Когда на участке имеется верховодка, обычно планируются меры по отводу или осушению территории. В противном случае возможны подтапливания, заболачивание и другие неприятные и чреватые финансовыми расходами моменты. Чаще всего против верховодки используются дренажные системы. Сегодня для загородных участков довольно часто они используются. Есть несколько способов их обустройства:

Схема открытого водоотлива.

1. Беструбный дренаж. Это траншея необходимой глубины, на дно которой укладывается специальный фильтрующий материал, например, камень, песок, щебень, хворост. Наполнитель укладывается слоями, чтобы предотвратить проникновение воды в траншею сверху, необходимо ее защитить, для этого устраивается специальный замок из глины чистой или смешанной с песком. Толщина такого глиняного замка составляет 50 см. Для предохранения загрязнений и забивки надо использовать фильтрующий слой из торфа, мха.
2. Трубные дренажи представляют собой систему из специальных полимерных перфорированных труб. Такие трубы могут быть самого различного типа, что сильно зависит от типа грунта, особенностей их укладки. Глубина заложения составляет 1,5-2 метра, что достаточно для обеспечения отличного отвода верховодки. Для такого типа дренажа очень важно сразу предусмотреть наличие дренажного специального колодца, который устанавливается в точках поворотов, наличие коллекторов. Все это необходимо для промывки системы, регулярного ее осмотра. Монтируются специальные смотровые колодцы, которые дают возможность проводить такой осмотр при необходимости.

Если необходимо защитить грунт от верховодки на большей глубине, например, на 4-5 м от поверхности почвы, то дренаж уже не применяется, рекомендуется использовать специальные иглофильтры. Это труба или связка труб, на конце которой находится фильтр специального типа. Для работы используется вакуумный коллектор и резиновый шланг, которые присоединяются к установленному насосу, стоящему на поверхности. Для расположения иглофильтра потребуется бурение скважины небольшого диаметра. Схема такого фильтра:

Схема трубчатого дренажа: 1 — Местный грунт; 2- Мелкозернистый песок; 3 – Крупнозернистый песок; 4 – Гравий; 5 – Труба; 6 – Уплотнительный слой.

• труба (или связка труб);
• перфорированная труба (иглофильтр);
• фильтровочная защитная сетка;
• наконечник;
• промывная труба;
• форсунка;
• специальные пробки;
• воздушные краны и трубопровод;
• установленный водоотделитель;
• клапаны;
• тройники, поплавок;
• водокольцевой насос вакуумного типа;
• регулировочные краны;
• манометр.

Один ярус такой установки для осушения от верховодки способен работать до 5 м. Если требуется осушение на большую глубину, то можно применять многоярусные иглофильтры.

Слишком высокие грунтовые воды являются причиной того, что во время строительства дома, устройства колодца и сада возникают проблемы. Котлованы часто наполняются водой, которую трудно откачать, а подвалы уже готовых домов затапливаются. Стены и плиты фундаментов начинают покрываться трещинами, здания просто «плывут». Чтобы избежать таких проблем, необходимо предварительно провести геологические исследования, после чего предпринять соответствующие меры по осушению либо отводу влаги. Для этого применяются различные меры, но чаще всего это дренаж открытый или закрытый, в зависимости от требований участка.

Водоотвод на участке

Сделать дренаж на своем участке – еще не самое трудное. Гораздо сложнее найти, куда эти излишки воды сбросить. Хорошо, если дренаж делается сразу на весь поселок, а если этим займется кто-то один, то ему придется постоянно откачивать воду насосом, потому что с соседних участков будут непрерывно поступать все новые потоки.

• 
• 
• 

Светлана Чижова
кандидат биологических наук,
арт-директор компании
«Ландшафтное Искусство»

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Для поглощения небольшого количества воды можно использовать такой метод:

● в почве выкапывается яма – объемом, скажем, кубометр или полкубометра;

● ее стенки застилаются геотканью;

● яма заполняется щебнем, который сверху перекрывается опять же геотканью и засыпается грунтом.

Если в поселке нет единой системы отвода воды, то придется делать специальный дренажный колодец, в который будут выведены дренажные трубы. Если колодец дойдет до слоя песка, вся вода будет уходить в песок. В ином случае излишки воды откачиваются дренажным насосом, для которого понадобится подвести электричество. Лучше даже использовать два насоса (один резервный), потому что в сильный дождь один может не справиться, и тогда колодец переполнится.

ВОДА С КРЫШИ

Во время дождя на площадь крыши попадает большое количество воды. За ее отвод отвечает ливневая канализация, или ливневка. С помощью водосточных желобов вся влага аккумулируется в водосточных трубах и по ним направляется вниз. Под каждой трубой устанавливается водоприемный колодец. Такие колодцы соединяются с подземной системой пластиковых канализационных труб, которые укладываются с уклоном из расчета 1 см на 1 м. По этим трубам вода стекает к месту сброса.

На мощении, если есть нежелательный уклон (например, в сторону въезда в гараж), устанавливают водоотводные лотки. Лотки представляют содой бетонный или пластиковый желоб с металлической решеткой сверху. Они выпускаются различной глубины. Есть модификации для пешеходных дорожек и под автомобильную нагрузку. Лотки соединяются подземными трубами с ливневкой.

В японских садах в качестве водосточных труб и желобов часто используют бамбук. Еще один традиционный прием – цепочки, спускающиеся с крыши к земле. По цепочкам вода во время дождя стекает вниз и не разбрызгивается.

ВЕРХОВОДКА

Излишки воды, попавшие на землю сверху, называются верховодкой. Она скапливается на плотных почвах, плохо пропускающих воду. После дождя вода может стоять в понижениях рельефа, подолгу не впитываясь в землю. На легких, хорошо проницаемых почвах такого не наблюдается.

Чтобы отвести верховодку, достаточно правильно спланировать поверхность почвы. Нельзя допускать локальных понижений, уклонов в сторону дома.

В некоторых случаях можно применить не закрытый, а открытый дренаж. Если участок расположен в середине склона, с верхних на него во время дождя и снеготаяния будет поступать много воды. Чтобы ее перехватить, вдоль забора надо выкопать канаву, можно просто засеять травой. В мелиорации это называется «перехватывающий канал».

При строительстве бетонных подпорных стенок надо помнить, что вода, находящаяся в почве за стенкой, давит на нее с огромной силой, поэтому здесь необходим дренаж. В притопленных садах, если не предусмотреть в них дренаж, после дождя или снеготаяния – как в яме – будет собираться вода.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

Сложнее бороться с грунтовыми водами. В отличие от верховодки они приходят снизу. Мы замечаем их, когда копаем в глубину – и вдруг натыкаемся на влажный слой. Расстояние от поверхности почвы до этого слоя называется глубиной залегания грунтовых вод (она максимальна в середине лета).

Если воды залегают на глубине 2 м и ниже, то на участке можно сажать практически все. Если грунтовые воды подходят выше, то потребуются специальные мелиоративные мероприятия. Можно сделать дренаж, но отвод грунтовых вод – очень сложное и дорогостоящее мероприятие. Придется закладывать дренажные трубы на глубину 2 м, решать, куда сбрасывать излишки воды Борьба с грунтовыми водами зачастую неравная и неэффективная. Иногда разумнее полностью или частично поднять участок и использовать влаголюбивые растения.

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод (дрены) укладываются так же, как и для удаления с участка верховодки, но засыпать их щебнем почти до поверхности земли не нужно. На тяжелых почвах дрены прокладывают на расстоянии 10−15 м друг от друга, на легких – 20−25 м.

На небольшом участке понадобится всего несколько дрен. Они должны соединяться друг с другом под острым углом. Так, чтобы потоки воды в трубах могли беспрепятственно стекать.

На больших участках дрены собираются в трубу большего диаметра (магистральный канал).

ДРЕНАЖ на садовом участке

С участка надо отводить лишнюю воду. Она бывает в трех основных видах: ливневые стоки с крыши и больших площадок, грунтовые воды и верховодка.

За отвод воды с крыши и площадок отвечает ливневая канализация или ливневка. Это система водосточных желобов, водосточных труб, водоприемных колодцев и канализационных труб. Во время дождя на площадь крыши попадает большое количество воды, она с помощью водосточных желобов собирается в водосточные трубы и направляется вниз. Под каждой трубой устанавливается водоприемный колодец. Такие колодцы соединяются с подземной системой канализационных труб, которые укладываются с уклоном 1 см на метр. По этим трубам вода стекает к месту сброса.

Излишки воды, попавшие на землю сверху, называются верховодкой. Она скапливается на плотных почвах, плохо пропускающих воду. После дождя вода может стоять в понижениях, подолгу не впитываясь в землю.

Иногда верховодку путают с грунтовыми водами. Например, если есть какая-то яма (колодец, котлован для фундамента или что-то подобное), и после дождя там стоит вода, говорят, что это высокие грунтовые воды и необходим серьезный дренаж. На легких хорошо проницаемых почвах такого не наблюдается.

Чтобы отвести верховодку, достаточно правильно спланировать поверхность почвы. Нельзя допускать локальных понижений, уклонов в сторону дома. Если изначально территория не ровная, нельзя ровнять ее, насыпая сверху на плотный грунт более рыхлый. Сначала надо выровнять то, что есть, а потом, если понадобится, насыпать ровным слоем по всему участку плодородный грунт. А иначе излишки воды будут собираться под поверхностью. Даже невидные сверху, они будут влиять на рост растений.

Не всегда удается так спланировать участок, что всю верховодку легко увести за его пределы. Часто уклоны поверхности таковы, что приходится помимо планировки еще применять дренажные трубы. Они прокладываются в низких местах под уклоном в сторону сброса. Для отвода верховодки трубы закапываются не глубоко (от 30 см до верха трубы). Траншея для укладки дренажной трубы выстилается геотканью и заполняется щебнем (10 см под трубу и сверху, оставляя до поверхности почвы 20-25 см), сверху щебень закрывается геотканью. Такое устройство позволяет быстро отводить лишнюю воду.

Для дренажа нельзя использовать известковый щебень! Со временем он разрушается и превращается в непроницаемый для воды монолит.

В некоторых случаях можно применить не закрытый, а открытый дренаж. Если участок расположен в середине склона, с верхних на него во время дождя и снеготаяния будет поступать много воды. Чтобы ее перехватить, вдоль забора надо выкопать канаву. Укреплять ее особым образом не надо, можно просто засеять травой. В мелиорации это называется «перехватывающий канал». Такой канал не будет вам мешать, потому что вдоль заборов все равно обычно делают посадки деревьев и кустарников.

К открытому дренажу можно отнести и водоотводные лотки, которые устанавливают на мощении. Они нужны в тех местах, где уклон площадки направлен туда, куда сток воды противопоказан. Самый хороший пример – въезд в гараж. Если дорога к гаражу имеет нежелательный уклон, перед гаражными воротами кладут лоток, который перехватывает поток воды. Лотки представляют содой бетонный или пластиковый желоб с металлической решеткой сверху. Они выпускаются различной глубины. Есть для пешеходных дорожек и под автомобильную нагрузку. Лотки соединяются с ливневкой.

Дренажная труба – это пластиковая перфорированная труба в обмотке из геоткани, которая защищает отверстия от попадания частиц грунта или песка и закупоривания. Стандартная дренажная труба, используемая в частных садах, имеет диаметр 10 см.

Сложнее бывает, если нужно бороться с грунтовыми водами. Эта вода приходит снизу. Мы ее замечаем, когда копаем в глубину и вдруг натыкаемся на влажный слой. Расстояние от поверхности почвы до этого слоя называется глубиной залегания грунтовых вод. Она изменяется в течение года. Самой большой бывает в середине лета. Это время и принято брать как характеристику местности.

Если воды стоят на глубине 2 метра и ниже, то здесь можно сажать практически все. Если грунтовые воды подходят выше, то потребуются специальные мелиоративные мероприятия. Например, можно поднять весь участок, завезти на него грунт. Можно сделать дренаж, но отвод грунтовых вод очень сложное и дорогостоящее мероприятие. Придется закладывать дренажные трубы на глубину 2 метра.

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод (дрены) укладываются так же, как и для удаления с участка верховодки, но засыпать их щебнем почти до поверхности земли не нужно. На тяжелых почвах дрены прокладывают на расстоянии 10-15 м друг от друга, на легких – 20-25 м. На небольшом участке понадобится всего несколько дрен. Они должны соединяться друг с другом под острым углом. Так, чтобы потоки воды в трубах могли беспрепятственно стекать. На больших участках дрены собираются в трубу большего диаметра (магистральный канал).

Сделать систему дрен на своем участке – еще не самое трудное, гораздо сложнее найти, куда эту воду сбросить. Хорошо, если дренаж делается сразу на весь поселок, а если этим займется кто-то один, то ему придется постоянно откачивать воду насосом, как в Голландии, потому что с соседних участков будут поступать новые кубометры воды.

Если в поселке нет единой системы отвода воды, понадобится делать дренажный колодец, в который будут выведены дренажные трубы. В такой колодец с маленького участка можно собирать и ливневку, и дренажные воды, а на большом делают два отдельных колодца. Иногда, бывает, везет, и через несколько колец можно наткнуться на слой песка. Тогда вся вода, попавшая в колодец, будет уходить в песок. Если же песка нет, придется откачивать излишки воды дренажным насосом, для которого понадобится подвести электричество. Лучше даже использовать два насоса (один резервный), потому что в сильный дождь один может не справиться и колодец переполнится.

Для поглощения небольшого количества воды можно использовать такой метод. В почве выкапывается яма объемом, к примеру, кубометр, или полкубометра. Ее стенки застилаются геотканью. Яма заполняется щебнем, который сверху перекрывается опять же геотканью и засыпается грунтом

Как отвести воду от фундамента дома?

Отвод воды от фундамента дома – вопрос, к решению которого необходимо подходить комплексно. Для того чтобы обеспечить качественный водоотвод нужно реализовать сразу три системы дренажа жидкости – дождевую, поверхностную, и дренажную систему для фундамента, выполняющую защиту фундамента от грунтовых вод, в случае высокого уровня их залегания.

Комплексная система водоотводов жилого дома

Правильное выполнение каждого из перечисленных пунктов позволит избежать негативного воздействия влаги на конструкцию, а значит — ускорения ее разрушения и деформации.

Общие особенности

Отвод дождевой воды отлично выполняет обычная кровельная водосточная система, о которой много говорить мы не будем – тут все просто: трубы, расположенные по периметру крыши дома, собирают стекающую дождевую воду, и отводят её на безопасное расстояние от фундамента здания.

Чтобы отвести поверхностную жидкость – «верховодку», а также, чтобы обеспечить более эффективный отвод дождевых вод, обустраивается отмостка – забетонированный участок шириной около метра по периметру дома, полностью повторяющей все контуры постройки.

Если же после обустройства двух вышеуказанных систем, вы по-прежнему испытываете проблемы с затопленным подвалом, либо с чрезмерно быстрым заполнением септика, что свидетельствует о высоком уровне грунтовых вод, значит необходимо создание глубинной дренажной системы. Такая система, при правильном исполнении, гарантирует эффективный водоотвод, и полностью устраняет негативное влияние грунтовых вод на фундамент здания.

Дренажная система

Качественная дренажная система, выполняющая отвод воды от фундамента дома, должна соответствовать следующим требованиям:

• Непрерывность – отвод воды должен осуществляться непрерывно, без какого-либо стороннего вмешательства, только в таком случае будет обеспечена необходимая защита фундамента;
• Достаточная глубина залегания – траншея с дренажными трубами должна располагаться на глубине ниже, чем нижняя точка фундамента, что позволит полностью устранить возможность подъема уровня грунтовых вод до уровня фундамента дома;
• Надежность – трубы, использующиеся для дренажной системы, должны выдерживать внешнее давление, которое оказывает расположенный над ними слой почвы;
• Самотек – чтобы отвод воды от фундамента дома в коллектор осуществлялся в автономном режиме, все дренажные трубы необходимо располагать под определенным углом наклона;
• Долговечность – трубы, из которых состоит дренажная система, должны обладать достаточным уровнем сопротивления коррозии, и агрессивному влиянию внешней среды;

Процесс обустройства глубинной дренажной системы вокруг дома

Глубинный дренажный водоотвод можно без проблем построить своими руками. Для этого вам понадобятся перфорированные дренажные трубы (рекомендуется использовать трубы диаметром от 100 до 200 мм), и геотекстиль – материал, которые обматывается вокруг труб и предотвращает засорение их проточных отверстий частицами грунта.

Первым этапом обустройства глубинной системы для отвода грунтовых вод является создание водоприемника – основной емкости, в которую будет стекать вся собранная жидкость. Если местность, на которой вы живете обладает естественным уклоном, то водоприемник лучше всего делать на самой низкой точке участка, что бы водоотвод выполнялся самотеком.

Далее, по углам дома выкапываются коллекторные колодцы, в которые будет поступать вода, собранная дренажными трубами, и коллекторные колодцы посредством полимерных труб соединяются с водоприемником. В итоге, отвод воды будет выполняться по следующей схеме: трубы > коллектор > водоприемник.

На следующем этапе по периметру дома копаются траншеи, в которых будут расположены дренажные трубы. Глубина расположения труб должна быть на 20-30 сантиметров ниже, чем глубина нижней точки фундамента, при этом, траншеи необходимо рыть с учетом того, что на их дне будет насыпан 10-20 сантиметровый фильтрующий слой, а уже на нем будут лежать трубы.

После того как траншеи созданы, на их дне равномерно размещаем слой из смеси мелкого щебня и гравия, который ровняем с помощью нивелира так, чтобы уклон в сторону коллекторных колодцев составлял 1-2 градуса. Далее, на фильтрующую подушку укладываются трубы, сверху которых насыпается дополнительный слой фильтрующей смеси. После этого траншеи заполняются грунтом, и утрамбовываются.

Если на вашем участке расположен овраг, или любое другое место, в которое может осуществляться отвод грунтовой жидкости, то можно организовать водоотвод прямо в него, и не строить накопительный колодец. Если же отвод жидкости можно осуществить исключительно в водоприемник, то необходимо выкопать яму глубиной в 2-3 метра, стенки рекомендуется укрепить бетонными кольцами, которые используются для строительства обычных колодцев.

Особенности обустройства системы водоотвода частного дома (видео)

Установка отмостки

Оптимальным вариантом для защиты фундамента дома от талых, и дождевых вод, является обустройство отмостки.

Существует два варианта отмостки: классическая, и с накопительными лотками. Необходимость наличия накопительных лотков достаточно сомнительная, в силу их быстрого загрязнения и надобности постоянной чистки, а также из-за замерзания собравшейся в лотках воды в холодное время года. Поэтому мы рассмотрим самый простой вариант бетонной отмостки, который без проблем можно реализовать своими руками, без привлечения специального оборудования.

Бетонная отмостка вокруг дома позволяет эффективно отвести ливневые и талые воды на безопасное расстояние от фундамента дома. Более того, наявность отмостки позитивно сказывается на эстетическом восприятии дома, данный элемент придает зданию некую завершенность.

Основные принципы, которые необходимо придерживаться при обустройстве отмостки своими руками:

Так выглядит готовая плиточная отмостка вокруг дома

• Ширина отмостки не должна быть меньше, чем ширина выступа крыши – оптимальным соотношением является ширина выступа + 25 сантиметров (при этом, общая ширина отмостки не меньше, чем 1 метр, так как в противном случае при ходьбе по ней вы будете тереться плечами о стены дома);
• Монолитность отмостки – она должна цельно опоясывать всё здание, только в таком случае будет обеспечен качественный отвод воды;
• Наличие минимального уклона в противоположную от стен здания сторону – подойдет уклон в 2-3 градуса, который требуется для того, чтобы водоотвод выполнялся самотеком;

Отмостка, сделанная по всем правилам, состоит из двух слоев – подстилки, выполненной из мелкого щебня и песка (для уплотнения почвы), и бетонного покрытия. Толщина первого слоя – 2 см, второго – до 10 см.

Этапы создания отмостки

1. Выполняется разметка отмостки по всему периметру дома, при этом, рекомендуется, чтобы её контуры полностью повторяли контуры здания, что придаст ей итоговую визуальную привлекательность;
2. Снимаем необходимый шар грунта. В случае обустройства бетонной отмостки, убирать грунт необходимо на глубину в 20-25 см, которая примерно равняется одному штыку лопаты;
3. Выполняется опалубка отмостки из деревянных досок, либо любых подходящих материалов (фанеры, ОСБ плит);
4. Уплотняем почву равномерным слоем глины в 2-3 см;
5. Сверху первого слоя делаем десяти сантиметровый слой песка. Песок необходимо тщательно уплотнить, с помощью ручной трамбовки, также можно умеренно полить его водой, однако важно не переусердствовать, так как под песком расположена глина. Особо тщательно уплотнение необходимо выполнять вблизи фундамента дома.
6. Насыпаем слой мелкого щебня в 5-6 см;
7. Можно выполнить усиление отмостки посредством армированной сетки, однако это необязательно.
8. Делаем «компенсационный» шов на 1-2 см., в месте, где отмостка соединяется с цоколем здания. Шов необходимо заполнить смесью песка и мелкого щебня. Такой шов защитит отмостку от возможного проседания грунта.
9. Заливаем отмостку бетоном. Можно колотить раствор своими руками, однако рекомендуется использовать бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Заливка армированной отмостки бетоном

После полного отвердевания бетона, для которого понадобится 3-4 дня, отмоска, которую вы изготовили своими руками, будет готова. Данная конструкция будет выполнять эффективный отвод дождевой и талой воды от фундамента дома.

Отвод воды из бани

Вопросом, который заслуживает отдельного упоминания, является система водоотвода, которую можно установить в баню для слива воды.

Лучше всего оборудовать баню сливной трубой, которая будет входить в резервуар под полом, и выполнять отвод жидкости в накопительный колодец, расположенный за пределами помещения, которое вы определили под баню.

Этапы выполнения работ по обустройству такого водоотвода следующие:

1. Выкопайте накопительную яму, в которую будет отводиться вода. Баню и сточную яму нужно разнести на расстояние минимум 3-4 метра друг от друга.
2. Выкопайте траншею, в которой будет располагаться подведенная в баню сточная труба.
3. Далее беремся за саму баню: в моечной комнате делаем цементный пол, в центре которого делается небольшая яма, выполняющая роль резервуара, в который будет стекать вода. Сам пол делается под минимальным уклоном в сторону этого резервуара, достаточным для того, чтобы вода могла стекать в него самотеком.
4. Далее монтируется сточная труба, которая соединяет баню, и накопительный колодец для стока воды.